Как построить свой дом на Бали. Начало. Аренда земли. Бали трое в пути


Как построить дом на Бали (часть 1 - аренда земли)

Привет, дорогие друзья. Давно нас не было в эфире, почему? Об этом мы писали здесь. Сегодня мы приступаем к многосерийному рассказу: как построить дом на Бали, наш опыт.

В этой серии статей мы расскажем, как арендовали землю, нашли балийского архитектора, создали проект, построили дом и переехали в него жить. Мы поделимся, сколько стоит построить дом на Бали и какой опыт мы приобрели в процессе строительства.

Сейчас мы уже живем в своем тиковом доме

Путешествуя восемь лет по Азии — мы видели сотни различных видов жилья, это были  гостевые дома, шикарные отели, съемные апартаменты и квартиры. В этом жилье что-то было превосходно, а чего-то не хватало. И мы вынесли из путешествий уникальный опыт и представление, каким должен быть наш уютный дом.

Итак, пришло время и мы решили построить свой первый дом на Бали. Сразу оговорюсь,  бюджет на строительство у нас был небольшим, поэтому мы продумывали каждый свой шаг. И если учесть, что это был наш первый опыт строительства дома, да еще и в другой стране, то результат можно назвать положительным.

Хотя, если бы мы могли начать все заново, но уже с имеющимися знаниями, то многое бы сделали иначе. Опыт приходит с практикой. А теперь начнем с самого начала.

Аренда земли.

Первым делом нужно было решить вопрос с арендой земли. Для непосвященного читателя расскажем, что купить землю в Индонезии для иностранца невозможно (запрещено законом). Поэтому остается только один вариант: брать землю в аренду на долгий срок. Контракт (договор аренды земли) можно заключить на срок до 49 лет. И как недавно выяснилось, оплатить можно несколько раз по 49 лет, если хватает денег на это. Аренда земли в Убуде — дело отнюдь не дешевое. 

Наши местные балийские знакомые Иллу и Кетут  решили нам помочь в поиске земли. На Бали не бывает случайностей,  первая показанная ими земля нам сразу очень понравилась. Цена аренды  3,5 млн. рупий в год за сотку земли (≈USD 260), месторасположение в минуте ходьбы от нашего прежнего дома, в окружении рисовых полей.  Кетут предупредил, что хозяин земли должен получить оригинал документа о праве собственности на землю, и это займет примерно месяц. Мы решили подождать.

Да, правда, мы согласились на первый вариант, который мы посмотрели. Но в тот день, когда Кетут и Иллу показали наш будущий участок земли, другой наш знакомый Маде Ган тоже показал свою землю. Мы премного благодарны Маде за то, что он так быстро убрал наши сомнения в первом варианте. Земля Маде была в пяти минутах езды от Убуда на север, в овраге, 5 млн. за сотку в год (≈USD 370). Как альтернативный вариант очень хорошо сработало!

Еще мимолетом посмотрели землю в соседнем районе Пенестанан, там хозяин сдавал не менее десяти соток и просил 6 млн. за сотку (≈USD 450) в год. Земля была в окружении построек и домов, без красивого вида. 

И мы в полной уверенности стали ждать “свою” землю в рисовых полях. Выбранный нами участок с запада и юга окружен проселочной дорожкой для мотобайков, с севера соседствует с местным детским садом, с востока рисовые поля и вид на вулкан Агунг.

Наша земля до начала строительства

Как построить свой дом на Бали. Начало. Аренда земли.

Прошло недели полторы и Кетут приехал сообщить, что хозяин земли сделал нужную бумагу и готов встречаться с нами. Вечером к нам пришла целая делегация, Ваян — собственник земли, его друг-переводчик Маде и наш Кетут. Мы сели за стол и обсудили условия аренды земли. Договорились об аренде пяти соток 20 лет по цене 3,5 млн. рупий за сотку земли в год. 

Маде объяснил мне, что арендуя участок Ваяна, мы обязуемся соблюдать традиции Бали по поводу всех церемоний. И на время действия договора Аренды, наша семья становится частью их семьи в церемониальном смысле. Мы будем вместе проводить все церемонии на “нашей” земле. Далее Ваян и Маде предложили продолжить наш разговор у местного юриста — нотариуса.

Контракт на аренду земли.

Через пару дней мы встретились тем же составом с дипломированным юристом по имени Ненга, в нотариальной конторе последнего. Мы обсудили повторно условия контракта и установили дополнительное важное условие. Чтобы не платить сразу за 20 лет аренды, мы условились прописать в контракте, что обязуемся оплатить 10 лет аренды за два месяца с момента подписания контракта и следующие 10 лет аренды за 3 года с момента подписания контракта. Если в течении трех лет мы не оплатим вторые 10 лет аренды, договор будет действительным только на 10 лет.

На этой же встрече выяснили, что Ваян владеет 18,5 сотками, которые местные называют аре (are). А нам нужно заключить договор на 5 соток. Юрист Ненга предложил вызвать из земельной конторы в Гиньяре специалистов, которые сделают замер 5 соток, начертят план и отметят физически границы участка.

Как построить свой дом на Бали. Начало. Аренда земли.

Через несколько дней на участок приехали сотрудники земельной конторы со специальными измерительными приборами, но сильный дождь помешал им закончить работу. 

Как построить свой дом на Бали. Начало. Аренда земли.

Пришлось ждать еще 5 дней, пока кончатся проливные дожди. За измерительную работу мы заплатили 1,2 млн. рупий. (≈USD 90).

План нашего участка земли

Как построить свой дом на Бали. План нашего участка

Получив план участка, мы опять собрались у нотариуса, чтобы подписать контракт. Ваян привез своих родителей, которые вместе с ним являются собственниками данной земли. И тут выяснилось, что оригинал документа на землю у другого нотариуса, а без этого никак не подписать контракт.

Нотариус Ненга юрист-профессионал, он ни на чьей стороне, просто блюдет нормы права и справедливости. Он хороший и честный человек, мне понравилось с ним сотрудничать. Подписание контракта было отложено нотариусом  из-за отстутствия оригинала документа на один день, а у меня появилась возможность более подробно перевести контракт с индонезийского на русский язык и понять условия. Благо я с юридическим образованием и имею опыт в составлении договоров по имущественным обязательствам и правам. 

На следующий день мы подписали контакт. В течении двух недель мы заплатили за  аренду земли 175 миллионов индонезийсих рупий (≈USD 13000). Теперь у нас есть “свои” пять соток под Убудом на десять лет, осталось на них построить дом. 🙂

Читайте продолжение в следующей части статьи: Как построить свой дом на Бали. Начало. Идея и проект.

Будем рады вашим вопросам и комментариям. 🙂

 

Как построить дом на Бали (все части серии):

С наилучшими пожеланиями, Александр, Наталия и Ярослава,

авторы блога «Жизнь с Мечтой!«

Лучшие экскурсиии на русском языке по Бали

life-with-dream.org

Как мы покупали землю на Бали

Пост от января 2011 годаНапомню, в прошлом году я провела незабываемые 1,5 месяца на БалиИ под конец путешествия мы с супругом единогласно решили купить там маленький кусочек земли.

Какие предложения о недвижимости есть на Бали?1. Покупка готовой виллы. Выбор ограничивается только фантазией и кошельком - найти домик своей мечты на берегу океана можно как в глянцевых каталогах многочисленных компаний по недвижимости, так и "прочесав" на байке соседние районы в поисках табличек "For sale". Минус - необходимость сразу платить внушительную сумму, ну или брать кредит. К тому же у каждого готового варианта всегда найдутся какие-то недостатки.

2. Покупка земли и строительство виллы силами управляющей компании. В последствии можно там жить самому, можносдавать на время отсутствия. УК находит тебе клиентов, следит за территорией и решает все возникающие проблемы. Рекламные проспекты обещают возврат инвестиций на уровне 6-8% годовых в первые 2-5 лет работы, но это при условии, что сам ты сможешь находиться на своей вилле от силы 1 месяц в году. Неплохо, но цены начинаются от 200 000 $ за что-то приличное. У нас таких денег в свободном пользовании пока нет) К тому же, если какие-то люди будут строить мой дом без собственного контроля, то по-любому останется ощущение, что тебя где-то дурят. ИМХО.

3. Покупка земли с последующим строительством в те сроки и те бюджеты, которые ты можешь сам себе устанавливать, т.е. самостоятельно. Мы решили сделать именно так, потому что точно не знали, когда сможем переехать жить на Бали и сколько денег сможем выделить на строительство дома, а земля остается землей, растет в цене, и ее всегда можно продать.

