Остров Сааремаа. Часть 2: храмы острова Эзеля. Фото сааремаа


Сааремаа: достопримечательности и что посмотреть (с фото)

В прошлом Сааремой величали весь архипелаг островов, а остров, о котором идет речь, — Курессааре. Нынче ситуация обстоит немного иначе: Саарема – остров, а Курессааре – его столица. В России эта земля именовалась изящным словом Эзель. Сегодня Сааремаа – самый большой остров во всей Эстонии. На его землях проживает не так много человек – около тридцати тысяч.

Ландшафт острова достаточно разнообразен. Побережье больше частью состоит из небольших полуостровов, а пляжи сплошь состоят из крупных камней. Местами встречаются крутые обрывы; так, самым высоким на острове является Панга Панк в северо-западной части города. Саарему нельзя назвать островом с горной местностью. Наивысшая точка – холм Раунамяги, который не превышает пятидесяти метров над уровнем моря. Здесь преобладают леса (40% всей территории). Доломит – редкое полезное ископаемое – в достаточно больших количествах добывается на территории острова и представляет интерес для многих геологов.

Ничто не расскажет лучше об истории острова, чем сам Сааремаа. Путешествовать по местным достопримечательностям (не важно, с гидом или самостоятельно) – вот самый верный способ окунуться в царящую здесь атмосферу и прочувствовать дух времени.

Замок Колувере

Замок Колувере

Время создания комплекса датируется 13-ым веком. До наших дней отлично сохранились несколько башен замка. Как такового музея внутри замка не существует – туристам предлагается лишь осмотр архитектурного оформления Колувере с улицы.

Клиф Панга

Клиф Панга

Известняковый клиф Панга – самый высокий обрыв всего острова. Высота составляет более двадцати метров, а протяжённость – более двух километров. На самой вершине калифа находится редкое и интересное сооружение – жертвенник, где очень давно местные жители регулярно приносили жертвы морю и морским обитателям. Именно отсюда открывается великолепная панорама на просторы Балтийского моря. Однако будьте осторожны! Воды моря не бывают тёплыми, а ветер на вершине достаточный сильный.

Маяк Сырве

Маяк Сырве

На юге острова находится мыс Сырве, на территории которого и расположился один из самых старых маяков всей страны. Построен он был в конце семнадцатого века местным купцом. Уже тогда он представлял собой деревянное сооружение, возвышающееся над уровнем моря на 30 метров.

В начале девятнадцатого века деревянное строение было заменено каменным, а высота была увеличена на несколько метров. Серьёзные повреждения Сырве получил во время обеих воин, но его удалось восстановить. Сегодня он остаётся функционирующим маяком и регулирует движение судов через Ирбенский пролив.

Музей ветряных мельниц

Музей ветряных мельниц

Ветряные мельницы – настоящий символ Европы эпохи Средневековья. Единственный во всей Эстонии музей таких сооружений расположимся именно на острове Сааремаа, в поселении Англа. Коллекция музея состоит из пяти экземпляров ветряных мельниц, которые при необходимости могут полноценно работать, то есть не являются обычные моделями.

Самый значительный экспонат – голландская мельница, в которой расположились сразу несколько этажей. Только эта мельница открыта для входа, и здесь часто проводятся различные выставки и мероприятия.

Епископский замок

Епископский замок

Этот замок является главной достопримечательностью всего острова. Все дело в том, что сейчас его можно наблюдать в том же виде, что и во времена его основания. Построен замок был в 13-ом веке как цитадель. Башни, некогда бывшие сторожевыми, достигают в высоту сорока метров. Таким образом ширина, длина и высота сооружения – идентичны, а его форма практически идеальна. Сегодня в здании замка расположилась экспозиция Сааремского музея.

Замок Пёйде

Замок Пёйде

Главное отличие Пейде заключается в том, что изначально он строился как укреплённая церковь. Уже больше пятидесяти лет в этой церкви никто не проводит служений, несмотря на то, что состояние здания позволяет это делать. В 2003 году государством были выделены деньги на реставрацию замка.

Замок Маасилинна

Замок Маасилинна

Второе название замка – Зонебург. Начиная с 2001 года здесь активно ведутся археологические работы, которые уже привели к интересным результатам: не так давно специалистами были обнаружены постройки первого этажа замка. Сегодня здесь остались лишь руины, и лицезреть замок во всей былой красе невозможно.

Деревня рыбаков Когува

Деревня рыбаков Когува

На острове Муху испокон веков проживали рыбаки. Эти традиции не нарушились и сегодня. Именно так деревня Когува стала настоящим памятником под открытым небом. Постройки, оставшиеся здесь ещё с восемнадцатого века, создают атмосферу того времени. Из Курессааре сюда отправляются специальные экскурсии.

Страусиная ферма

Страусиная ферма

В этих краях очень скудная фауна и флора. Связано это с климатическими условиями. Именно поэтому в девяностых годах прошлого века на острове Муху, что недалеко от Сааремы, одна семья начала заниматься выращиванием диковинных страусов. Изначально они делали это с целью заработка на мясе и жире страусов – сегодняшний рынок очень ценит эти продукты.

Затем ферма начала функционировать и в качестве развлекательного центра – сегодня сюда приезжает множество туристов и местных жителей. Кроме страусов на ферме обитают и другие, не менее редкие животные – австралийские кенгуру.

