Базилика или аббатство Сен-Дени в Париже. В париже базилика


Достопримечательности Франции - базилика Сакре-Кёр в Париже

Как вы думаете, какая достопримечательность великолепного Парижа самая фотографируемая? Нотр-Дам-де Пари? Эйфелева башня? А вот и нет! Самой популярной фотомоделью французской столицы является белокаменная героиня нашего «романа», взирающая с высоты холма Монмартр на родной город.Монмартр всегда был особенным местом: галльские язычники здесь поклонялись своим богам, затем тут были построены галло-римские храмы в честь Меркурия и Марса. В середине III века на холме казнили епископа Дени, проповедовавшего в «городе паризиев» христианство, и ставшего впоследствии покровителем Франции.

Холм Монмартр с базиликой Сакре-Кёр

В 1590 году, во время французских религиозных войск, артиллерия Генриха IV отсюда обстреливала город. А в 1814 история повторилась, только стрельбу вели войска Александра I…Понятно, что такое место не могло пустовать долго. И в сентябре 1870 года, в день провозглашения Третьей республики, епископ Фурнье произнес речь, в которой предложил построить великолепную базилику в искупление грехов за моральный упадок, приведший к божественному наказанию — поражению Франции в войне против Пруссии.

Вид на базилику Сакре-Кёр от подножия лестницы

Место для строительства было выбрано кардиналом Жозефом-Ипполитом Гибером. Им и стал Монмартр, бывшая колыбель Парижской коммуны. И в конце 1872 года Национальное собрание признало полезность церкви Святого Сердца. Средства на строительство собирали всем миром — всей страной. Надо сказать, что за полвека были собраны около 46 млн франков.

Базилика Сакре-Кёр в Париже

В 1873 году было решено выбирать архитектора на конкурсной основе. Была написана и специальная программа для кандидатов, включавшая в себя, кроме прочего, и довольно строгие бюджетные рамки. Жесткий отбор прошел парижанин Поль Абади, большой специалист в церковной архитектуре, оставивший позади себя 77 конкурентов. Он являлся и великолепным реставратором, а его дебютной работой в этом качестве был Нотр-Дам.

Архитектура базилики Сакре-Кёр

Дизайн проекта новой базилики Сакре-Кёр имел черты архитектуры римско-византийских церквей (стамбульский собор Святой Софии, венецианская базилика Сан-Марко, собор Сен-Фрон), так любимых Абади.Первый камень в фундамент «национального проекта» заложили в 1875 году. Но вскоре строители столкнулись с большими трудностями: из-за того, что холм Монмартр славился своим гипсом, на протяжении веков из него «выуживали» блоки полезного минерала, а почва осталась изрытой многочисленными ходами. Поэтому и строительство закончилось лишь в 1914 году.

Интерьер базилики Святого Сердца

Поль Абади так и не смог увидеть свое главное творение — он умер еще в 1884 году, а на смену ему приходили, следуя друг за другом, еще 5 архитекторов. Освящение церкви, запланированное в 1914 году, так и не состоялось — помешала начавшаяся война. И базилике Сакре-Кёр пришлось ждать еще пятилетку, пока в октябре 1919 года не состоялось торжество.

Панорама вечернего Парижа с базилики Сакре-Кёр

Не все и не сразу приняли «новорожденную» церковь: ее обзывали национальным тортом, критиковали несоразмерные купола и уродство скульптур. Но со временем ярые критиканы поубавили пыл, и Сакре-Кёр из гадкого утенка превратилась в любимицу публики.И каждый турист, прибывающий в столицу Франции, считает долгом взобраться на Монмартр, чтобы увидеть белоснежное творение, а заодно полюбоваться городом с высоты птичьего полета…

Гостиницы Парижа на карте

Похожие статьи

seventour.net

Базилика или аббатство Сен-Дени в Париже

     Базилика или аббатство Сен-Дени (построено в 625 г.), расположенная в Париже, ничем не уступает известному во всем мире Нотр-Дам-де-Пари. Готический собор аббатства посвящен Св. Дионисию, чья могила, по преданию, находится как раз под его стенами. Сен-Дени называют усыпальницей французских королей, поскольку 35 монарших особ похоронены под его стенами. Во время правления короля Людовика 9 были построены 16 гробниц невиданной роскоши, они напоминают соборы в готическом стиле или саркофаги с фигурами святынь.

     История Аббатства     Место, на котором сегодня высится базилика Сен-Дени, считается святым еще с III века н.э. По легенде, именно здесь окончил свои дни Святой Дионисий. Он был обезглавлен на вершине Монмартра, но чудесным образом смог пройти еще 6 километров к северу от холма, неся свою голову в руках. Лишь в небольшом римском поселении Катуллиак, находившемся неподалеку от базилики, он пал замертво и был здесь же похоронен. Позже эту деревеньку в честь святого покровителя Парижа стали называть Сен-Дени, а в V веке другая покровительница города — Святая Женевьева — благословила возведение первой часовни над могилой Сен-Дени́и других христианских мучеников. Впоследствии вокруг церкви вырос крупный монастырь — в 630 году его основал король Дагобер I. По его повелению часовня была перестроена в просторную монастырскую церковь, в одном из пределов которой упокоился и сам Дагоберт. Известно, что неподалеку от монастыря находилась и могила одного из первых французских королей — Хлодвига, который повелел похоронить себя там же, где находятся останки Св.Дионисия. Впоследствии здесь же были захоронены и другие французские монархи, предпочитавшие Париж всем другим французским городам.