Нам не нужна роскошная вилла с 50-метровым бассейном, джакузи и позолоченным унитазом.Мы просто поняли, что когда-нибудь, прямым рейсом из Москвы или после долгих путешествий по Азии, захотим житьименно здесь, на Бали, в районе Чандидаса, спокойно удаленно работать и воспитывать ребенка. Возможно, мы построим домик для себя и "пропишемся" в нем. Возможно, построим что-то по-круче и будем сдавать на время собственных путешествий. Время покажет.

Требования к будущей земле были такие: от моря максимум 10 минут на байке; красивый вид "из окна" - на рисовые поля или на горы; близко к главной дороге, но не прямо на ней; желательно наличие продуктового магазина под боком; хороший подъезд для байка; отсутствие курятника по близости:))).В идеале хотелось какое-то уединенное место с небольшим кол-вом соседей, но в то же время чтобы минимальные блага цивилизации были в шаговой доступности.

Итак, я отправилась на поиски кусочка земли for sale в полюбившемся районе Чандидаса, взяв к себе в помощники местного друга Маде.

1-м пунктом был очень перспективный район между Чандидасой и Паданг Бэем. Перспективен он тем, что совсем скоро здесь откроется международный порт для круизных лайнеров. "Ежегодно в Сингапур прибывает около 300 круизных лайнеров, на каждом из которых путешествуют от полутора до двух тысяч туристов из разных стран. Если хотя бы половина из них будет останавливаться в порту Бали, это окажет позитивное влияние на туристическую индустрию острова и его экономику в целом, уверены местные власти", - сообщает РИА "Новости". Может быть это и очень хороший вариант в плане капиталовложения в землю, но жить рядом с портом и наблюдать толпы австралийцев под окнами не очень хотелось. К тому же в этом месте раньше были рисовые террасы, и земля до сих пор больше напоминает болотце2-м пунктом стала милая тихая деревушка в большом отдалении от порта. Как и положено, по улицам которой бегали курицы и многочисленные дети. Хозяева этой земли были готовы продать часть семейной рисовой плантации ради разового заработка. Вроде бы все было хорошо в этом месте - и вид на горы, и вид на рисовое поле, но уж очень далеко от главной дороги, да и инфраструктура там никакая. Мы оказались не готовы настолько глубоко уйти от цивилизации.К поискам присоединилось уже несколько друзей нашего Маде, их телефоны разрывались от входящих и исходящих звонков, а у меня в голове созревала идеальная картинка будущей земли - она должна быть на возвышенности! Чтобы ничто не могло затопить и никакие архитектурные фантазии соседей не могли испортить вид на горы!Мы выдвинулись в сторону Чандидасы, свернули с дороги, проехали немного в горку и увидели табличку о продаже зеленого-презеленого участка.На нем росли 2 банановые пальмы и 2 высокие кокосовыеИз объявления стало ясно, что размер участка 300 кв. м.К нему вела вполне приличная бетонная дорожкаИ открывался вот такой видВ ясную погоду величественный Агунг видно как на ладони! И еще мне очень понравились маленькие индонезийские домики в низине. И, самое главное, куда ни глянь, видно только зелень, небо, облака и горы!От участка отходит вот такая культурная дорожкаОна проходит вдоль 3-х небольших национальных балийских домов, упирается в здоровенную виллу какого-то француза, огибает ее и спускается к морю. В общей сложности до побережья метров 300.С другой стороны просторная пальмовая роща, где были замечены ананасовые кустики в период цветенияИ, знаете, я сразу влюбилась в это место. Глубоко убеждена в том, что при выборе места проживания и спутника жизни в грудной клетке должно вибрировать "МОЁ", и оно завибрировало через 5 минут. Ну а когда знакомиться с белой тетечкой выбежала эта прелестная девчушкавсе сомнения развеялись. Надо брать!Все идеально - всего лишь 4 соседа, с участка открывается прекрасный вид, и до магазинов и главной дороги сотня или две метров. До моря вообще рукой подать. Супер! Теперь, конечно, вставал вопрос о цене.Хозяин хотел 110 млн индонезийских рупий за сотку, итого 330 млн. Дороговато. Было решено устроить встречу и, соотв-но, торги. Совместно с Маде была разработана политика торгов, хозяин земли прибыл к нам на виллу к положенному часу, и началось:))Завязался разговор обо всем и ни о чем, который раз в 10 минут прерывался деловыми предложениями о стоимости. Все фиксировалось в моем блокноте - сначала крупно написана первоначальная стоимость, step by step она снижалась. Моей задачей было очаровать хозяина, вселить в него доверие и попытаться максимально подружиться. Хотя понятие "друг" на Бали весьма размыто. Поняв, что здесь "другом" зовутся едва знакомые люди, которые когда-то поделились сигаретами или жили в одной деревне в разное время, я сразу попросила Маде разделить это понятие на 3 категории - "just friend", "good friend" и "best friend". Впоследствии это помогло избежать лишних вопросов:) В общем, через 2 часа усиленного англо-балийского трепа мы сошлись на цене 200 миллионов за все 3 сотки с оговоркой на то, что когда мы будем строить дом, то воспользуемся строительной бригадой хозяина (он прораб), торжественно ударили по рукам и выпили по бокальчику туа:)Через 2 дня нам предстояло само оформление сделки.Теперь немного теории.У иностранцев есть несколько вариантов стать собственником недвижимости на Бали:1. Hak Milik. По законодательству Индонезии правом собственности на землю в этой стране обладают только ее граждане. Суть этого варианта в том, что иностранец дает займ гражданину Индонезии на приобретение земли, местный житель ее покупает и оформляет на свое имя, после чего составляется договор между балийцем и иностранцем о передачи всех прав на эту землю, соотв-но, иностранцу. Неудобство заключается в том, что нужно быть 100% уверенным в надежности балийца и его адекватности.2. Hak Pakai. В этом случае иностранцу выдается сертификат на землю, в котором он является «обладателем исключительного права на пользование» сроком на 25 лет с возможностью продления на период до 75 лет, что в общей сложности составляет 100 лет. Вполне прозрачный и достойный вариант.3. Hak Guna Bangugan, дает право на строительство для юридических лиц, зарегистрированных на территории Индонезии, даже если в этой компании есть иностранный капитал. Для нас этот вариант был абсолютно не удобен.4. Ну, и возможность долгосрочной аренды по договору. Тоже не вариант для нас.Мы хотели приобрести землю по схеме Hak Pakai, но нам был предложен вариант Hak Milik. Немного подумав, решили согласиться, т.к. Маде согласился выступить в качестве так называемого "спонсора", а к тому времени наше к нему доверие уже было полностью завоевано. Если мы захотим продать эту землю, то Маде обломится 5% от ее стоимости за все хлопоты с документами.Сама сделка - это отдельная история:))Приехали к нотариусу в Амлапуру (столица региона Карангасем), владелец привез документы на землю. Это так называемый сертификатВ нем, по идее, должны быть прописаны все ТТХ участка, но не тут-то было! Это ж балийцы! Во всех документах была найдена всего лишь эта сомнительной достоверности схема.Что из нее следует совершенно не понятно. Какой участок длины и ширины, как он располагается на карте поселка, где проходят границы с другими участками - полное разгильдяйство. Мы, ессно, потребовали точного описания, точных размеров. И тут начался штурм балийских мозгов. Они пытались как-то аргументировать прописанные цифры 1377 и 1379. Сначала это означало 13м Х 13 м, потом 130м Х 130 м, потом 13 м + 13 м, но искомая цифра 300 кв. м. никак не получалась. Нотариус звонил старшему нотариусу, тот главному и т.д. Через час обсуждений они выдали заключение - площадь участка складывается из суммы 13 м и 13 м + оставшиеся 40 кв.м. - типа прилегающая площадь дороги. Вы бы видели глаза нотариуса, когда я все-таки объяснила, что ПЛОЩАДЬ - это ДЛИНА, помноженная на ШИРИНУ, и никаких сложений и вычитаний тут быть не может!Короче, мы поехали опять на участок, вооружившись рулеткой. Досконально замерили обозначенные потрескавшейся краской границыИ истина оказалась где-то рядом:))) Вышло 295 кв. м. Уже не помню как, но по документам нашли соответствие:)))) Короче, забавные зверюшки эти балийцы:)Тут же было принято решение все-таки привезти документы в божеский вид и наконец-то внести предоплату 20%. Мною буквально на коленке было написано соглашение на английскомИ оно было подписано с трех сторон - предыдущий владелец с нескрываемым счастьем на лице, спонсор Маде с очень серьезным лицом и Максим, с сияющей улыбкой владельца 2-х банановых пальм (я себе "забила" кокосовые)Предыдущий хозяин оказался хорошо подготовленным и даже выписал нам какой-то банковский чек за получение предоплатыМаксима же забавляла трансформация ощущений - от миллионера до владельца пальмМужики в очередной раз ударили по рукам и сделали фото на памятьКонечно, сделка вышла очень странной. В России это бы больше походило на какое-то разводилово, но там, на Бали все строится на взаимном доверии. По крайней мере в еще, слава всем балийским богам, не развращенном регионе Карангасем. Для оплаты оставшихся 80% нам дали 4 месяца, после чего право собственности окончательно перейдет к Маде и, соотв-но, к нам. До платежа осталось 2 недели. Да, у нас сейчас есть кое-какие сомнения в плане окончательной покупки, но.....за Мечту надо платить. И я очень надеюсь, что мы-таки станем владельцами этих замечательных пальм и вида на горы......