Метеоритный кратер Каали

Метеоритный кратер Каали

Предположительное время образования этих кратеров (их несколько) – четыре тысячи лет назад. Метеорит, летевший в сторону Земли, был огромен: около десяти тысяч тонн! В атмосфере он распался на несколько частей и приземлился на острове. Диаметр самого большого кратера составляет более ста метров. Сегодня все они заполнены водой.

Город Курессааре

Город Курессааре

Курессааре – очень старый город. Первое упоминание о нем датируется ещё концом четырнадцатого века. Сегодня здесь проживает около двадцати тысяч человек, что совсем немного. Несмотря на это, город очень ухоженный и аккуратный. Архитектура Курессааре привлекает своей, с одной стороны, яркостью и выдержанностью стиля – с другой.

Национальный парк Вилсанди

Национальный парк Вилсанди

Национальный парк на Саареме не прославился ничем примечательным. Здесь не произрастают редчайшие растения и не обитают уникальные представители фауны. Но зато это место уже много лет привлекает туристов и местных жителей благодаря своей атмосфере, которая очень располагает к спокойным прогулкам и размышлениям в одиночестве. Кроме пеших прогулок здесь можно прокатиться на велосипедах (территория оборудована специальными дорожками) и взять напрокат небольшую лодку на несколько человек.

Остров Абрука

Остров Абрука

В нескольких километрах на юг от острова Сааремаа располагается другой остров, намного меньше, — Абрука. На его просторах находится одноименная деревня. Попасть сюда можно на почтовой лодке, которая постоянно курсирует между двух островов. В Абруке есть библиотека и музей, а также несколько маяков. В двадцатом веке здесь родились известные братья-писатели по фамилии Туулик.

Музей Сааремаа

Музей Сааремаа

Музей будет интересен тем туристам, кто хочет познакомиться с историей острова в максимально короткие сроки и с наглядными примерами. Экспозиции музея построены именно таким образом. Здесь собраны и предметы быта, и различные документы, и чучела животных, обитающих в местных краях в разное время. Особое внимание музея уделено советскому периоду.

Что ещё посмотреть в Саареме

  • Трактир «Вески». Ресторан, выполненный в виде колоритном европейской мельницы, придётся по душе всем любителям национальных уникальных блюд Эстонии.
  • Скульптура «Большой Тылль и Пирет». Эстонский фольклор богат историями о рыбаках и море. Этому мотиву и посвящена данная композиция, рассматривать которую с интересом можно несколько часов.
  • Мыловарня GoodKaarma. Семья, которая занимается мыловарением уже несколько поколений подряд, открыла на базе фермы мини-отель. Посетителям предлагается пройти обучение в рамках семейного производства и увезти с собой уникальные сувениры.

Другие достопримечательности:

dostoprimechatelnosti-m.ru

Остров Сааремаа. Часть 1: природа и старина: varandej

Что такое остров Сааремаа, площадью и население превосходящий другие 1520 эстонских островов, вместе взятых, я рассказывал в прошлых частях - о хуторе Михкли и "столице" острова городе Курессааре с его грандиозным замком Аренсбург. В том числе о том, что не стоит переоценивать непроизносимость его названия - эстонские русские говорят просто "Сарема", а по попыткам выговорить 4 "а" мгновенно вычисляют туриста. Или о том, что бывший Эзель среди всех островов в странах бывшего СССР второй по населениею (35 тыс. жителей) после Сахалина и наряду с Большим Соловецким - явный лидер по историческому наследию.

Остров, как и город, система замкнутая, и потому расскажу о нём в трёх частях, где разные концы острова вперемешку, а общие - темы и аспекты. В первой части больше о природе внутренних районов острова (а есть здесь даже настоящий метеоритный кратер!) и дореволюционной старине вроде церквей, мыз или мельниц; во второй - о самой интересной достопримечательности Сааремаа, гигантских средневековых укреплённых церквях; в третьей - опять же о природе, в первую очередь суровых берегах Сырве и Харилайда, и наследии ХХ века, будь то маяки или советские военные базы. Кроме того, была и "нулевая" часть о сросшемся с Сааремаа дамбой острове Муху.

Бывший Эзель - остров действительно БОЛЬШОЙ: сотня километров с запада на восток, полсотни с севера на юг, не считая длинного отростка полуострова Сырве. Это, надо заметить, крайне осложняет осмотр его древностей без машины: на своих колёсах тут "всё рядом", а вот пешком - далековато, автобусов мало, автостоп не проверял, но дороги тут весьма пустынны. И в отличие от Муху или Рухну, где о том, что ты на острове посреди моря, не забыть ни на минуту, Сааремаа местами не очень-то отличается от материка: те же леса и поля. Но в полях, как на заглавном кадре, не редкость цветущие маки, а в лесу бывает и вот такое:

2.

Близость моря выдаёт обычно "пьяный лес", вполне достойный Танцующего леса на Куршской косе:

3.

А эзельские берега во-первых чрезвычайно хитро изрезаны, а во-вторых - весьма разнообразны. Где-то - луга и болотца, чаще мне такие попадались ближе к материку и острову Муху, который здесь на заднем плане:

4.

Где-то - ветреные каменистые пустоши (в Эстонии их называют альвары), такими мне больше запомнился обращённый в открытую Балтику западный берег, особенно полуостров Харилайд:

5.