     Монастырь постоянно рос и расширялся. С течением веков он приобрел большее духовное и политическое значение, превратившись в настоящий центр культуры и образования. В аббатстве Сен-Дени, перестроенном в VIII веке при Пипине Коро́тком и Ка́рле Вели́ком, были открыты церковные школы, богадельни, начали собирать книги и вести летописи. Здесь же, наряду с другими учениками, проходили обучение и наследники французского престола. Так, например, именно в аббатстве Сен-Дени в XII веке зародилась дружба будущего короля Людо́вика VII и аббата Сугерия, которую они сохраняли на протяжении всей своей жизни. Эта дружба стала знаковой для истории монастыря — Сугерий вскоре стал настоятелем аббатства Сен-Дени. Монастырь Сен-Дени стал играть значительную роль в жизни Франции, выполняя многие государственные функции. Сугерий даже был регентом короля на время II Крестового похода, и легко справлялся с новыми обязанностями, управляя страной из-за стен монастыря Святого Дионисия. Аббатство было решено расширить и возвести на его территории новые постройки. В 30-х годах XII века Сугерий начал перестройку главной монастырской церкви. Работы длились около 20 лет, и за это время предприимчивый монах задумал произвести революцию во французской культуре, выстроив не похожий ни на что храм. Вместо массивных стен романских церквей Сугерий решил возвести легкую каркасную конструкцию, где появилось место для широких оконных проемов и высоких сводов. Церковь, по его задумке, должны были заливать потоки света, преломленные стеклами витражей, для создания особой атмосферы духовного единения верующих и перехода от материальных ценностей к духовным. Так, аббат Сугерий стал основоположником готического стиля в архитектуре, а сама базилика Сен-Дени — первой готической церковью Франции и всего мира. Именно здесь были впервые воплощены классические для подобных построек стрельчатые арки, нервюрные своды, витражи и окно-роза на западном фасаде. И хотя в церкви Сен-Дени еще чувствуются черты романского стиля, все же она представляет собой великолепную готическую церковь.

     Базилика Сен-Дени была полностью закончена и освящена в 1281 году. Причем, за время ее возведения сюда успели перенести останки французских королей, превратив церковь в королевский некрополь. Эта идея принадлежит Людовику IX, прозванному Святым. Он не только перенес сюда прах своих предшественников и их семей, но и заказал для каждого из них скульптурное надгробие. Некоторые их них сохранились и до наших дней, несмотря на тяжелую судьбу аббатства. Ни богатство, ни авторитет монастыря не уберегли его от войн и разграблений. Во время Столетней войны неподалеку была ранена Жанна д’Арк — об этом можно прочесть на мемориальной табличке на стене базилики. Во время религиозных войн XVI века кровь лилась прямо у стен церкви. Однако главный ущерб монастырю причинила Великая Французская революция. Все ценности обители были разграблены, сам монастырь закрыт, надгробия королей и королев разрушены или увезены в Париж, а королевские останки толпа бедняков свалила в глубокую яму, залила известью и сожгла. И здесь не обошлось без чудес! Говорят, что когда революционеры вскрыли могилу Генриха IV, они обнаружили нетленное тело монарха. Хотя этот казус не помешал новым властям очистить Сен-Дени от следов королевской власти. Генриху устроили новые похороны и постарались забыть об этом инциденте. Так Франция пыталась начать новую страницу своей истории.

     К счастью, Революция пощадила само здание базилики, хотя некоторые и настаивали на том, чтобы ее снести. Здесь помог пришедший к власти Наполеон. Он вновь открыл церковь для прихожан и пожелал устроить собственную усыпальницу на месте королевского некрополя, хотя воплотить свой замысел так и не сумел. В 1816 году, уже после Реставрации королевской власти, в базилику вернули уцелевшие королевские надгробия. То, что осталось, от сожженных королевских мощей собрали и поместили в оссуарий аббатства. Год спустя по повелению Людовика XVIII в базилике перезахоронили тела Людовика XVI и Марии Антуанетты, затем к ним присоединился и сам монарх, а также умершие за границей члены королевской семьи. Последнее захоронение в базилике произошло совсем недавно — в 2004 году. После проведенных экспертиз предполагаемых останков Людовика XVII, погибшего в тюрьме в годы Революции, сердце молодого короля было также помещено в королевский некрополь.

     Сегодняшнему облику бази́лики Сен-Дени мы должны быть обязаны выдающемуся архитектору и искусствоведу Эжену Виоле-ле-Дюку. Начиная с 1858 года, он в течение 20 лет занимался реставрацией самого здания и надгробных плит. Благодаря этому мы можем любоваться великолепным западным фасадом XII века, галереей витражных окон с изображением сцен крестовых походов, скульптурным декором церкви и надгробными памятниками многих королей Франции.          Особенности архитектуры     Изначально Сен-Дени должен был стать крепостью, но в 8 веке его стены не выдержали натиска войск короля Сигеберта, поэтому церковь нуждалась в перестройке и реставрации. Свой современный облик аббатство получило при Карле Великом, а стиль, в котором был построен Сен-Дени, стал важной частью всей мировой архитектуры.

     Собор был расписан лучшими европейскими мастерами, здесь можно увидеть витражи «гризайль», великолепный мозаичный пол, массивные каменные скульптуры и многое другое. Все витражи являются частью одного целого, поскольку общая картина отражает Первый Крестовый поход и его вехи. Еще на прекрасных стеклах можно узнать и события, связанные с посещением Святой Земли Карлом Великим.

    Что нужно знать, перед тем как ехать в Сен-Дени?

1.    Собор всегда открыт для всех желающих, кроме дней, когда совершаются обряды венчания или отпевания.2.    Начиная с 1 мая, посещать Сен-Дени можно в любое время с 12:00 до 18:15, но вот с 1 сентября график меняется: собор работает с 10:00 до 17:15.3.    Чтобы увидеть усыпальницу монархов, нужно приобрести билет по цене 7,5 евро. Детям до 18 лет не нужно покупать входной билет, студенты в возрасте от 18 до 25 должны заплатить 4,5 евро. Остальная часть аббатства открыта для бесплатного посещения.

     Рядом находится просторный парк, где можно отдохнуть после посещения королевского некрополя.

smtravel.com.ua

Базилика Сен-Дэни в Париже. Усыпальница французских королей.