Upd. К величайшему сожалению, в феврале 2011, когда нужно было заплатить оставшуюся сумму за землю, к нам не поступили ожидаемые финансы. Мы плакали, Маде рыдал и драл на себе волосы, даже предложил оформить на себя кредит в Индонезии, но Балийские процентные ставки оказались ооочень велики. Да и не хотели мы влезать в долги.В общем, деньги все-таки пришли, и в мае мы купили однушку в подмосковье. Уже сейчас мы перестали переживать по поводу потерянного аванса и земли, ведь на вырученные после продажи квартиры мы сможем найти супер-мега-идеальную землю в ЮВА, еще бОльшую по площади и более удачную по локации. Мы в это верим, да будет когда-нибудь так!))))

fongauzen.livejournal.com

Наши друзья | Зима в Таиланде

В Красноярске:

Кукавская Елена (меня заразили ее путешествия по Европе), страницы о ней тут и тут.
Громовенко Жанна Валерьевна (странички нет), которая заразила своими рассказами о путешествиях в несезон по дешевым турам.
Анастасия Гуль помогала нам в первом путешествии в Малайзию! Ее скайп demonia0506.
Кириченко Василий с Красноярским клубом подводных экспедиций помогли нам первый раз погрузиться под воду с аквалангом и получить дайверский сертификат NAUI Scuba Diver

В сети и за рубежом:

Владимир Шариков и его сайт (обновленный) ciama.ru
Оля и Дима постоянно и по долгу путешествующие: 4vtae.ru
Веселая семья Алексей, Катя и их 2-х годовалый сын Артемка: сайт Трое В Пути или блог Трое В Пути
Блог о Тайской жизни Елены (thaisuay.net) и ее мужа Samlowry (with.in).
Помогли посты Кости и его жены Стаси: kosyan.com
Блог-портал Маши и Аджея которые ЖИВУТ в путешествии с 2007-го года: traveliving.org. Пишут много интересных постов, ведут рейтинг блогов о путешествиях на Travelbloggers.ru
Наши партнеры Топ Тай (topthaico.ru) Их сфера деятельности — аренда жилья на острове Самуи, продажа недвижимости, бизнеса и юридическое сопровождение сделок.

Внесли вклад так же:

Григорий Нотченко (он, можно сказать, укрепил некоторые мои домыслы относительно легкости путешествий), его он-лайн дневник (уже закрыт) тут. Так же Григорий непосредственно помог нам в Бангкоке! Его собственная компания в Бангкоке — IsSimple.
Сергей Романовский — Йог, сыромоноед / фруктоед и просто веселый парень, асистемен (смотрите фильм «Прекрасная Зеленая»), его можно найти ВКонтакте
Игорь и Юля с интересным ресурсом для туристов и путешественников — Сто Чудес Света

С кем мы познакомились заочно и заочно сдружились (чьи блоги читаем):

Life-trip.ru — жизнь это тоже путешествие
Костя и Оля Globetrekker.ru — блог Bestia (Оля) и Dvoe (Костя), которые очень не любят зиму, поэтому они рванули путешествовать по странам Азии! Любят Тай.
Иван Ивашин и его авторский блог о жизни и самостоятельных путешествиях в Азии travel2asia.ru. Рассказы, фотографии и полезная информация для путешественников из Индии, Индонезии, Малайзии, Таиланда и Сингапура.
Наши заочные друзья, путешествующие по разным странам из Киева. Антон Мазко и его жена Анастасия с блогом — «Заметки о путешествиях»
Самостоятельные путешественники по странам Азии — Саша и Наташа провели всю зиму в путешествиее, собственно как и мы. Проехали по увлекательнейшему маргруту. Читайте их блог.
Виталик и Юля Самостоятельные путешественники Виталик и Юля с блогомОткрытый путь и сайтом о острове Бали Bali rent service, которые стали нашими партнерами. Подробнее о их деятельности — аренде недвижимости в Индонезии, читайте на этой страничке.
Митрофанов Сергей — владелец сайта «Наша Планета», разделы сайта по Таиланду и Малайзии нам помогли в некоторой степени.
Дима и Ника Дима и Ника, которые решили изменить свой привычный образ жизни, отказаться от наёмной работы в офисе и переехали жить в Таиланд, начали они с Паттайи! Пишут очень интересно, заходите на их ресурс: «Новая жизнь в Таиланде».
Наталья и Евгений, начинающие путешественники, которые взяли у меня интервью, которое размещено в их Альманахе Сидоровых.

С кем мы просто пересеклись в путешествии:

thaiwinter.com

Трое в пути (1987) - смотреть онлайн фильм бесплатно

Трое в путиVHSRip
  • Режиссер: Билл Л. Нортон
  • Актеры: Рэймонд Дж. Бэрри, Алан Рак, Сэлли Келлермен, Джеймс Эйври, Марсело Пиньейро, Берт Ремсен, Чарли Шин, Керри Грин, Эрик Браскоттер, Алекса Хэмилтон, Блэр Тефкин
  • Премьера Мир:10 апреля 1987
  • Озвучка: Авторский одноголосый

Описание фильма

Главный герой фильма Трое в дороге — молодой парень Пол, является студентом одного из американских университетов и занимает активную жизненную позицию. Во время очередных летних каникул юноша устраивается на работу в штаб сенатора Киттериджа на должность помощника. Не будучи слишком хорошо знакомым с реалиями политической закулисной жизни, студент оптимистично смотрит на свое будущее.Герой фильма Three For The Road (1987) поначалу считает, что его новая работа является неплохим местом для успешного старта будущей карьеры. Однако, очень скоро Полу представился случай усомниться в своих радужных намерениях. Оказалось, что несовершеннолетняя дочь сенатора имела большие проблемы с поведением, и отцу пришлось определить ее в специализированную школу для трудных подростков.Сопровождать девушку, находившуюся под действием успокаивающих препаратов, к месту назначения было поручено Полу, чуть позднее к их компании присоединился его университетский приятель Ти-Эс. Каким получилось путешествие трех молодых людей, можно узнать, если смотреть фильм онлайн, ведь проехать почти половину Америки на автомобиле без приключений, у них едва ли получится. Смотреть онлайн "Трое в пути" в хорошем HD качестве

Скриншоты

borfilm.com

Индонезия. Бали: 8-дневное одиночное путешествие на мотобайке

С первых минут на Бали я поняла, что Индонезия для меня закончилась. Толпы пляжных туристов, навязчивые местные таксисты, продавцы и массажистки нагоняли тоску и желание свалить отсюда как можно быстрее. Я даже посмотрела рейсы Air Asia в Куала-Лумпур и Макао, но выяснилось, что дешевых билетов уже нет, да и поменять свои я не смогу, так как банковская карта, через которую я делала все Интернет-платежи, у меня закончилась, а Сбербанк с Air Asia не работает.

После четырех мучительных для меня дней в Куте С. улетел в Джакарту общаться с нашим консульством на предмет выдачи ему документа для возвращения на Родину, а я уехала в Убуд, где в моем любимом гестхаусе меня снова встретили как родную.

Два вечера были посвящены балийским танцам, после чего я поняла, что больше балийских танцев в меня не влезет.

На этом начался новый этап моей туристической жизни – я стала мототуристом, путешествующим налегке с маленьким рюкзаком, наполненным первым необходимым и фотосумкой.

Еще будучи в Куте я через хозяина нашего гестхауса оформила в ГАИ Денпасара водительские права на мотобайк. Стоило все удовольствие 35 долларов и час моего драгоценного времени. Ничего, кроме денег, разумеется, сдавать не пришлось.