А где-то - классические клифы (или, как их называют в Эстонии, "панки"), достигающие внушительной высоты - вот например:

6.

Это Великий уступ, или Балтийско-Ладожский глинт, с которым мы уже встречались в Эстляндии (хотя и показывал я её уж как 4 месяца назад) - например, у водопада Валласте в индустриальной Ида-Вирумаа, в портовом Палдиски или даже на таллинском Вышгороде, построенном на вершине скалистого останца. Глинт начинается под водой Балтики у шведского острова Эланд и тянется на тысячу с лишним километров, за Наровой отходят далеко от моря, до южного берега Ладожского озера, нанизывая на себя эстляндские замки (Раквере, Нарва) и ингерманладнские крепости (Ивангород, Копорье), и не вполне очевидно, что Сааремаа и Хийумаа лежат по разные его стороны. А вот о происхождении глинта единого мнения нет до сих пор - то ли древний берег (реки или моря), то ли ложе ледника, как бы вдавленное им в земную толщу... Самые высокие обрывы - именно в Ида-Вирумаа (до 56 метров), но обрыв Панги на Сааремаа, в котором всего-то 22 метра, по ощущениям кажется даже выше:

7.

Здесь берег обращён на северо-восток, к открытой Балтике. На заднем плане полуостров Нинасе с остатками советских батарей и своими, едва различимыми отсюда обрывами, а за ним бухта Тагалахт, где в 1917-м году высадился немецкий десант.

8.

Но берега хотя и самое фотогеничное место Сааремаа, а составляют лишь небольшую его часть - всё же в основном тут, как уже говорилось, пейзаж не очень-то и отличается от материкового, разве что воздух чище, трава зеленее, жизнь размереннее да в сёлах необычайное обилие замшелых каменных оград, ставших одним из символов острова:

9.

Самая известная природная достопримечательность находится тоже в центре острова, в деревне Каали километров за 20 от Курессааре, и стоящий посреди лесов пепелац как бы намекает, что впереди будет нечто космическое:

10.

Хотя первым делом встречает гостиница с рестораном, сувенирные лавки и несколько автобусов с пенсионерами на стоянке:

11.

Порядка 4 тысяч лет назад, то есть уже на памяти людей, в том числе живших непосредственно на Сааремаа, сюда упал метеорит весом несколько сотен тонн - причём не ледяной, как пару лет назад в Челябинске, а вполне себе металлический, то есть долетевший до земли и пробивший в ней полноценный кратер. А так как 4000 лет - это по геологическим меркам "почти только что", кратер неплохо сохранился и конечно же превратился в одну из главных достопримечталеьностей острова. Сувениры рядом, впрочем, не космической тематики, а общее для Сааремаа народное творчество - всяких частных мастерских на местных хуторах немерено:

12.

Вот собственно и кратер, окружённый заметным "валом" - его глубина 16 метров, диаметр - 110 метров, а на дне озерцо Каалиярв. Падение огненной звезды отражено в скандинавских легендах и песнях, предки эстонцев же сюда пришли позже и легенда их не столь глобальна - якобы, на этом месте провалилась сквозь землю церковь, в которой обвенчался брат с сестрой. Ещё это потрясающе похоже на литовскую Чёртову яму - только там на дне не озерцо, а болото, а происхождение так и не выяснено.

13.

Каменные глыбы, разлетевшие от удара и расчищенные уже в наше время от наслоившейся земли. Метеорит летел со скоростью несколько десятков километров в секунду, а взрывом выжгло лес на 6 километров вокруг, и в земле и остатках сгоревших деревьев повышено содеражание никеля - одного из самых характерных "метеоритных" металлов.

14.

Но в целом, особенно в сочетании с толпами туристов, на практике всё это впечатляет совсем не так, как в теории:

15.

У Каали, как и у всякой "пакетной" достопримечательности, есть и "второе дно" - ведь метеорит ещё в воздухе раскололся на части, и Главный кратер выбит самым большим обломком весом до 80 тонн. Мелкие обломки сгорели в атмосфере, по законам физики на такой скорости стёршись в пепел о воздух, но всё же до земли долетели, включая главный, 9 обломков, оставивших соответсвенно 9 кратеров в радиусе пары километров от крайнего до крайнего. Всех их мы искать не стали, ограничившись ближайшими к дороге. Главный кратер - без номера, а вот едва заметный кратер №6 у обочины:

16.

За деревьями у дороги в поле видна круглая рощица, скрывающая второй по величине кратер №1:

17.

Всё заботливо снабжено схемами и инфостендами, и этот кратер хотя и поменьше, и без озера, а всё же в отсутствии туристов впечатляет едва ли не поболее главного:

18.

Всего же в Эстонии известно пять метеоритных кратеров (вернее, подобных россыпей), из которых лишь два на материке (Илуметса и Тсыырикмяэ, и тоже "молодые"). На Хийумаа есть кратер Кярдла, огромный (4 километра шириной) и очень старый (400 миллионов лет назад), и потому неспециалисту почти не заметный, а кратер Наугрунд и вовсе находится в 25 метрах под водой близ острова Осмуссаар (Оденсхольм) на северо-западном углу Эстляндии. Честно говоря, плохо понимаю, что в Эстонии так притягивает метеориты (на Сибирь их, конечно, упало куда больше, но и размеры же не сопоставимы!), однако концентрация их кратеров здесь действительно уникальна.