Базилика Сен-Дени (Basilique Saint-Denis) считается первым возведённым сооружением западноевропейской архитектуры, после которого по всей Франции стал распространяться готической стиль.

Базилика Сен-Дени (Basilique Saint-Denis) была построена в первой половине XII столетия фаворитом и советником монарха - аббатом Сюже, который возвёл эту готическую церковь на развалинах более древнего собора аббатства.

Базилика Сен-Дени (Basilique Saint-Denis) издавна связана с историей французских монархов, еще со времён коронации тут в 754 году Пепина Короткого, однако постоянным местом погребения французских королей она стала гораздо позже, когда в 996 году в соборе был захоронен Гуго Капет.

С тех пор тут хоронили всех французских монархов (исключением стали лишь три короля), и сейчас их гробницы со скульптурными изображениями можно увидеть в усыпальнице базилики, находящийся в трансептах и крытой галерее, попасть в которую можно через отдельный вход в южном портале церкви.

в те времена существовала традиция, согласно которой у членов королевской семьи после смерти извлекали сердце и другие внутренние органы, тогда как плоть (то есть тело) освобождали от скелета и хоронили отдельно (в самой усыпальнице, как правило хоронили именно тело). Здесь были похоронены 25 французских королей (начиная с Дагобера I, † 638), 10 королев и 84 принца и принцессы.  Среди королей  здесь похоронена и королева Франции Мария Медичи, которая умерла 3 июля (в сегодняшний день).

С Июльской революцией 1830 г. захоронения в аббатстве прекратились;

Первая церковь в городке Сен-Дени (предместье Парижа) была возведена, по-видимому, первым парижским епископом (середина III века), которого звали Святой Дени (то есть Святой Дионисий).

Легенда гласит, что после того, как за свои убеждения Святой Дени вместе со своими сподвижниками был обезглавлен на Монмартре, - предположительно именно поэтому холм получил латинское название монс мартирум «гора мучеников», - он поднял свою голову и понёс её в нынешний городок Сен-Дени, тем самым указав место, где следовало построить аббатство в его честь.

9 июня 2004 года в церкви было захоронено сердце Людовика XVII, малолетнего, признанного правительствами многих европейских государств и США, но фактически не взошедшего на престол, короля Франции.

Часто люди задают вопрос, почему базилика не пропорциональная, с одной колокольней.

Сегодняшнее здание собора немного отличается от того, что существовало во времена Сюже. Так в 1837 году разрушилась северная башня, которая находилась на западном фасаде.

В истории Франции бывали моменты, когда, казалось, храм Сен-Дени не должен был устоять. Так во время Французской революции было принято решение о его ликвидации. Тогда даже начались кое-какие подготовительные работы, но революционеры вынуждены были заняться более серьезными делами и базилика уцелела.

Эти времена принесли большие потери. Останки монархов, которые до того покоились в склепах, находившихся в соборе Сен-Дени, были засыпаны известью, что привело к их растворению. То, что не смогли уничтожить таким способом, просто сжигали. Кроме того, восставший люд безжалостно поступил и с уникальной коллекцией произведений искусств, которая столетиями хранилась в храме.

В настоящее времябазилика открыта ежедневно для туристов. Вход в базилику бесплатный.

Ежедневные богослужения в базилике не проводятся, и  базилика  как бы является больше музеем и галлереей  с художественными экспанатами . Однако эта базилика считается действующим кафедральным собором, а потому  она может быть закрыта из-за того, что в базилике по желанию верующих проводятся отпевание усопших и крещение младенцев.

Экскурсии можно заказывать и они проводятся совершенно бесплатно (за добровольное пожертвование) продолжительностью в полтора часа 2 раза в день в субботу и 1 раз в воскресенье. Экскурсии проходят только на французском языке . Однако базилика  находится в окружении арабских кварталов и район этот не спокойный, в целях террорестической безопасности очень много экскурсий в выходные дни отменяются.

Однако в любое время, за 4.50 евро можно преобрести аудиогид, и гуляя по собору в течении часа слушать информацию о нём, в том числе и на русском языке.

В холодное время года базилика не отапливается и для туристов в базилике требуется тёплая одежда.

Для слабовидящих людей в базилику разрешён вход с собакой-поводырём.

В самой базилике находятся зона отдыха и туалетные комнаты.

С 9 октября 1966 года базилика является и кафедральном собором. Настоятель собора епископ Парижа Паскаль Деланнуа, который на кафедре с 2009 года.

filaretuos.livejournal.com

Базилика Сен-Дени (Basilique Saint-Denis)

Базилика Сен-Дени (Basilique Saint-Denis)

Базилика Сен-Дени (Basilique Saint-Denis) считается первым возведённым сооружением западноевропейской архитектуры, после которого по всей Франции стал распространяться готической стиль.

Время посещения базилики: апрель-сентябрь с понедельника по субботу 10.00-18.00, в воскресенье 12.00-18.00; октябрь-март, понедельник-суббота 10.00-17.00, воскресенье, 12.00-17.00; закрыта во время отпеваний и венчаний.

Базилика Сен-Дени (Basilique Saint-Denis) была построена в первой половине XII столетия фаворитом и советником монарха - аббатом Сюже, который возвёл эту готическую церковь на развалинах более древнего собора аббатства.

Западный фасад базилики, с двумя башнями (северная башня, к сожалению, обрушилась в 1837 году), тремя украшенными скульптурой порталами и высоким окном «Витражная роза Сен-Дени», стал прекрасным примером для строительства других церквей в готическом стиле.

А высокий, наполненный солнечным светом клирос произвёл на столько ошеломляющее впечатление на епископов, присутствующих на освящении церкви, что несколько последующих веков было полностью посвящено строительству во Франции великолепных готических соборов, таких как Нотр-Дам-де-Пари, Нотр-Дам-де-Шартр и других.