В моем убудском гестхаусе за 30 тысяч рупий в день (3.5 доллара) мне вручили ключи от моего двухколесного друга неизвестного происхождения. Там, где обычно обозначена марка, было написано No name, поэтому из-за синего окраса байк был прозван Синяком.

От автомата я уверенно отказалась – нафиг автомат на горных серпантинах центрального Бали. Синяк у меня был обычный, с четырьмя передачами, впрочем, я только на таких раньше и ездила. Претензий у меня к нему было только две: единственное правое зеркало заднего вида от сотрясений постоянно меняло свое положение, поэтому его приходилось поправлять, и аккумулятору было 1000 лет, поэтому с утра мне приходилось несколько минут уговаривать Синяка завестись, периодически залезая к нему вовнутрь и тряся аккумулятор, как было велено его хозяином.

Кушал Синяк мало, на питание уходило всего по доллару в день, и в целом у нас была гармония и полное взаимопонимание.

Я заранее составила себе маршрут на 10-14 дней по самым интересным балийским местам, пытаясь как можно меньше ездить по главным дорогам и как можно больше по любимым мной зажопьям, которые на Бали очень красивы. К сожалению, спидометр и одометр у Синяка не работали, посему и узнать, каков был мой километраж, не представляется возможным.

В первый день был совершен мощный марш-бросок: я посетила целых три красивых храма, проехала маленькими горными дорогами над красивейшими рисовыми террасами и забралась с побережья на высоту больше 1000 метров к вулканическим озерам.

Должна сразу сказать, что я не ожидала, что на Бали так красиво! Повсеместно извилистые дороги петляют через  рисовые террасы, изумрудно-зеленые по случаю дождливого сезона, и через маленькие деревеньки с многочисленными деревенскими храмами и бесчисленными домовыми храмиками.

Бали, несмотря на всю свою туристичность, по-настоящему традиционный остров, где местные жители свято чтут свои религиозные обряды. Повсюду видны женщины в красивейших ажурных блузках, саронгах и с цветными поясами, несущие на головах плетеные коробки с подношениями в храм. И мужчины в саронгах, рубашках и «банданах» на головах. В каждом дворе домовые храмики, и везде преобладает традиционная для Бали архитектура и всякие резные каменные ворота. Народ постоянно что-то отмечает, везде в деревнях люди собираются в местных храмах, играют на традиционных инструментах и совершают какие-то религиозные действия.

Балийцы в деревнях и городках, удаленных от туристических мест, оказались очень милыми, доброжелательными и приветливыми, такими же, как везде в Индонезии. Меня встречали удивленными и заинтересованными лицами и провожали улыбками и криками «Хелло!» И всегда вежливо подсказывали, куда ехать, когда я останавливалась на каком-нибудь перекрестке и разворачивала карту. Мне вообще показалось, что путешествующая по глубинке в одиночку на мотобайке белая девушка вызывает у местных уважение. Даже у водителей и гидов, сопровождающих в минибасах организованных туристов.

С полицией у меня тоже отношения складывались самым замечательным образом – меня ни разу не остановили, чтобы проверить документы и попытаться содрать деньги (хотя до этого мне рассказывали, что балийская полиция очень любит останавливать белых и брать с них штраф за отсутствие водительских прав). Наоборот  я несколько раз останавливалась, чтобы уточнить у стражей порядка дорогу, и мне всегда все вежливо объясняли.

Хотя, может, на замечательное отношение балийцев ко мне отчасти повлияло и то, что я всегда говорила с ними по-индонезийски.

Что забавно, по Куте и Убуду десятками ездят белые на арендованных мотобайках. Видимо, в магазин за продуктами и по разным ресторанам, потому как за пределами этих городов мототуристы встретились мне всего несколько раз.

Pura Tanah LotИтак, в первый день были три красивейших храма. Сначала Pura Taman Ayun – красивый храм с красивым парком и прудиками вокруг и минимумом туристов. Pura Tanah Lot – один из самых посещаемых туристами балийских храмов, находящийся на каменном островке, отделенном от берега моря десятиметровым проливом. Вдоль дорожки, ведущей к храму, десятки сувенирных палаток и ресторанчиков, а внутри толпы туристов, правда, по большей части местных. Со мной за пару минут сфотографировалось по отдельности два десятка индонезийцев разного возраста и пола – для них самой главной достопримечательностью была я.

Pura Tanah LotСначала место из-за атмосферы и популярности меня как-то не впечатлило, но потом я удалилась от туристических масс по берегу, обнажившемуся на отливе, под нависающими скалами на несколько десятков метров в сторону и там в гордом одиночестве, засев на гигантских черных валунах, по шум накатывающих на берег волн лицезрела храм в полной красе. В скалах острова снизу вверх вырезана петляющая лестница, а наверху в зелени деревьев возвышаются традиционные для Бали крыши, укрытые черной травой.

Потом я вернулась с побережья на основную балийскую трассу, несколько километров проехала в плотном потоке с автобусами и грузовиками и свернула на приятную второстепенную дорожку, ведущую через половину острова в горы к третьему храму – Pura Luhur Batukaru.

Я долго-долго ехала по ней через разные деревеньки и в конце дороги, когда редкий попутный и встречный транспорт совсем исчез, резко покатила в гору. Более-менее хорошая дорога неожиданно закончилась, и я по разбитому асфальту въехала в джунгли. В конце дороги обнаружилась парковка, где меня приветливо встретили, обилетили и напомнили о необходимости одеть саронг (чего в первых двух «туристических» храмах от туристов почему-то не требовалось). Сам храм был не очень интересным, но находился он  в очень красивой и какой-то таинственной местности на склоне окутанной дымкой горы посреди джунглей, из которых доносились песни птиц и треск цикад, и в наличии была всего пара белых туристов. Побродив по разным дорожкам и посидев около прудика с видом на густые джунгли, я вернулась к отдохнувшему и остывшему после долгой дороги Синяку и покатила с горки вниз до первого поворота налево. Первым поворотом оказалась какая-то крохотная дорожка всего на одну машину, но местные жители на мой вопрос с названием нужного мне населенного пункта утвердительно кивнули.

Дорога, петлявшая из стороны в стороны и идущая то вверх, то вниз, открывая фантастические виды на зеленые рисовые террасы, была просто сказочно красива.

В тот момент, когда я проехала самые красивые участки, посреди дороги нарисовался мальчик, выпрыгнувший из будки, который сказал, что для проезда дальше мне нужно заплатить денег, выдав мне билетик. Как только я заплатила и поехала дальше, нормальная дорога закончилась и начался совершенно разбитый асфальт с огромными ямами и участками гравия. Надеюсь, на собранные денежки они сделают нормальную дорогу.

Потом я еще долго ездила всякими горными дорожками через деревеньки и наконец-то выехала на главную трассу, ведущую с юга на север. Снова трафик, мотобайки, грузовики, автобусы и проносящиеся мимо машины. Благо ехать по главной дороге мне предстояло недолго. Вот уже Bedugul, городок на озере с милым названием Bratan. Съезжаю по убитой отворотке к озеру и попадаю в туман – озера не видно. Вокруг только пафосное жилье. Я возвращаюсь на главную дорогу и доезжаю до соседнего городка Candikuning, где заселяюсь в чистый бюджетный гестхаус и паркую Синяка под крышу. На часах 16.30. А выехала из Убуда я чуть позже 8 утра.

Стоило мне только дойти до ближайшего ресторана и засесть за столик, как небо прорвало, и сверху полились потоки воды.

Озеро БуянНа следующее утро на голубом небе ярко светило солнце, и я отправилась на осмотр окрестностей. Сначала по главной дороге мимо озера Братан и горного перевала с кучей макак на обочине я доехала до поворота на второстепенную дорогу, а потом по ней, идущей по вершине старого кратера, на дне которого находятся два озера (одно с милым названием Буян, а другое с нормальным индонезийским Тамблинган) полчаса ехала, наслаждаясь нереальной красотищей: видами слева на два озера внизу в обрамлении поросших лесом гор и видами справа на северное побережье Бали и море.

Озеро ТамблинганПроехав второе озеро, я повернула налево на разбитую асфальтовую дорожку и довольно круто спустилась вниз к озеру, где, проехав через деревеньку, обнаружился пункт обилечивания посетителей с хорошей картой местности и приятными работниками. Дальше я докатила по узкой дорожке через джунгли к озеру, припарковалась в тенечке и, посмотрев на нарядных и приветливых местных жителей, топающих при полном параде с коробками подношений в один из двух местных храмов, дошла до озера.