19.

Как уже говорилось, люди застали падение метеорита Каали. Кто это были тогда - точно не ясно, но само название Эзель восходит к варяжскому Эйсюла, а в 2008 году близ деревни Сальме были найдены две истлевшие ладьи 7 века со скелетами нескольких десятков викингов, скорее всего погибших в походе на эстляндских туземцев. Местные прото-эстонцы, которых кое-где называют осилийцами, сами были конечно не викингами, но пиратами, державшими в страхе всю Балтику и разрорявшими датские владения в нынешней Швеции - как следует из хроник, они имели полноценный флот из 16 кораблей и около полутысячи воинов. Датский король Вольдмар II, покоривший впоследствии Эстляндию, в 1206 году захватить Эзель так и не смог, но в 1227 году это всё-таки сделали крестоносцы. Осилийцы дежались особняком, материковым собратьям в битвах с немцами особо не помогали, и учитывая это, а также их воинственный нрав, немцы оставили эзельским аборигенам какое-то подобие автономии, сохранявшейся до 14 века, когда тут уже строили замки и церкви. В 1322 году на остров перебрался Эзель-Викский епископ, и подозреваю, именно тогда островитянам закрутили гайки, что обернулось последним и самым кровавым витком Восстания Юрьевой ночи в 1343 году - когда на материке оно уже было подавлено, осилийцы взбунтовались с новой силой, и лишь после него Эзель был подчинён Ливонии окончательно. Однако по острову разбросано немало оссилийских городищ, как например вот это в Каарма, издалека похожее на ещё один метеоритный кратер:

20.

Ныне в древней крепости потомки осилийцев поют и празднуют. Посредине стоит памятник, видимо жертвам восстания Юрьевой ночи. На заднем плане шпиль средневековой кирхи Каарма (Кармель) - о ней подробнее расскажу в следующей части:

21.

Немцы разделили Эзель между Орденом и Эзель-Викским епископством, и первому достался восток (включая соседний Моон/Муху) и северо-запад. Епископский Аренсбург - не единственный замок Сааремаа, ещё есть руины орденского Зонебурга на восточном берегу, практически напротив музейной деревни Когува на Муху. Но всё же главным памятником ливонского Средневековья тут служат не замки, а именно церкви - необычайно огромные (масштабов Таллина и Риги), донельзя средневековые по духу и явно рассчитанные на оборону. Самую восточную - кирху Святой Катерины на острове Муху, я уже показывал в соответствующем посте, а сейчас отправимся в село Кихельконна (дословно - "Приходское"), бывший центр западно-эзельских владений Ордена, где находится кирха Михаила Архангела - самая западная и самая при этом "материковая" по своему облику:

22.

В принципе, я уже показывал подобные церкви - будь то Харью-Ристи и Харью-Мадисе в западных окрестностях Таллина или даже Йыхви в том же посте, где был и водопад Валласте - но только Кихельконна крупнее любой сельской кирхи на материке. Она начала строиться в 1250-е годы, и её алтарная часть - чуть ли не старейшая постройка Эстонии, в то время как нынешняя башня сооружена лишь в 1899-м году:

23.

У ворот нас встретила согбенная старушка с палочкой и печальным взглядом, более привычным в среднерусской глубинке. Приход (кихельконд) Кихельконна малолюден, не избалован вниманием туристов и потому очень беден. В церкви сыро, неуютно, пахнет плесенью, потолок укреплён деревянными стропилами - вид у всего этого какой-то слегка безнадёжный:

24.

Убранство тут не столь фантастическое, как в церквях, которые покажу в следующей части - но и тут есть на что посмотреть. Чего стоит одна люстра, а за спиной - старейший на Сааремаа (1805) орган:

25.

Под стрельчатыми сводами - кафедра и алтарь (1591) с "Тайной вечерией":

26.

27.

На башню, по тёмным лестницам, можно подняться, с неё видны дворы хуторов у подножья, леса-луга и далёкое море с изрезанными берегами. В хорошую погоду можно разглядеть 37-метровый маяк (1809) на острове Вилсанди (Фельсланд), большую часть которого занимает орнитологический заповедник, основанный одним из смотрителей маяка, но как ни шарил я ультразумом - ничего в серой дымке не разглядел. Детям поздней ЭССР более известен "Одноглазый Сильвер, страшный разбойник с острова Фельсланд", который на самом деле был по сути дела дауншифтером, переслившимся из города на глухой островок и ставший героем книги... Это западный край Сааремаа, дальше холодное море до самого Готланда:

28.

Спустившись, мы услышали колокол и направились к звоннице - она тут средневековая, и выглядит не стройной колокольней, а грубой, чисто функциональной, П-образной аркой. И в общей картине суровых каменных зданий, свинцового неба и холодного ветра с серого моря, сырого зала с запахом плесени, печальной смотрительницы с обречённостью во взгляде редкие удары колокола звучали как-то особенно мрачно: "по ком он звонит?".

29.

Каково же было наше удивление, когда звонница оказалсь пуста! Нет, на самом деле конечно же колокол просто автоматический (что как-то не вяжется, кстати, с общей нищетой прихода - может, кто-то подарил?), но в сочетании с общей атмосферой места мне показалось, будто на дворе 1710-й год, и в опустошенном чумой краю в колокол бьёт то ли ветер, то ли призрак умершего пастора...