Ныне новаторские замыслы Сюже хорошо просматриваются на нижнем уровне клироса, а именно - в просторной крытой галерее, которая предоставляла паломникам возможность без особого труда осмотреть хранившиеся в клиросе церковные реликвии. Нестандартный для того времени ступенчатый свод позволил отвести стенам роль простого наполнителя каменного каркаса здания и соорудить весьма внушительных размеров светящиеся окна.

Сегодня верхние уровни клироса базилики Сен-Дени (Basilique Saint-Denis) выглядят куда более просторными, чем при Сюже, так как в середине XIII столетия их частично перестроили, а также одновременно с ними переделали и неф - можно заметить лишний угол в том месте, где старый узкий клирос был расширен, чтобы соответствовать новым, более широким трансептам.

Новый, самый верхний ряд окон собора, освещающий клирос, почти полностью состоит из прозрачного стекла, тогда как над глубокой непроницаемой аркадой нефа поднимается лишь небольшая полоска света, а узкий, полуоткрытый уровень три-фория обеспечивает равновесие обоих стилей.

Этот удивительный собор как нельзя лучше демонстрирует воплощённый замысел архитектора, определивший зрелость лучезарного стиля, который господствовал в церковной архитектуре в течение последующих полутора веков.

Душевную атмосферу царящую в базилике Сен-Дени лучше всего можно ощутить во время ежегодного фестиваля, проводимого в предместье Сен-Дени (конец июня), когда тут устраиваются концерты классической музыки, с акцентом на хоровую музыку.

Королевская усыпальница базилики Сен-Дени

Базилика Сен-Дени (Basilique Saint-Denis) издавна связана с историей французских монархов, еще со времён коронации тут в 754 году Пепина Короткого, однако постоянным местом погребения французских королей она стала гораздо позже, когда в 996 году в соборе был захоронен Гуго Капет.

С тех пор тут хоронили всех французских монархов (исключением стали лишь три короля), и сейчас их гробницы со скульптурными изображениями можно увидеть в усыпальнице базилики, находящийся в трансептах и крытой галерее, попасть в которую можно через отдельный вход в южном портале церкви.

Сразу при входе слева, в южном трансепте, открывается удивительное зрелище: босой король Франциск I и его супруга Клавдия Французская выглядывают из своей огромной гробницы стиля эпохи Ренессанса, а вокруг основания гробницы находятся замысловатые барельефы, демонстрирующие военные победы монарха.

Рядом со ступеньками, ведущими в крытую галерею, покоится король Карл V - первый французский император, для которого саркофаг был изготовлен при жизни, в день его коронации в 1364 году. Рядом с ним покоится его супруга, Жанна Бурбонская, ставшая первой королевой, удостоившейся чести быть захороненной в этой усыпальнице.

Она прижимает к груди мешок со своими внутренностями - знак того, что в те времена существовала традиция, согласно которой у членов королевской семьи после смерти извлекали сердце и другие внутренние органы, тогда как плоть (то есть тело) освобождали от скелета и хоронили отдельно (в самой усыпальнице, как правило хоронили именно тело).

Поднявшись вверх по ступенькам усыпальницы Сен-Дени (Saint-Denis) и повернув направо, вы увидите короля Людовика и Марию-Антуанетту, молящихся на коленях, около которых часто лежат букеты цветов. Эти запечатлённые каменные силуэты были созданы лишь в 1830 году, спустя 37 лет после казни высочайших особ.

Крытая галерея усыпальницы базилики Сен-Дени (Basilique Saint-Denis) представляет собой изумительную аркаду с двумя проходами, которая хорошо освещена витражными окнами и визуально кажется выше за счёт стрельчатых сводов. Некоторые из витражей прекрасно сохранились еще с древних времен, в их числе знаменитый витраж «древо Иессея» (то есть генеалогическое древо Христа), расположенное позади алтаря.

Проходя по северной стороне галереи Сен-Дени, вы увидите скульптурный портрет короля династии Меровингов Хлодвига I (по-французски Кловис), правившего в VI веке. Этот ловкий германец сумел присоединить земли римской Галлии к своим владениям и тем самым создал французскую государственность, предшественника современной Франции, со столицей в Париже. Здесь же находится еще один меровингский монарх Хильдеберт I, чьё надгробие, относящееся к XII веку, - самое древнее в базилике Сен-Дени.

Обернитесь к клиросу, чтобы увидеть замысловатую сводчатую нишу Дагоберта I - первого монарха, которого в VII столетии похоронили в базилике, и последнего короля из династии Меровингов, оставившего хоть какой-то след в истории Парижа и всей Франции. Однако скульптурное изображение французского монарха Дагоберта I было выполнено лишь в 1258 году, по истечению целых 6 столетий после его кончины.

Справа от ступенек на северной стороне галереи расположено самое впечатляющее ренессансное надгробие, изображающее Генриха II и Екатерину Медичи, которое является ярким воплощением смелого замысла Франческо Приматиччо.

Надгробие представлено в виде классического храма, где сверху размещены коленопреклонённые изображения супругов при жизни (скульптор Жермен Пилон), а внизу, погребёнными внутри храма, лежат их тела - плоть, лишённая души. Сразу за этим надгробием расположен памятник королю Людовику XII и Анне Бретонской. Если вы отвлечётесь от изящного ренессансного сооружения и аллегорических фигур, то увидите истерзанные болью тела королевской четы.

Легенда о Святом Дени

Первая церковь в городке Сен-Дени (предместье Парижа) была возведена, по-видимому, первым парижским епископом (середина III века), которого звали Святой Дени (то есть Святой Дионисий).

Легенда гласит, что после того, как за свои убеждения Святой Дени вместе со своими сподвижниками был обезглавлен на Монмартре, - предположительно именно поэтому холм получил латинское название монс мартирум «гора мучеников», - он поднял свою голову и понёс её в нынешний городок Сен-Дени, тем самым указав место, где следовало построить аббатство в его честь.

На самом деле это был не очень долгий путь всего чуть более 5 километров, но как однажды заметил друг Эдварда Гиббона, «дистанция не имеет значения, важно сделать первый шаг».