Озеро ТамблинганТам местный житель пригласил меня на рыбалку, но я решила на всякий случай отказаться и пошла гулять вокруг озера к храму на другой стороне. Дорожка шла через джунгли с высоченными и толстенными деревьями, на деревьях висели разные фрукты, а вокруг слышался хор птиц и цикад. Как же давно я не была в джунглях. И как же там здорово — прохладно и красиво.

После озер я забралась обратно на второстепенную дорогу, некоторое время чувствуя себя ежиком в тумане, потому как на горы налетели облака и побережья видно уже не было, вернулась в Кандикунинг, пообедала и поехала в расположенный рядом с городом на склоне горы балийский Ботанический сад. Ботсад меня как-то совершенно не впечатлил, даже кактусовая оранжерея, на которую я, как большой любитель и обладатель 15 кактусов, возлагала надежды, меня не порадовал. Пустой он какой-то. И по нему зачем-то разрешено ездить на машинах и мотобайках, о чем мне не сказали, и в итоге мне пришлось гулять по огромной пустой территории ножками, оставив Синяка на парковке перед входом. Хотя можно было бы так замечательно погонять.

Как только я вышла наружу и завела Синячка, начался дождь. Через пять минут мы были уже под крышей гестхауса, и в этот момент полило как из ведра.

Но на следующее утро снова светило солнце. И я выдвинулась в обратный путь в Убуд. На юго-восток через северо-запад. Мы же не ищем легких путей – мы ищем красивых! Там были дорожки, по которым мне хотелось проехать, а то, что это было в другую сторону, было не важно.

Я снова ехала вчерашней дорогой над озерами, но на сей раз не свернула на дорожку, ведущую вниз к озеру Тамблинган, а поехала прямо, вернее вниз. Следующие полчаса или, может, час, я ехала только вниз. И только по серпантину. И очень круто. Это было непривычно и сложно. И я поняла, что ехать по крутому серпантину вверх мне все-таки нравится значительно больше, чем ехать вниз. Хорошо, что помимо переднего и заднего тормоза у меня были еще и пониженные передачи. Как по таким дорогам можно и можно ли вообще ездить с автоматической коробкой передач, я себе не представляю. В общем, когда крутой серпантин закончился, я вздохнула с облегчением. Виды вокруг, кстати, были очень красивые, но мне большей частью было как-то не до них.

Теперь меня волновал только один вопрос – где здесь можно заправиться? Еще вчера мне стало понятно, что на Бали сейчас бензиновый кризис. Поэтому я на всякий случай взяла за правило начинать искать заправку на половине бака. Потому что наличие заправки совершенно не гарантирует мне мою заправку.

В первый день мне повезло только с третьего раза – на первых двух заправках, которые, кстати, встречаются довольно редко, висело объявление “Habis”, т.е. закончился. А то, что на третьей все было в полном порядке, было понятно еще метров за пятьдесят – такая там стояла очередь-пробка из машин прямо на дороге, и разруливал ее полицейский.  Мотобайки заправляют в отдельном месте, и к этому месту стояла натуральная толпа метров двадцать в длину и рядов из семи вплотную друг к другу. Пока я каждые десять секунд двигалась в этой плотной толпе на протяжении получаса, я думала, что умру либо от теплового/солнечного удара, либо задохнусь выхлопными газами.

А во второй день, выехав из Кандикунинга, я надеялась заправиться на запримеченной вчера соседней заправке, но встретили меня словами “Finish”. Да, вот уж точно финиш – по карте следующая заправка на моем пути аж на главной трассе южного побережья. Ладно, поживем-увидим.

Когда я съехала с горной второстепенки на очередную дорогу, соединяющую север и юг, там через десяток километров обнаружилась еще одна неучтенная на карте заправка. И снова Habis. Что же делать??? У меня уже тоже все habis, мне чего теперь жить тут на вашей заправке в ожидании нового завоза?

Еду дальше, стрелка датчика стремительно приближается к букве E, т.е. empty, и я уже представляю себе, как будут ржать местные, когда белая дама будет тормозить всех подряд на дороге с просьбой отлить ей слегка бензинчика.

Но вот в очередной деревне вижу выставленные на обочине бочки с надписью Pertamina, названием индонезийского топливного монополиста, на заправках которого вечно все habis. У спекулянтов все есть! И всего на 500 рупий дороже, чем на заправке. И хотя мне было велено заправляться только на заправках, в данный момент мне пофиг, чем спекулянты разбавляют бензинчик – выбора-то нет. Откручиваю крышку бензобака, дядечка заглядывает вовнутрь и, качая головой, говорит наболевшее “habis”. Еще бы, говорю, у Кандикунинга habis, там (показывая рукой назад) habis, пипец просто какой-то. «Дайте мне литр!»

- «А может, лучше два?»

- «Не, литра хватит»

- «Ну, говорит, смотрите, там (показывая рукой вперед), тоже везде все habis.

- «И в Антосари?»

- «И в Антосари. До Денпасара все habis»

Хм, до Денпасара я на литре не доеду.

- «Ладно, дайте два»

И мы с покормленным Синячком резвенько помчались дальше.

Дальше была основная балийская трасса – нереальная концентрация транспорта любого вида и выхлопных газов, от которых режет глаза. На узкой дороге, где очень сложно обогнать, постоянно образовывались змейки из легковушек и мотобайков, тянущихся за коптящей парой грузовиков. Я в такие моменты останавливалась и пережидала пару минут на обочине, а потом ехала некоторое время по пустой дороге, пока снова не утыкалась в хвост такой змеи.

Потом начался тропический ливень. Все остановились натянуться на себя свои плащи, а я оделась в полиэтиленовый дождевик. Натянуть капюшон на голову под шлемом я не догадалась, и меня довольно быстро замочило за шиворотом. Ехать под ливнем было совсем не в кайф, и я сначала помокла под одним деревом, потом под другим, а потом нашла замечательную беседку, под которой уже спасались два мотоциклиста, и переждала весь дождь под крышей. Кстати, прямо напротив был полицейский участок, откуда мне улыбался полицейский. Я ему приветливо помахала, а он мне помахал в ответ, показывая на соседний пластиковый стульчик и предлагая посидеть и отдохнуть. Нет уж, спасибо, я лучше тут пешком постою.

Когда дождь закончился, я поехала дальше, свернула в нужном месте, а потом промахнулась мимо нужного поворота и уехала далеко-далеко, чуть ли не полпути к вчерашнему Бедугулу. Потом вернулась, повернула куда нужно и в жутком трафике доехала-таки до Убуда.

Чтобы в полной мере осознать, как я ненавижу Куту и Убуд, нужно было вернуться в одно из этих месте после трех прекрасно проведенных дней в балийской глубинке. Ну, ничего, я здесь проездом, только на одну ночь. А завтра снова в путь.

Gunung KawiНа следующий день я по пути к самому вулканистому балийскому вулкану посетила несколько индуистских достопримечательностей: ничем непримечательную пещеру слона Goa Gajeh, двадцатиметровую стену с резьбой по камню Yeh Pulu (тоже так себе) и красивое место под названием Gunung Kawi, где вдоль горной реки и в окружении рисовых террас расположены вырезанные в скалах храмики.

Потом снова была эпопея с поиском бензина, когда на двух заправках Pertamina его как всегда не оказалось, и мне пришлось залиться из бутылок на обочине дороги.

И к полудню я доехала до вулкана Batur – красивейшего природного места и одного из самых популярных у туристов и гнусных балийских торгашей. За пять минут стояния наверху на смотровой площадке, откуда открывался чудесный вид на вулкан, застывшую черную лаву на склонах и вулканическое озеро рядом, назойливые продавцы сувениров и фруктов достали меня настолько, что мне захотелось уехать, еще ничего толком не увидев. Потом полчаса я спускалась по крутому и извилистому серпантину к подножью вулкана, и даже на этой стремной дороге ко мне постоянно подваливали какие-то деятели на мотобайках и рекламировали свои гестхаусы и услуги гида по восхождению на вулкан. Лезть на вулкан за 25 баксов я не собиралась, да и где я хочу жить, я уже знала, поэтому все были посланы. Спустившись вниз, я первым делом поехала в противоположную от рекомендованной LP сторону озера. Там были обычные деревеньки без каких-либо гестхаусов и прекрасные люди, которые просто так мне улыбались и просто так со мной здоровались, ничего не ожидая взамен. Как здорово, что всего в 5-10 минутах на мотобайке есть такое замечательное место-противоядие.

А потом я развернулась и направилась в сторону деревни, где мне предстояло ночевать. Дорога вдоль озера была безумно красива и петляла через древние лавовые поля с огромными глыбами застывшей лавы и редкой растительностью.