30.

Подбных звонниц же на Саарема было когда-то три, но другие две снесли в позднем СССР, причём даже не при Хрущове, а в конце 1970-х, причём даже не ясно, почему - то ли закрывали план по борьбе с религией (церкви-то тут как раз не особо ломали!), то ли какому-нибудь партийном шишке срочно понадобился камень для дачи. Вот скажем звонница в Кярла, снесённая в 1980-м году:

30а.

Но в основном кирхи на Сааремаа времён не столь отдалённых, ту же Кихельконну от них отделяют распад Ливонии, датское (1559-1645) и шведское (до 1710 года) господства и Эзельский уезд Лифляндской губернии. Вот скажем та самая Кярла - кирха Марии Магдалины (1847), в кадр попавшая по дороге. Из камней её средневековой предшественницы, разобранной по ветхости, построен хутор Михкли - один из камней свода я показывал в его летней кухне:

31.

Или Яановская кирха (1703) близ Орисааре и того самого Зонебургского замка - в целом, они здесь просты и невзрачны:

32.

Но едва ли не чаще кирх на Сааремаа попадаются православные церкви, в основном типовые и очень характерной архитектуры. О массовом переходе эстонцев в православие в надежде на избавление от баронского гнёта и предоставление русских земель (они представлялись - но вдали от Эстонии) и столь же массовом исходе обратно в лютеранство после 1905 года (когда и разрешено было перекрещиваться православным в другие религии, и обида у эстонцев на царскую власть, поддержавшую баронов, появилась немалая) я писал не раз, и кажется, на островах это было особенно массово - здесь, в самой мононациональной части Эстонии, православные церкви попадаются едва ли не чаще, чем на материке. На том же Муху одно время под восьмиконечным крестом ходило 70% населения. Характерный облик церквей Эзельского уезда с большим куполом и "прилипшими" к нему главками на башнях восходит к храмам то ли в Тарту, то ли в Пярну, и это типовой проект - я по имеющемуся справочнику даже не могу опознать, какая именно церковь из нескольких запечатлена на следующем кадре:

33.

Чуть-чуть другая варианция. Они и построены все почти одновременно, освящены в 1873-м году - такой последовательности и серийности позавидовали бы даже литовские "муравьёвки", при том что у эзельских церквей архитектура куда интереснее и самобытнее - не унылый псевдорусский стиль, а попытка создать что-то местное, православное "по-остзейски". Впрочем, до самых интересных образцов - "первой среди равных" (на мой взгляд) Покровской церкви в Торнимяэ и скита Иоанна Предтечи в Ряомяэ (единственного монастыря Константинопольского патриархата в Эстонии) мы так и не доехали, но в совокупности Храмы-1873 неповторимая часть эзельского пейзажа.

34.

Чуть более старая (1867) Преображенская церковь в Люманда больше похожа на кирху. Кстати, думаю, не стоит пояснять, что ныне большинство этих церквей входят в Константинопольский патриархат, окормляющий (через Эстонскую апостольскую церковь) православных эстонцев.

35.

А вот деревянная Богоявленская церковь в Метскюля (1915) вполне могла быть построена для прибывшего на Моонзунды с Первой Мировой русского гарнизона или даже привезена с материка:

36.

А вот в лесу на перекрёстке деревянный молельный дом баптистов - их время тут пришло в 1930-е годы, и вообще в приморской глуши, в том числе в соседней Курляндии, они проповедовали немало - в музее деревянного зодчества в Вентспилсе есть практически такой же, там внутри церковный зал и жилая комната пастора.

37.

Что же касается мыз, то их на Сааремаа и Муху добрых полторы сотни - опять же едва ли не наибольшая плотность в стране, не считая может быть окрестностей Таллина. Только в основном они маленькие и невзрачные, но сколько-то интересных конечно же наберётся: например, Пильгусе (Хохенехен) и Лахетагусе (Лахетагге) - родина Фаддея Беллинсгаузена, первого (вместе с Лазаревым и конечно же командой) человека, увидевшего Антарктиду. Самой красивой считается мыза Оти (Пёйдегоф), но бывший с нами в первый день  Josef Kats повёз нас в мызу Тылласте (Тёллиц) - самую загадочную:

38.

То ли родовое гнездо Барклаев-де-Толлей, то ли потайная дача Большого Тылля, но скорее всего ни то, ни другое: шотландцы Барклаи "де Толлями" были в честь города Тоуи на исторической родине, а Тылль так и вовсе персонаж мифический и населяет весь остров равномерно. В общем-то, об этой мызе неизвестно ничего, и если её амбары и главный дом хотя и довольно своеобразны, но всё же не из ряда вон...

39.

...то вот это сооружение, вроде как летний домик, ныне в чьём-то владении - весьма необычно. Ничего похожего в Эстонии мне не попадалось, и первые ассоциации возникли скорее с Закарпатьем или Молдавией - примерно такой же могла быть усадьба какого-нибудь боярина в огромном и старом селе.

40.