Больше фотографий базилики Сен-Дени (Basilique Saint-Denis) здесь: Фотогалерея

www.vparis.net

Одна в Париже. Часть 2: базилика Сакре-Кёр и "черные" кварталы

Когда-нибудь соберу свои записки из разных мест, где путешествовала, и получится «мир моими глазами». А пока суть да дело, второй день в Париже был менее насыщенным по перемещениям, но удалось ухватить много деталей, потому что, о боже, дважды спускалась в метро и гуляла в «черном» квартале.

В плане было посетить базилику Сакре-Кёр и погулять по Монмартру. Ни того, ни другого я не делала в свой первый приезд, да и что я вообще там делала — жирный вопрос, кажется, только с бойфрендом и ругалась, сбегала от него в незнакомые переулки, как-то добиралась до гостиницы со случайной монеткой в два евро в кармане, лежала в гостиничном номере лицом к стене, заливаясь слезами… В общем, занималась тем, чем можно заниматься в 21 год, чтобы далее — уже никогда.

Столько важных и интересных мест пропустила, глупышка! Теперь наверстываю с удовольствием.

О том, чтобы идти в базилику 5,5 км пешком речи не было, поскольку накануне пропахала почти полтора десятка километров, а наутро еще и шлифанула это утренней пробежкой в Люксембургском саду. Кстати, интересно, что бег для меня является не только формой динамической медитации, правильным дополнением к йоге, способом поддерживать силу духа и тонус тела, но и ключом к освоению новых пространств на шарике. Уже такая связь образовалась: если удается побегать в том или ином месте, значит, скоро я его полюблю. Магия биохимии — кислород, прекрасные пустынные утренние виды, радость движения, выброс гормонов…

Итак, я спустилась в подземку.

Если меня спросить в московском метро, как добраться, скажем, от Электрозаводской до Профсоюзной, я смогу по памяти восстановить карту метро с точками нужных пересадок и даже последовательностью большей части станций. Думаю, с парижским метро такое в принципе невозможно даже для коренных жителей. В нем 16 прихотливо изгибающихся линий, более 300 станций, причем пересадочные объединяют по 3-4 линии, а еще прямо в метро можно сесть на пригородную электричку, что, с одной стороны, очень удобно, а, с другой, добавляет смака, когда носишься по вестибюлю, пытаясь въехать в обозначения на указателях. В общем, «у нас тут своя атмосфера».

Наверное, все это просто дело привычки. Так или иначе, растерянно хлопая глазами, с озадаченным лицом курсируя туда-сюда по станциям, отыскивая нужную мне пересадку, наугад (и, конечно, удачно) выходя в том или ином месте, я благополучно добралась до базилики Сакре-Кёр, находящейся в самой высокой точке города — на холме.

В храмах, как я уже убедилась, лучшее место — непосредственно перед алтарем на скамейке. Туристы побаиваются прикасаться к столь интимным религиозным процессам, предпочитая передвигаться вдоль фресок по боковым стенам и фотографировать их. Таким образом, в центре формируется пространство тишины и благости — никто не жужжит на своем языке, не щелкает затвором фотоаппарата, и можно спокойно рассмотреть убранство, своды, алтарь, почувствовать общую атмосферу места и, конечно, помолиться. Я провела в Сакре-Кёр прекрасные полчаса и вышла с мыслью о том, как хорошо ходить в храмы каждый день. Правда, у меня это получается только в Европе и Индии, а в России атмосфера храмов имеет какой-то трагический, обреченный оттенок, поэтому захожу не чаще 2-3 раз в год…

После базилики отправилась гулять и рассматривать людей. Интересно, что французов в толпе узнать довольно легко — в отличие от туристов они не толкаются, а как бы втекают в пространство друг друга. В вагоне метро видела трехсекундную сценку. Один мужчина стоит сбоку от дверей и читает книгу с телефона. Поезд прибывает на станцию, двери открываются и другой мужчина пулей вылетает, задев первого. Тот, следуя заданному движению, чуть поворачивает корпус тела в сторону уносящегося мужика, в результате получается не столкновение, а словно поворот флюгера от дуновения ветра. Затем он возвращается в свое прежнее положение. Никакого раздражения на лице, даже никакого отвлечения от книги.

Вообще комфорт определяет здесь многое — не помню, где еще в мире видела столько людей в кроссовках. Возможно, туристы составляют значительный процент, но все равно — спортивный стиль одежды крайне популярен на улицах Парижа (и даже в Лувре!!!). Я задумалась о своих кроссовках и прикиде для бега: смогла бы надеть его куда-нибудь еще, кроме Люксембургского сада в 7 утра? Быстренько отмела эту мысль.

Полагаясь на свой топографический кретинизм, немножко на карту и множко — на Господа Бога, с которым у меня только что был диалог в Сакре-Кёр, я свернула с шумного Монмартра, потом еще разок, снова, дальше, дальше… Учащающееся «ma belle», звучащее со стороны сильного пола в мой адрес, сначала не настораживало. Как и цвет кожи, становящийся все более темным от незнакомца к незнакомцу. Пока, наконец, я не обнаружила себя в районе, где принадлежала к 15-20% белокожих.

Выглядели мы там, откровенно говоря, не очень уверенно. Кругом были стайки молодых парней в спортивной одежде, слушающие рэп на полную громкость и так же на полную громкость окликающие проходящую мимо девушку. Матери семейства в хиджабах, с тремя, четырьмя, пятью детьми. Женщины в ярких африканских юбках, несущие корзины с фруктами едва ли не на голове. Мужчины в джалябиях, мусульманских платьях до пят. Множество магазинов этнической одежды и еды, забегаловки с разными национальными блюдами. В одной витрине среди кусков мяса видела сваленные на железном подносе чьи-то поджаренные черепа. Похожи на небольших собак, выглядят устрашающе, по сравнению с этим свиные головы, которые порой можно увидеть в мясных отделах, — просто милый натюрморт. В общем, я немного напряглась от всего этого колорита, как будто попала разом и в Африку, и во все страны Ближнего Востока. Сочетание темперамента жителей этого района и общей обшарпанности кварталов заставило меня нырнуть в ближайшую подземку. Увидев название станции, очень «своевременно» вспомнила ремарку из одной статьи про Париж: «Настоятельно не рекомендуем туристам селиться в этом районе». Да, ощущения странные.