В деревне меня еще некоторое время подоставали предложениями сводить на рассвете на вулкан, но потом отвалили.

Вулкан БатурСначала я хотела остаться в Батуре на две ночи, поколесив по окрестностям и отдохнув с видом на вулкан и озеро, но происходящее вокруг меня слегка подбешивало. Вдобавок ко всему в ресторанах маленькие и невкусные блюда еды стоили много денег, и в конце выяснялось, что стоимость, указанная в меню, не включает различные налоги, размер которых колебался от 8 до 21% (и назывались они все время по-разному, начиная от governmental tax и заканчивая 21%-ным service tax, и это в месте, где официант не смог мне сказать, из чего состоит указанный в меню Russian salad – он не знал.

В общем, пообедав и отдохнув, мы с Синяком поехали гонять вокруг вулкана. Наездившись по дороге вдоль лавовых валунов, я заехала в соседнюю деревню, где из храма доносилась музыка и куда грузовиками привозили нарядных местных жителей с подношениями на массовую церемонию. А потом нашла идущую на вулкан маленькую отворотку и ехала по ней, пока она не превратилась в размытую грунтовку. Постояла в лесу, послушала птичек, спугнула на обратном пути то ли куропаток, то ли диких высоко и далеко летающих кур и с чувством выполненного долга вернулась в свой домик на берегу озера.

Храм Пура БесакихНа следующее утро я выселилась, как всегда попарилась с поиском бензина, для чего спустилась с гор на равнину к запримеченной вчера заправке Pertamina, убедилась, что там все habis, на почти полностью пустом баке под недовольно фырканье Синяка въехала обратно в гору и в очередной раз заправилась у спекулянтов. Потом мы помчались красивой извилистой горной дорогой к подножью самой высокой балийской горы Агун, где находится самый большой и самый главный индуистских храм Пура Бесаких (Pura Besakih).

Храм Пура БесакихМесто аналогично тухлое в плане количества и настойчивости желающих развести вас на деньги. Благо я приехала туда к 9 утра, была первым и единственным туристом (неплохо для самого главного балийского храма), и всякие продавцы сувениров и желающие побыть гидами только-только просыпались. Билетную кассу мне не удалось обнаружить даже со второго раза, и, решив, что это не моя проблема, я отправилась лазить по храму без билета. В целом очень красиво, масштабы впечатляют, но мое впечатление было подпорчено отшиванием нескольких достающих желающих на мне заработать.

Уже через полчаса я неслась той же дорогой обратно к вулкану Батур. На сей раз меня остановили на дороге и обилетили – за посещения вулканических окрестностей надо платить. Вчера меня почему-то не заметили, а сегодняшние уверения, что я еду не вниз к вулкану и озеру, а прямо к северному побережью, не подействовали.

Потом был затянутый тучами и очень холодный горный перевал, где я замерла в свитере, и часа полтора спуска с красивыми видами к северному побережью Бали.

Большая часть дороги вдоль северного побережья не отличается никакими красотами, и если вы здесь будете и сможете ее пропустить, смело пропускайте.

Я остановилась в Туламбене, месте, где рядом с берегом покоиться заросший кораллами американский 110-метровый корабль Liberty. Так и не сумев побороть свою нелюбовь к промышленным объектам в природе (в том числе и под водой), я не смогла заставить себя поплавать над ним с маской и трубкой (что возможно) и просто пообедала в ресторанчике на пляже, чем вызвала полное непонимание местных дайв-мастеров.

А потом доехала до восточной части Бали, до деревушки Amed. С этого места снова началась красивая дорога – горы справа, море слева и извилистый горный серпантин под колесами.

Во второй деревне под названием Jemeluk, где LP обещал хороший подводный мир, я поостанавливалась в паре мест в поисках жилья. Народ здесь как-то сильно зажрался, потому как за комнату с завтраком хотел 80 тысяч рупий (9 долларов). Я хотела 50, и во втором же месте мальчик понял, что я все равно найду то, что ищу, и согласился. В результате у меня был просторный домик на пляже с огромной кроватью, приятной мебелью и милой верандой.

ДжемелукПодводный мир оказался даже лучше, чем я ожидала, хотя, конечно, не шел ни в какое сравнение с моими любимыми индонезийскими местами. Самым удивительным было то, что буквально в трех метрах от берега были красивые кораллы и куча крупной рыбы. При этом почти вся рыба была сконцентрирована в одном месте, там можно было ухватиться рукой за веревку, к которой была привязана лодка, и просто висеть над этой красотой. Правда, видимость рядом с берегом была не очень, по утру на поверхности был мусор, да и надоело мне это место на второй же день – всех рыбок я уже знала в лицо. Но на один-два дня сюда можно заехать поплавать.

В целом Джемелук мне не понравился – прямо за бунгало проходит дорога, по которой ездят шумные мотобайки и редкие, но не менее шумные машины. Хотя подальше есть места, которые находятся чуть в стороне от дороги, но на холмах.

ДжемелукНо больше всего в Джемелуке меня утомляли люди. То ли это балийский язык, который на мой слух звучит ужасно, как будто в огромном котле закипело 200 литров воды, огонь не выключили, и она продолжает бурлить и громко булькать. Сплошное бульканье. И очень громкое. И кажется, что люди постоянно кричат и ругаются. Хотя, может, они действительно постоянно кричат и ругаются? Эта ругань начиналась в пять утра, когда рыбаки выходили в море на утреннюю рыбалку, снова разгоралась в семь, когда они с нее возвращались на своих разноцветных моторных долбленых лодочках с двумя опорами по бокам, редко затихала днем и с новой силой разгоралась на закате, когда все высыпали на пляж.

При этом несколько раз в день по пляжу проходили дети с такой интонацией в голосе и выражением лиц, что хотелось послать их прямым текстом, несмотря на то, что они дети. Дети хотели что-то продать или просто просили денег. Мне сразу вспомнились бедные и умненькие камбоджийские детки с открытыми улыбками и аргументом на любой отказ – вот им невозможно было отказать и не купить что-нибудь.

И еще проходили тетки с предложением массажа, которые сначала фальшиво улыбались, а потом, услышав отказ, с каменными лицами недовольно отворачивались.

Вот где я вспомнила добрым словом Молуккские острова. Пусть пляж на Кее меня разочаровал, и подводный мир на Банде был не таким, как я ожидала, но там было волшебно. Там было супер! В такие места нужно ездить, и нужно ездить сейчас, пока там живут люди, которые просто так милы и доброжелательны, которые естественны, которые живут своей жизнью, и в их жизни вы всего лишь гость, который им интересен, потому что он другой и приехал издалека, а не кошелек с деньгами, который так сложно на что-то раскрутить. Там очень редко встречаются люди, испорченные туризмом. А здесь, на Бали, очень редко встречаются места, им неиспорченные.

ДжемелукМне жалко балийцев. Да, у них самобытная культура и красивая религия. Но они как-то слишком противопоставили себя той стране, в которой живут. Бали – это Бали, а все остальные острова,  на которых я была – это Индонезия. Пофиг, кто там живет: мусульмане, христиане или анимисты. Там живут интересные и милые люди, хоть они и не всегда понятны нам своей наивной простотой. А балийцы в своей погоне за деньгами туристов стали такими же, как мы, людьми, озабоченными материальным, с озлобленными лицами и оценивающими взглядами.

На второй полный день я уехала на полдня покататься по прибрежной дороге через деревеньки со стоящими на пляже вплотную друг к другу рыбацкими лодками. Виды со всех сторон были прекрасны, и чем дальше я удалялась от Амеда и Джемелука, тем приятней и приветливей становились люди. Просто удивительный контраст – что здесь, что на озере Батур.

Дальше у меня по плану были еще 3-4 дня путешествия по восточной части Бали, но в итоге все они слились в один день. Я планировала остановиться на 1-2 ночи в горной деревушке Tirta Gangga, которую LP описывал как милое место посреди рисовых террас, спускающихся к морю. А потом еще на пару ночей в Padangbai, деревне на побережье, где обещался хороший подводный мир.

В итоге на пути в Tirta Gangga, устав от езды по трассе с маршрутками и машинами, я выбрала по карте самую длинную отворотку и поехала по ней в гору Агун. Это было прекрасно: маленькие традиционные деревеньки, супер доброжелательные и улыбчивые местные жители, большинство которых шло по дороге с огромными кривыми ножами, похожими на серпы, неся на голове гигантские связки травы. В конце дороги обнаружился загон с оленями и оленятами. А потом дорога превратилась в асфальтовую тропинку, занесенную листьями, и я повернула обратно и покатила вниз с остановкой в одном месте на лицезрение стихийно организовавшегося на обочине петушиного боя.