С обратной стороны у него ещё и данскер, как у средневековых замков, так что дата в закладном камне у того же Каца вызывает большие сомнения - либо у этого здания какая-то совсем уж осторосюжетная история, либо оно лет на сто, если не двести, постарше, и камень был заложен в честь какого-нибудь ремонта. Может, наследие Дании? Из показанного мной при датчанах были построены бастионы Аренсбугского замка...

41.

Мыза Тыллисте - объект совершенно не туристический, собственно обычно туристам показывают Курессааре, метеоритный кратер Каали и мельницы Англа. К последним в завершение рассказа и съездим - это в сущности ещё один скансен (увы, два хутора Михкли не последними оказались!), просто узкоспециализированный - пять мельниц сюда свезены с разных концов Сааремаа:

42.

К мельницам, крылатым и бескрылым, каменным и деревянным, музейным, кафешечным и заброшенным, в Эстонии привыкаешь очень быстро, и я даже не припомню, видел ли я на Сааремаа мельницы вдоль дорог. Что показательно, в глиняной Южной Эстонии они в основном каменные, а на каменистых островах чаще деревянные - потому что выбор материала определялся не столько его доступностью, сколько элементарной зажиточностью, и южно-эстоснкие крестьяне были богаты, а островитяне в те времена в сравнении с ними - напротив, бедны. Из четырёх мельниц две - 1880-х годов, две - 1910-х, а одна, голландского типа из деревни Тедре - 1927 года.

43.

Соотношение двух типов: местные - маленькие, на каменных подклетах и поворачивались по ветру (само собой, вручную) целиком; голландская - гораздо крупнее, и у неё поворачивалась лишь верхушка, что было конечно гораздо эффективнее:

44.

Фигура в дверях "голландки":

45.

А о сельхозе времён не столь отдалённых напоминают трактора. Так-то тут очередной туристический центр, и мы удачно приехали в сумерках (когда всё закрыто) да под дождём - обычно здесь не протолкнуться от туристов:

46.

В следующей части - о четырёх средневековых церквях, по сравнению с которыми Кихельконна скромна и обыкновенна...

ОСТРОВНАЯ ЭСТОНИЯОстров Рухну.Остров Муху. Ворота Моонзундов.Два хутора Михкли. Сааремаа и Хийумаа.Курессааре. Замок Аренсбург.Курессааре. Город.Сааремаа. Природа, мызы, мельницы.Сааремаа. Средневековые церкви.Сааремаа. Маяки и военные базы.Хийумаа. Порты, мызы, город Кярдла.Хийумаа. Церкви и маяки.На денёк в ФинляндиюТаллин-Хельсинки. На пароме.Хельсинки. Впечатления первого дня о настоящей Европе.

Описание поездки и оглавление серии.

varandej.livejournal.com

Сааремаа (остров) Фото альбом

в Panoramio

Stado wiatraków

angolo di paradiso

Estonia, Saaremaa, Angla szélmalmok

Nice church in Metsküla

Дом у моря

Саремаа.Православный собор.

Estland - De molens van Angla (2)

autumn

Malunai

69575613.jpg

Saku Jahitorn

Ancient log hay storage in wooden meadow

20658481.jpg

44011323.jpg

44011314.jpg

ciclomulino - Saaremaa

Saaremaa, Angla tuulikud

legione a vento - Saaremaa

Saaremaa windmill

55234332.jpg

55234342.jpg

Casa a Leisi

Англа.Музей мельниц.

Leisi municipal hall

Old Type Architecture from Saaremaa

Windmill in Karja

Angla_Windmill

Saarenmaa Angla 2009, 5 windmills

angla2

69575741.jpg

69575636.jpg

Karja

magones Saaremaa

Каали (место падения метеорита)

Quiet road on Saaremaa

Empty road

Windmill 01

Windmills in Angla, Saaremaa island

Англаские мельницы

Angla tuulikud

Cliffs in Panga

Метскюла.Сааремаа.Дорога к храму.Православная церковь Сретения Господня.1915 г. 2008-07-27

Лейси.Саарема.Связь с миром. 2008-07-27

Estonia, Saaremaa, Angla szélmalmok

Pretty meadow

Angla windmills

Angla Windmills

foggy

Photos provided by Panoramio. Photos are under the copyright of their owners.

www.worldtravelserver.ru

Самые красивые маяки острова Саарема - авторская версия

SAAREMA12

Есть такая страсть у многих путешественников, как маяки. Они привлекают внимание и здорово вдохновляют, а фотографии с этими сооружениями будут всегда популярны. Я тоже не равнодушен к этим одиноким стражам на границе двух стихий – воды и земли.

Этим летом вместе с семьёй мне получилось посетить самый большой эстонский остров Саарема. Этот уникальный край может подарить множество положительных эмоций, а местные маяки заслуживают особого внимания. Их здесь немало, расположены они на порядочном расстоянии друг от друга, а посетить многие из них далеко не просто.

Время у меня было не много, поэтому я выбрал для осмотра лишь тройку на мой взгляд самых лучших – Сырве, Киипсааре и Сааретука. Уже одни только эти названия настраивают на романтический лад.

Давайте вместе насладимся приятными видами, а за одно намотаем на ус некоторые детали, если захотите повторить этот маршрут. saarema162.

Номер один среди маяков Сааарема – это, конечно, Сырве или по-эстонски Sorve. 48-метровый гигант-красавец находится в очень живописном месте – на самом кончике одноименного полуострова, вытянувшегося в сторону Ирберского пролива.