Я ехала в метро (снова блуждала в нем) и думала об ассимиляции. Напротив сидел африканец — я обратила на него внимание из-за неожиданно ярко блеснувшего на его руке обручального кольца. Белое золото, чисто европейский тренд последних лет, еще красивее смотрится на темной коже. В вагон вошли благообразного вида пожилая француженка и темнокожий мальчик лет пяти. Он радостно завопил, подбежал ко мне и плюхнулся на свободное сидение рядом. Бабушка подошла, что-то сказала ему, заставив встать, села на его место и усадила внука на колени. Всю дорогу они увлеченно болтали, а я думала: интересно, в каком поколении этот мальчик — француз? Темная кожа у него от мамы или от папы? Кем они работают здесь, как относятся к этому городу, этой стране? Как будущая бабушка отреагировала на новость о брачном союзе своей дочери/сына? А еще — как необычно и красиво смотрится эта милая парочка: изящная, светлокожая, пожилая француженка и активный, искрящийся радостью, темнокожий мальчик.

Одна в Париже. Часть 1: Под взглядом Моны Лизы

yaturistka.ru

Панорамы Парижа: Базилика Сакре-Кёр | Хочу в Париж!

Базилика особенно красива после дождя

Кто из путешественников, приезжающих в Париж, не хотел полюбоваться великолепной панорамой города? Вид на Париж открывается из разных точек, вот лишь некоторые. самая популярная у туристов площадка— Эйфелева башня. Самая древняя точка— крыша Собора Нотр Дам де Пари. Самая новая— башня Монпарнас. Любоваться Парижем можно с Триумфальной арки на площади Этуаль, из центра Помпиду и из других мест. Сегодня речь пойдёт о Базилике Сакре-Кёр. Возникновением этого памятника мы обязаны драматическим событиям, связанным с поражением Франции во Франко-прусской войне и Парижской коммуне, которой в этом году исполняется 150 лет. 

В сентябре 1870 г. Франция вступила в войну с Пруссией. Война началась для Франции неудачно. Через несколько недель после начала боевых действий французская армия была окружена, император Наполеон III, правивший Францией, был взят в плен неприятелем. Пруссаки подошли к Парижу и блокировали город. 

В дни Парижской коммуны в центре города пылали пожары

В столице началась революция, восставший народ объявил Наполеона III низложенным и объявил Францию республикой. Однако среди революционеров выделялись сторонники народной диктатуры, последователи коммунистических идей, анархисты. Их объединяла ненависть к буржуазии. Они образовали Парижскую коммуну, которая захватила власть в осаждённом городе. Правительство, состоявшее из политиков умеренных взглядов, было вынуждено покинуть Париж и обосновалось в Версале. Там собирались верные правительству войска, чтобы вернуть контроль над столицей. Парижские улицы были покрыты баррикадами. Во многих кварталах пылали пожары. Коммунары стремились насадить новый порядок, уничтожали памятники, связанных с империей. Они издали законы в интересах рабочих и всех малоимущих, в частности, отменили все задолженности по квартплате. Стремясь удержать власть, коммунары практиковали террор, брали в заложники родственников своих политических врагов, казнили их. Будучи врагами церкви, они убили архиепископ Парижа. Коммунары не были едины, среди них боролись разные политические группировки. Большинство французов не поддержали Коммуну Парижа. В конце концов правительственные войска прорвались в город и устроили жесткую расправу над коммунарами. Последние очаги сопротивления были подавлены в районе кладбища Пер-Лашез. 

Сегодня стены домов на Монмартре украшены картинами с изображениями эпизодов коммуны

Ещё осенью 1870 г. знатный парижанин (notable parisien) Александр Лёжанти произнёс клятву построить в Париже храм во имя отпущения грехов, которые привели к поражению в войне и гражданскому конфликту. В 1872 г. было выбрано место для строительства нового храма: холм Монмартр, который был освещён ещё в римскую эпоху мученической смертью Святого Дионисия. По плану, принятому Национальным собранием, будущий храм должен был стать не просто церковью, а Базиликой, в которую должны были приходить паломники со всей страны, чтобы возносить молитву во славу Родины. 

Интерьер храма

Строительство Базилики началось в 1876 г. под руководством архитектора Поля Абоди. Именно он выбрал материал для будущего храма— белый камень, который добывают в единственном месте Франции в селении Шато-Ландон. Этот необычайный камень имеет свойство белеть под воздействием воды. Поэтому Сакре-Кёр интересно наблюдать летом во время дождя, когда храм особенно красив.Строительство храма проходил в течение нескольких десятилетий. Во время возведения здания приходилось укреплять холм Монмартр, который с древних времён был изрезан туннелями и шахтами, в которых добывали гипс для городских зданий. По своему архитектурному стилю Сакре-Кёр больше напоминает византийские церкви, хотя известно, что прообразом базилики послужила церковь, расположенная на юге Франции. У главного входа в храм статуи Людовика Святого и Жанны д Арк, национальных святых Франции. Возле главного купола стоит мраморная скульптура Иисуса Христа. Войдя в храм, посетители бывают поражены необыкновенной атмосферой, которая возникает благодаря свету, отражающемуся от старинных мозаик, и музыке органа. 

Вид с купола Базилики

Подняться к Сакре-Кер можно с помощью фаникулёра (канатной дороги) либо по лестницам, которые террасами ведут прямо к главному входу храма. От подножья Сакре-Кёр открывается отличная панорама Парижа. Храм был построен на самой высокой точке города (130 м.!). Желающие могут подняться ещё выше на купол Базилики. Там находится смотровая площадка, на которую ведёт винтовая лестница. Обзор охватывает весь город, включая пригороды. 