Снова трасса, и вот она, Tirta Gangga. Рисовые террасы никакие по сравнению с той красотой, которую я видела в первый день в горах центрального Бали, да и в некоторых других местах. Рядом с местной достопримечательностью, водным замком, который на деле представляет из себя парк с прудиками с рыбками и парой фонтанов, навязчивые продавцы сувениров и фруктов. Кругом желающие побыть гидами и туристы. Нафиг, нафиг, еду дальше в Падангбай.

В Падангбае (Padangbai) я раньше была – это именно то место, откуда с Бали уходит паром на Ломбок, остров восточнее. Деревенька сама по себе отстойная, и я искренне не понимаю, чем так восхищаются авторы путевода и некоторые из встреченных мной туристов. Перед тем, как обрекать себя на ночевку здесь, я решила съездить к расхваленному супер подводным миром Blue Lagoon Beach и посмотреть, что там и как. Увиденное меня огорчило. Пляж был полностью захвачен каким-то баром, возвышавшемся на скалах, где отпаивались и откармливались белые турики, внизу все было заставлено лежаками, в самой лагуне дрейфовали 4-5 дайверских кораблика и пара людей с масками и трубками. Вдоль столиков и лежаков толпами ходили и доставали белых продавцы всякой хрени. Нет уж, спасибо, без меня. Думаю, что после всех мест в Индонезии и филиппинских китовых акул, ничем Падангбай меня бы не удивил, а подвергать свой мозг каждый раз после выгрузки из воды изнасилованию в извращенной форме я не хочу.

С молчаливым криком «Поберегись!» я выдвинулась в сторону Убуда. Были еще несколько красивых второстепенных дорожек, по которым я заложила огромный крюк, только чтобы не ехать по главной южной трассе, переполненной транспортом. Разные церемонии в деревеньках, украшенных наряженным бамбуком, как в конце июня прошлого года во время праздника Галунган.

И вот я в Убуде, на радость себе и хозяевам мотобайка. Живая и невредимая. 8-дневный мотопробег по Бали закончен. Никто не пострадал. :-)

Мне этих 8 дней хватило выше крыши. К концу последнего дня окружающие пейзажи и деревни перестали меня интересовать, потому как все это я уже видела, и я просто получала удовольствие от вождения мотобайка. Все самое интересное я посмотрела. Вернее, похоже, я посмотрела все, что здесь можно посмотреть.

До вылета в Куала-Лумпур у меня оставалось две недели. Я собиралась ехать на островки Гили и дожидаться этого радостного события там.

Но в тот же вечер меня накрыло. Я не хочу на Гили, я не хочу больше матраса, не хочу подводного мира, который будет хуже того, что я уже видела. Я не хочу больше есть рыбу.

Я хочу домой. Туда, где меня ждут!

И если все здесь больше не в кайф, то нафиг надо.

Мне было все равно, что дешевых билетов уже не было, и нужно было доплачивать разницу. Все равно, что у меня не было карты, которой эту разницу можно было доплатить. Я просто захотела улететь отсюда. Завтра. В Куала-Лумпур, а потом в Макао. В сторону дома!

С помощью верной подруги Ксении, которая разрывалась между полуторамесячной дочкой, памперсами и мной, и ее банковской карты, мы поменяли мне даты вылета. На завтра сделать это было невозможно, поэтому пришлось на послезавтра.

После полутора месяцев расслабленного матраса мне вдруг захотелось посмотреть Китай, и я даже подумала о том, чтобы проехать через весь юг и, может, доехать до Тибета… Ведь все писали о том, что получить в Гонконге 90 или даже 180-дневную китайскую визу – раз плюнуть. И я решила, что лучше 1.5-2 месяца попутешествую по Китаю напоследок. А тут новость – с конца марта в преддверии Олимпиады китайцы перестали выдавать визы сроком более 30 дней. Так что у меня как бы теперь без вариантов. Я через месяц уезжаю из Китая. В Монголию я все еще хочу, но, наверное, не сейчас, потому что хочу туда не с незнакомыми людьми на совместно арендованном УАЗе с ночевками в дорогих туристических кемпингах, стилизованных под традиционные юрты. А с друзьями на великах и с палатками. Так что еще успеется.

Так что, кажется, дома я буду даже раньше, чем обещала.

Поделиться с друзьями в социальных сетях:

olgakolos.ru

Тропа художника или Campuhan Ridge Walk в Убуде

Дорогие читатели, сегодня мы с вами опять гуляем по тропинкам Убуда. Я вам расскажу про любимую тропинку всех Убудчан, которая имеет несколько названий. В русскоязычном варианте это тропа имеет романтическое название «Тропа Художника»

Лучшие экскурсиии на русском языке по Бали

Campuhan Bukit (Чампуанский холм) или Bukit Gunung Lebah (холм горной пчелы), так называют холм балийцы, и как следствие, пригласят вас на прогулку на «Букит Чампуан». В англоязычном интернете это место называют «Campuhan Ridge»  (Чампуанский хребет). Поэтому англоязычную информацию по тропе ищите с кодовым словом  «Campuhan Ridge Walk»

Campuhan Ridge Walk или тропа художника

Campuhan Ridge Walk

Гребень (или хребет) холма Чампуан — это популярный маршрут для прогулок пешком. По тропинке можно идти около двух километров, туда и обратно дорога займет 1-2 часа пешком. Начинается тропа с чудесного Чампуанского храмика Pura Gunung Lebah.

dsc_9093

Рядом с мостиком, что на фото выше, есть указатель на тропу, выглядит он так.

dsc_0557

Обходим храм с задней стороны и идем по дорожке

dsc_0566

Проходим мимо домиков-близнецов для привидений

Campuhan Ridge Walk

Поднимаемся  на холм

dsc_9112

Вначале пути можно заглянуть в испещренные тропинками полянки с травой. Когда-то тут были рисовые поля, но сейчас они заросли травой по пояс, в них можно заблудиться. То тут, то там, находятся утоптанные романтические полянки, где можно встретить влюбленных парочек.

dsc_0753 dsc_0760

dsc_0746

Хребет холма Чампуан представляет собой узкую тропинку среди зелени, с пропастями по бокам. С одной стороны река Чампуан (Campuhan), с другой река Вос (Wos). Я называю этот маршрут «тропой тинейджеров», на всем протяжение тропинки можно встретить многочисленные парочки подростков, сидящих прямо на тропе или на самодельных смотровых площадках. Компании, влюбленные парочки, подружки, друзья — все сидят на хребте, общаются, слушают музыку или молчаливо любуются вокруг.

Тропа художника в Убуде

тропа художника в Убуде

Два школьных друга  встретились на тропе художника

Тропа художника в Убуде

А такая фотография есть у каждого жителя Убуда.

Тропа художника в Убуде

Школьные друзья на гребне Чампуана!

Тропа художника в Убуде

А по бокам хребта можно наблюдать живописные пейзажи

Тропа художника в Убуде

Тропа художника или Campuhan Ridge Walk в Убуде

Тропа художника или Campuhan Ridge Walk в Убуде

Ярославик хочет фотографироваться на небольших утоптанных фото-площадках, расположенных на краю пропасти! Мама волнуется.

Тропа художника или Campuhan Ridge Walk в Убуде

Ярослава и тропа художника

Тропа художника или Campuhan Ridge Walk в Убуде

Тропа художника или Campuhan Ridge Walk в Убуде

Красивые цветочки.

dsc_0632

Растения-закрывашки

Лучшие экскурсиии на русском языке по Бали

dsc_0638

Гребень Чампуана или тропа художника с другого ракурса

Campuhan Ridge Walk или тропа художника

Через некоторое время неспешной ходьбы начинается деревенька, через которую проходит улица bangkiang sidem. На улочке есть и дорогие отели,  и бюджетные дома в аренду, и варунги, и симпатичные рисовые терраски.

dsc_0712

Встречаются домики в аренду

dsc_0713

И коровушки

dsc_9139

И хитрые милые дедушки, расписывающие яйца

dsc_9146

dsc_9149

Тропа заканчивается рестораном Karsa, который славится потрясающим видом на рисовые поля и, также, популярным Спа-салоном, в который записываются заранее за две недели.

dsc_0709

В ресторанчике два этажа, на первом вид на водяные лилии.

dsc_1897

водяные лилии на Бали

На втором этаже вид на живописные рисовые поля

dsc_0689

dsc_0671

Интересно, что Чампуанский холм является некоей отправной точкой в истории Убуда. В VIII веке, когда уже появились летописи начала истории Убуда,  яванский буддистский монах Рси Мархандья (Rsi Marhandya)  приплыл на Бали из Явы в паломничество с группой последователей.