SAAREMA113.

Место это издавна пользовалось дурной славой у мореходов. Море здесь неглубокое, много мелей, а трафик по проливу уже много столетий очень активный. Первый маяк был построен почти четыре столетия назад на средства местного купца. Тогда это было просто высокое деревянное здание, на крыше которого под специальным оптическим устройством разжигали большой костёр.

4.

Понятно, что такое строение не долго простояло, но и следующей кирпичной версии маяка не сильно везло. То строение сначала было сильно разрушено во время Первой мировой войны, а затем взорвано немцами в 1944 году во время очень жестокого противостояния в этом регионе.

saarema155.

В 1960 году маяк Сырве был отстроен заново и на этот раз уже в железобетонном варианте. Именно данное сооружение мы все и можем лицезреть в наше время в этом очень красивом месте Эстонии, словно созданном для того, чтобы вдохновлять души и покорять сердца.

6.

До маяка Сырве очень просто добраться. Хорошая асфальтная дорога проложена вплоть до расположенной рядом бывшей спасательной станции, где теперь находится небольшой музей и информационный центр. Да, что там, здесь даже туалеты есть, причем очень фотогеничные.

SAAREMA147.

Совсем другая ситуация с маяком Сааретука (Saaretuka). Увернен, даже эстонцы, регулярно приезжающие отдохнуть на Саарема, особо не знают о таком. Расположен он сравнительно недалеко от главного города острова Курессааре, но это ничего не значит.

saarema078.

Навигатор нам помог слабо. Сначала мы долго плутали по местным кустарникам вдоль довольно ущербных лесных дорожек. В какой-то момент я понял, что дальше проехать нет шансов и бросил машину прямо посреди дороги. Далее мы пошли пешком, причём шли ещё минут 20 по каким-то пастбищам.

saarema089.

Маяк, как и бывает в таких ситуациях, появился неожиданно из-за очередного поворота. Этот 15-метровый аккуратный красавчик был построен в 1954 году и уже более 20 последних лет работает в автоматическом режиме.

SAAREMA1010.

В данной части побережья людей практически не бывает, но пустынным его сложно назвать. Стаи чаек и стада коров не оставляют скучать в одиночестве верного труженика, исправно исполняющего свою работу уже почти 75 лет. Будете рядом, навестите этот маяк. В нём определённо что-то есть. Да, и места здесь отлично подходят под философское настроение.

saaREMA0911.

Ну, а на десерт я оставил самый необычный маяк не только Саарема, но и всей Эстонии. Его имя - Киипсааре (Kiipsaare) и известность он свою получил из-за небольшого, но хорошо видимого наклона в 8-9 градусов.

saarema0512.

Своя собственная падающая башня Эстонии привлекает немало туристов и путешественников, но добраться к самому маяку совсем непросто. Машину придется оставить на опушке леса где-то на западном побережье острова.

saarema0613.

Далее надо прогуляться четыре километра по территории местного национального парка. Причём часть пути пройдет по пустыному песчанному пляжу. Саму железобетонную башню маяка видно метров за пятьсот.

saarema0114.

Киипсааре был построен в 1933 году. Его высота составляет 26 метров. Теперь башня маяка находится прямо в море, в метрах 50 от берега. Когда-то же он находился на земле, но береговая линия с тех пор сильно изменилась в этом месте.

saarema0315.

Маяк уже давно заброшен и не действует. Зато на него можно взобраться. Правда, для этого нужно проплыть по морю, полному водорослей, а затем попытаться залесть по обрывку каната к входу. Задача, в общем, не сложная. Мы видели, как несколько пар без особых усилий сделали это. Но сам я поленился лезть в прохладное Балтийское море. Сейчас немного корю себя за это! С другой стороны, есть повод вернуться.

saarema0416.

А ещё на Сааарема стоит приехать и ради других не менее прекрасных маяков. Маршрутов по этому далеко не маленькому острову можно составить ещё множество. Теперь я знаю точно, Сааарема - отличное место для летнего отдыха вдалеке от городского шума и суеты!

SAAREMA1317.

P.S. Подписывайтесь на мою страницу в Фейсбуке, в ВКОНТАКТЕ, а также в Инстаграме. Смотрите все прибалтийские новости в ТревелБлоге. Cледите за моими путешествиями по Прибалтике и во всем мире! Заходите, подписывайтесь, читайте, комментируйте.

lavagra.livejournal.com

интересные места, обзоры и фотографии

Епископский замок

Епископский замок в Сааремаа (фото)

Рекомендовать место

2

Замки Сааремаа

Епископский замок – гордость и символ небольшого городка Курессааре на острове Сааремаа. Это единственный замок в балтийских странах, полностью сохранившийся в своем средневековом виде до наших дней.

Замок, возведенный в XIII веке, представляет собой квадратное сооружение, размером 42 на 42,5 метра, с 40-метровыми сторожевыми башнями и могучими бастионами. В центре замка, построенного из отесанных доломитовых блоков, находится квадратный двор, который на уровне второго и третьего этажа окружает крытая галерея. В средние века замок имел важное оборонительное значение, однако впоследствии утратил эту функцию.

Сейчас в замке размещается экспозиция Сааремского музея, рассказывающая об истории острова и города Курессааре, а также о природе здешних мест.