Источники:

just-paris.ru

wikipedia.org

Похожие темы

Загадки церкви Сен-Сюльпис»

Храм путешественников. Церковь Сен-Северен

Улица Абесс-- сельская улица в центре города

hochu-v-paris.mirtesen.ru

Что посетить в Париже

Париж — на редкость красивый город с большой историей. Потому-то, приехав сюда в первый раз, прогулка по достопримечательностям города становится весьма не простым делом. Конечно, всё, что есть в Париже достойно внимания, но есть и такие места, которые просто нереально упустить, приехав в этот потрясающий город. Мы поможем вам сориентироваться.

Здесь приведён десяток самых-самых мест Парижа.  Это не просто исторические места города, они ещё и очень красивы да к тому же пользуются огромной популярностью у туристов. Теперь, вам точно будет, о чём рассказать друзьям по возвращению из турне.

Париж

Итак, начнём, пожалуй. Перед вами 10 мест Парижа, которые невозможно обойти стороной.

Лувр – место для искушённых красотой

Содержание статьи

Для знакомства с Лувром не хватит и целой вечности. Все его детали, завитки декоративных украшений – это сама изысканность всей Франции. В Лувре представлены самые большие и красивые собрания картин, скульптур и других художественных творений, собранные со всего света.

Лувр… Наверное, каждый хотя бы раз слышал это слов! И это не случайность. Ведь это одна из самых популярных достопримечательностей не только Парижа, но и Франции. Это дворец, вобравший в себя всё самое прекрасное начиная со средневековья и заканчивая нашими днями. Близ Лувра раскинуты сады Тюильри. А в самом Лувре сейчас находятся такие шедевры мирового искусства, как «Мона Лиза» и «Венера Милосская». Ещё вас порадуют произведения Рембрандта, Караваджо и многих других великих мастеров.

Всего в музее насчитывается порядка 300 тысяч экспонатов, но в выставочных залах одновременно можно увидеть лишь 35 тысяч. Работники Лувра пошли на этот шаг в целях сохранения предметов искусства. Поэтому многие ценители прекрасного многое бы отдали, что бы побывать в подвалах Лувра.

   Лувр

Нотр Дам де Пари – собор неповторимой архитектуры

Нотр Дам де Пари – это то место, без посещения которого ваш визит в Париж будет считаться «недействительным». Собор Нотр Дам выстроен в готическом стиле и слывёт одним из красивейших соборов Европы. Украшают собор башни, шпили, скульптуры, красотой своей поражающие воображение даже старожил в мире искусства.

Ещё в средние века, собор Нотр Дам был сердцем и центром Парижа. Расположен собор на острове Сите, где некогда была воздвигнута первая в Париже христианская церковь под названием базилика Святого Стефана. А ещё раньше на этом месте возвышался храм Юпитера, построенный там галло-римлянами.

На строительство Нотр Дама ушло почти 100 лет упорного труда множества людей. Начали его строительство в 1163 году, а закончили лишь только к 1345 году. Когда вы заберётесь под своды северной башни, перед вашими глазами раскинется впечатляющая Парижская панорама. Стоит лишь раз увидеть собор Нотр Дам де Пари, чтобы понять — это одно из самых красивых мест во всём городе.

Собор Парижской Богоматери

Эйфелева башня – то, что надо увидеть хотя бы раз в жизни

Эйфелева башня или железная дама, как её ещё называют парижане, это самая главная достопримечательность Парижа, и, пожалуй, лицо всей Франции. Думаю, каждый со мной в этом согласится. К тому же, это прекрасный городской ориентир. Она видна отовсюду. Некоторым жителям Парижа она уже изрядно надоела, ведь во всём городе не найти места чтобы скрыться от неё.

Башне, построенной в 1889 году архитектором Гюставом Эйфелем на Всемирную выставку, суждено было стать символом нации. Первоначально, она была совсем непопулярна у жителей города. После открытия башни, из-за многих недовольных парижан едва не приняли решение о её разборке. Но этого не случилось, иначе бы весь Париж выглядел сегодня совсем иначе.

Прошли годы, и к сегодняшнему дню это грандиознее строение привлекло к своим «ногам» по меньшей мере 220 миллионов туристов. В ночное время башня ярким светом освещает просторы Парижского неба, она словно втыкается в него. Эйфелева башня, точно соединяет землю с облаками, особенно удивительно это выглядит, когда Париж окутывает туман.

Эйфелева башня

Музей Орсе

Если идти от Лувра по направлению к музею Орсе, то, проходя через мост, нельзя не заметить, что мост этот соединяет буквально два мира: мир классического искусства и мир современного. В музее Орсе, что уютно устроился на левом берегу Сены, вы отыщете шедевры современного искусства – работы импрессионистов и постимпрессионистов, таких великих мастеров, как Ван Гог, Делакруа, Моне, а так же многие другие.

В просторных и хорошо освещённых холлах музея, на пяти уровнях, пред вами предстанут предметы всех видов искусств: картины и скульптуры, мебель и архитектура, фото, кино и музыка. Музей расположен в здании бывшего вокзала Орсе и в примыкающем к нему отеле. К слову будет сказано, вокзал Орсе, созданный архитектором Виктором Лалу и открытый к 1900 году, стал первым в мире вокзалом с проведённым электричеством.

В музее Орсе собраны работы 1850 – 1910 годов. Одними из жемчужин музея являются «Танцовщицы» Дега и «Водяные лилии» Моне.

     

Музей Орсе

Сорбонна и Латинский квартал

Сорбонна – вот ещё одна достопримечательность в Париже, которую определённо надо удостоить  своим вниманием, чтобы понять город полностью. Сорбонна – основа и центр Латинского квартала. На протяжении нескольких столетий, она была сосредоточением науки во Франции. Её основание датируется 1257 годом.