Он дошел до места, которое теперь называется Убуд и, как говорят, влюбился в это пространство, объявил место святым. Здесь и остался, собирал целебные травы и вел свое служение на месте слияния двух рек в Чампуане. Тут же был построен храм Pura Gunung Lebah (иногда его называют Pura Campuan). На древнебалийском языке слово «Убад» (Ubad) на означает «медицина», так с легкой руки священнослужителя, этим словом стали называть эти места.

dsc_0685

Чуть позднее, уже после Мархандья, сюда же прибыл яванский священнослужитель Нирартха, который считается основателем балийских церемоний.  Он расширил храм и продолжал осваивать это место.

Рекомендует ли BaliOpen посетить тропу художника? Конечно, это чудесная и неповторимая часть Убуда, которая позволит вам почувствовать нашу Убудскую атмосферу. Самое благоприятное время для посещения тропы художника – это рассвет или закат.

Как найти тропу?

Начало тропы около Чампуанского моста, рядом находится  отель Warwick Ibah, гугл-координаты начала тропы -8.504572, 115.255636.

Либо просто перейдите дорогу от кафе Мурнис (Murnis warung), пройдите через местную школу к красивому храму Pura Gunung Lebah -8.504341, 115.255130.  Сразу около храма вы увидите указатель, как пройти к тропе. Нужно пройти за храм и подниматься по дорожке наверх.

Кстати, если вы хотите приехать с другой стороны на машине или скутере, то вот вам точка: -8.482985, 115.258134. Это начало деревушки с другой стороны, найдете, где припарковаться и пойти погулять. Или сразу езжайте до Karsa Kafe -8.482985, 115.258134.

Ну вот и все, друзья, приходите на тропу художника, там и увидимся. 🙂 В ближайшие дни я расскажу про свое посещение салона красоты Karsa Spa и вы сможете заранее запланировать (или нет)  посещение этого места в своем путешествии!

До новых встреч, или Селамат Тингал!

С любовью и благодарностью к миру вокруг, автор блога об острове Бали – Наталия Любимова.

Обычная балийская дверь в обычный балийский дом :))

dsc_9151

 

Ещё про остров Бали:

baliopen.ru

Сколько стоит прожить 1 месяц на Бали

Сколько стоит проживание на Бали.

Стоимость жизни зависит во-первых от целей которые вы перед собой ставите, и во-вторых от уровня комфорта к который хотите получить.

Возможны 3 разных варианта:

  1. "Богатый турист" - высокие требования к комфорту и качеству обслуживания. Короткий срок проживания (отпуск как и деньги быстро заканчивается нужно лететь домой)
  2. "Начинающий путешественник"  - хочет прожить на острове дольше, поэтому быстро учится считать деньги, и готов немножко поступиться комфортом оплачивая только необходимое. Эта статья именно для вас.
  3. "Бывалый путешественник" - их еще называют Backpacker's, "рюкзачники". Эти отважные люди знают все про дешевые авиабилеты и бесплатные столовые. Сам чорт им не брат  - умеют выжить даже в тундре если захотят туда поехать.
Эта статья для тех кто считает себя "Начинающим путешественником" - именно эти замечательные люди и пользуются в основном услугами Bali Rent Service

Итак, основные расходные статьи Начинающего путешественника

  1. Жилье
  2. Еда
  3. Транспорт
  4. Развлечения и экскурсии
Для того чтобы минимизировать расходы есть несколько простых правил

"Где тесно  - там голодно". Старайтесь делать покупки и снимать жилье в некотором удалении от оживленных туристических маршрутов. Приведу пример шапка "ушанка" в Москве скажем в ЦУМе,  и в той же Москве, но на Арбате для туристов как минимум в 10 раз дороже!  Здесь такая же картина. Чем дальше от Куты и вообще от южного побережья острова тем дешевле. Сравнить цены скажем в Ungasan  и Batubulan на юге цены на любой товар будут в 2 раза выше!

Хочешь скидку - торгуйся!. На Бали как и всюду в Азии принято торговаться при покупках. Вы будете удивлены  - даже в некоторых магазинах вам охотно сделают скидку если вы попростите об этом. Это могут быть 5% - мелочь, а приятно! Исключение  - большие универсальные магазины, расчитанные в основном на туристов.

Волка ноги кормят. Особенно это касается поисков жилья. Это потребует времени и хороших навыков комуникации, будьте готовы подключить к поискам  балийцев. Если планируете прожить здесь более месяца оптимальный алгорим действий такой:  снимаете дом через Bali Rent Servise (это будет стоить в разы дешевле чем забронировать отель) и приступаете к самостоятельным поискам.

Мы уже освоились, наши с Юлькой расходы на двоих  в месяц  около $750

  •  - $300 в за дом
  •  - $80  - байк + 10 - 20  бензин = $90
  •  - еда нам обходится около $10 в день н двоих = $300 
  •  - Интернет $10
  •  - Телефон $10
Чуть позже опубликую здесь таблицу с ценами на основные продукты в местном магазинчике Нирмала.
Стоимость жилья
Цены на аренду ОЧЕНЬ разные. Параметры от которых завист цена ( в порядке убывания важности)
  • расположение: (чем ближе к океану тем дороже, соответственно чем ближе к самым раскрученным пляжам тем еще дороже) Арендовать виллу в 2 этажа с бассейном в центре острова можно за те же деньги что всего лишь 1 комнату но прямо на берегу в туристической южной части острова.
  • количество спален (количество туалетных комнат)
  • бассейн (все что с бассейном трактуется как "вилла" цена жилья удваивается по сравнению с домами где этой опции нет)
  • горячая вода
  • наличие мебели, кухонной техники, видео-аудио аппаратуры, интернета.
  • Срок проживания (чем дольше тем дешевле)
Резюме: если есть время и желание искать самостоятельно вполне реально снять себе очень приличный дом за $300 - $400 в месяц. (2 спальни 1 туалет,  кухня + гостинная). Особенно если не гнаться за близостью к океану. За такой ценой тоже придется "побегать", но если хотите жить тут долго дело того стоит. Другое дело если нет времени на поиски - тогда лучше поспользйтесь помощью посредников из числа тех кто тут живет и все знает. Мы с Юлей уже поднаторели в этом, так что можем помочь, обращайтесь. Можно что-то подобрать себе из нашей коллекции вот тут - аренда дома или виллы на Бали Bali Rent Srevice
Транспорт
цена помесячно цена посуточно
мотороллер типа Honda Vario  $70 $5
мотоцикл типа Yamaha Deltabox $120 $7-10
Автомобиль с кондиционеромToyota avanza $450 $20 - $30
Говорят, что на Бали самая дешевая аренда байков в Азии.  В настоящий момент я продолжаю уточнять информацию по моделям и ценам на аренду транспорта.Пока что можно кое-что почитать об этом на сайте наших партнеров "Трое в Пути"Цифры которые они представили  - это расценки в центральной части острова (где они собственно живут и строят дом) На юге, куда в основном едет большинство туристов цены несколько выше. Данные уточняются.
Экскурсии

Мы живем на Бали уже более 4-х месяцев, но до сих пор еще не успели все здесь обьехать. Так что не обольщайтесь надеждой "все тут быстренько посмотреть за пару недель отпуска" Приезжайте хотя бы на месяц!

Стоимость экскурсий - $40   - $120 за группу (не более 6 человек) в зависимости от продолжительности. В стоимость болшинства экскурсий помимо гида, транспорта и билетов на вход входит и обед.

Экскурсия по острову на целый день с русскоговорящим гидом (подробнее.....) стоит 800.000 рупий ($93) за группу до 6 человек. Если достаточно только англоговорящего гида-водителя, то экскурсия обойдется в 670.000 рупий за ту же группу.Но если у вас есть байк, то цена резко падает. Все интересное на острове можно объехать самостоятельно, так, кстати, выходит гораздо интереснее. А на очень дальние поездки можно взять на день в аренду машину.

Лодка на берегу вам обойдется в 200.000 рупий с человека, в цену включено все снаряжение для сноркелинга. А понырять с маской тут огромное удовольствие, т.к.на Бали очень богатый подводный мир.

Так же незабываемые ощущения вы сможете получить от полета на параплане над островом.

Цена такого удовольствия составит 68$ с человека за 20 минут полета. Хотя на деле катают намного дольше

По мере поступления новых данных будем выкладывать информацию здесь же. Следите за  обновлениями.

blog.open-road.ru