Латинский квартал

В последствии, Сорбонна стала пристанищем для многих умов и величайших мыслителей, таких как Рене Декарт, Жан-Поль Сартр и Симон де Бовуар. Хотя основали это место процветания научной мысли лишь для малого числа учеников богословия. Сегодня, Сорбонна – это одно из самых старых учебных заведений в Европе.

Университет Сорбонна

Рядом с Сорбонной есть уютные кафе, в которых можно отдохнуть и набраться сил перед прогулкой по Латинскому кварталу, находящемуся непосредственно перед Сорбонной.

Елисейские поля и Триумфальная арка

Привести к Триумфальной арке вас может один из важнейших проспектов города – Елисейские поля. Эта вечно пульсирующая артерия Парижа начинается на площади Конкорда (или согласия) и заканчивается непосредственно у Триумфальной арки. Елисейские поля условно делят на два сектора: магазинный и парковый. С обеих сторон парковой части раскинулись пешеходные прогулочные зоны по 300-400 метров шириной.

Триумфальная арка

Парковая зона оканчивается на площади Ран Пуэр. Далее к западу, Елисейские поля продолжаются зоной магазинов, банков, кинотеатров, различных компаний, фирм и агентств. Магазинная часть уже, чем парковая. Пешеходные зоны здесь шириной по 22 метра и проезжая часть – 27 метров. Здесь, на Елисейских полях, нередки показы кинопремьер с участием мировых знаменитостей. Заканчиваются Елисейские поля прямо у площади Звезды и стоящей на ней Триумфальной арки.

Елисейские поля

Триумфальная арка, построенная в 1806 – 1836 годах, по приказу императора Франции Наполеона Первого, по-настоящему впечатляющее сооружение. Её возведение должно было увековечить память о победоносных венных походах французской армии. Стоит она на площади Шарля де Голля или площади Звезды. Арка выполнена в античном стиле. Её украшают барельефы и скульптуры, чтящие память солдат и военноначальников армии Наполеона.

Париж. Елисейские поля

«Бобур»

«Бобур» — так парижане ласково называют музей культуры и современного искусства, Центр Жоржа Помпиду. По мнению жителей города, Центр Жоржа Помпиду – это пульс города. Его дыхание и ритм. Открытый в1977 году,  и названный в честь одного из французских президентов, музей современного искусства не оставит равнодушным ни одного посетителя. Его либо резко критикуют, либо восторгаются им.

Центр Жоржа Помпиду

В Центре Жоржа Помпиду собрано современное искусство и искусство прошлого века, здесь вы сможете увидеть не только музей современных искусств, но так же и огромную библиотеку и концертно-выставочные залы. «Бобур» — это не простой музей, посещаемый редкими туристами. А третья по посещаемости достопримечательность Парижа и Франции после Лувра и Эйфелевой башни.

Центр Жоржа Помпиду

А если кому вдруг придётся не по вкусу экстравагантное творчество современности, то Центр Помпиду предоставит вашему вниманию коллекции работ Матисса, Модильяни и других наиболее известных творцов минувшего столетия, располагающиеся на территории Национального музея современного искусства. Плюс ко всему, у посетителей Центра Жоржа Помпиду есть прекрасная возможность подняться на крышу центра, чтобы увидеть панораму Парижа.

Центр Жоржа Помпиду

Базилика Сакре-Кёр и высочайшая точка Парижа – Монмартр

Холм Монмартр – это наиболее высокая точка Парижа. Когда над Парижем ясно, с него открывается обзор города на 50 километров. Именно туда необходимо отправиться, чтобы увидеть своими глазами ещё одно чудо французской архитектуры – базилику Сакре-Кёр, стоящую на его вершине. Добраться туда можно на фуникулёре, остановка которого находится в шаговой доступности от ближайшей станции метро, или своим ходом.

Монмартр

Базилика Сакре-Кёр увенчана снежно белыми куполами, да и её стены, словно сотканы из снежного покрывала или белоснежных облаков. Внутреннее убранство столь же красиво, как и внешние формы базилики. Дословно название её переводится как «храм Святого Сердца», то есть Сердца Христа. На сводах базилики великолепные росписи с изображением Христа, а стены её украшает золотая мозаика. Базилика Сакре-Кёр стала символом любви Парижан к Христу и поклонения его сердцу. Освятили базилику Сакре-Кёр в 1909 году.

Базилика Сакре-Кёр

Великолепный Версаль

Хотя Версаль это пригород Парижа, он не должен остаться без внимания. С первого взгляда Версаль представляет собой небольшой городок, провинцию. В нём множество зелени, впечатляющий парковый комплекс, а улочки шире Парижских.

Версальские сады

Но это только на первый взгляд. Ведь Версаль это прежняя резиденция королей и в нём есть, на что посмотреть и чем полюбоваться.

Дворец в Версале

Например, Версальский королевский дворец – ни с чем несравнимый в своей красоте дом Короля-Солнце — Людовик XIV, и Версальский парк, который не раз пытались воспроизвести у себя в резиденциях монархи других стран, но их попытки не увенчались успехом.

Версаль. Дворец

Красавица Сена

И в завершении прогулки по достопримечательностям Парижа хорошо расслабиться и поплавать по Сене. Особенно красивый вид на город с реки открывается вечером, когда город подсвечен тысячами фонарей и фонариков.

Стоимость часовой экскурсии по Сене во многих экскурсионных фирмах составляет 10 евро, посадка на подобные экскурсии происходит около Эйфелевой башни и у собора Нотр Дам. Кроме экскурсии по Сене можно заказать экскурсию и по не столь полноводным каналам Парижа, для того, чтобы увидеть город с другой, нетуристической стороны.

Сена

 Вот 10 мест, непременных для посещения в Париже. Если вы не видели Парижа, то вы не были во Франции, а если вы не видели основные достопримечательности Парижа, значит — вы не были в Париже!

turizmbezgranic.ru