Lossihoov 1, 93815 Kuressaare

А какие достопримечательности Сааремаа вам понравились? Рядом с фотограйией есть иконки, кликнув по которым вы можете оценить то или иное место.

Страусиная ферма на острове Муху

Страусиная ферма на острове Муху в Сааремаа (фото)

Рекомендовать место

Хозяева фермы на острове Муху начали выращивать страусов в 1999 году. Кроме африканских страусов, на ферме содержатся эму и нанду, мясо которых имеет хорошие вкусовые свойства и используется в пищу, а ценный жир – в производстве косметики. Кроме того, на ферме в качестве домашних любимцев живут и кенгуру.

Ферма открыта для туристов и экскурсий. Владельцы сами рассказывают посетителям о своих питомцах, об уходе за птицами, о свойствах страусиных яиц и мяса.

Рядом с фермой работает небольшой магазин сувениров. В нем можно купить на память страусиное яйцо, мясо и изделия из кожи страуса.

Laasu talu, Nautse kula, Muhu vald, Saare maakond 94728

В режиме фото вы можете просматривать достопримечатальности в Сааремаа только по фотографиям.

Метеоритный кратер Каали на острове Сааремаа

Метеоритный кратер Каали на острове Сааремаа в Сааремаа (фото)

Рекомендовать место

2

1

Каали — это метеоритный кратер на остров Сааремаа в Эстонии. Лежащий в 18 километрах от Курессааре в роще возле Каали, кратер окружен земляным валом 16-метровой высоты, имеющим в диаметре 110 метров. В округе имеется, кроме того, еще восемь аналогичных кратеров меньшего размера, от 15 до 40 метров в диаметре.

Все они образовались, предположительно 4 тысячи лет назад, в результате падения на Землю метеорита весом от 400 до 10000 тонн. В атмосфере он распался на несколько частей, которые и упали на Сааремаа. Самый большой обломок метеорита образовал кратер Каали, а обломки меньшего размера - остальные кратеры.

79, Pihtla, Saaremaa

Музей ветряных мельниц на острове Сааремаа

Музей ветряных мельниц на острове Сааремаа в Сааремаа (фото)

Рекомендовать место

2

Музеи Сааремаа

Единственный в Эстонии музей ветряных мельниц расположен на острове Сааремаа, в местечке Англа. В музее представлены пять отреставрированных ветряных мельниц. Это не модели, а настоящие действующие мельницы, которые установлены в поле и при необходимости могут быть использованы по назначению.

Самая большая из представленных мельниц напоминает голландскую - такая же высокая и мощная, имеет несколько этажей. В ней чаще всего проводятся различные мероприятия, работают временные выставки. Остальные мельницы значительно меньше по размеру, их, как правило, изучают снаружи, не заходя внутрь.

79, Angla, Leisi, 94244 Saaremaa

Деревня рыбаков Когува на острове Муху

Деревня рыбаков Когува на острове Муху в Сааремаа (фото)

Рекомендовать место

1

Деревня Когува, расположенная на острове Муху, считается этнографическим музеем под открытым небом. Здесь хуторские дворы с многочисленными подсобными постройками окружены высокими каменными оградами (чтобы они не разрушились от морозов, их вкапывают в землю почти на метровую глубину), а петляющие вокруг оград проселочные дороги образуют лабиринт, безошибочно преодолеваемый только местными жителями.

Застройка деревни относится к началу XIX века. Старейшие здания XVIII века расположены в центральной части деревни. Все строения Когувы считаются памятниками архитектуры и находятся под охраной государства.

В деревне есть музей. В доме, где родился и жил известный эстонский писатель Юхан Смуул, до 90-х годов находился музей писателя, а потом там открылся музей Муху.

Koguva, Muhu

Аэропорт Курессааре

Аэропорт Курессааре в Сааремаа (фото)

Рекомендовать место

Аэропорты Сааремаа

Аэропорт Курессааре расположен в Эстонии, на острове Сааремаа, в 3 километрах от города Курессааре. Аэропорт имеет две взлетно-посадочных полосы. Первая взлетно-посадочная полоса в аэропорту появилась в 1930-е годы, вторая - в 1976 году. В 1945 году аэропорт открылся официально.

В период времени между 1949 и 1953 годами аэропорт отправлял от 10 до 14 ежедневных рейсов от Курессааре до Таллина, каждый день улетало или прилетало в Курессааре около 400 человек.

До 1958 года аэропорт не был электрифицирован.

Здание терминала, которое в наше время можно видеть в аэропорту, было построено в 1962 году, в 2007 году его отремонтировали. Основную взлетно-посадочную полосу увеличили в 1999 году. В 2009 году аэропорт обслужил 19519 пассажиров.

Roomassaare tee 1, Kuressaare, 93815 Saaremaa, Эстония

www.openarium.ru

Остров Сааремаа. Часть 2: храмы острова Эзеля: varandej

Самая впечатляющая достопримечательность Сааремаа - гигантские средневековые сельские храмы-крепости, не имеющие аналогов в материковой Прибалтике ни по масштабу (ну, кроме храмов Риги и Таллина), ни по обилию сохранившихся реликвий. Они были построены в основном на рубеже 13-14 веков, когда крестоносцы плотно укоренились на Эзеле, но воинственные островитяне ещё сохраняли некоторое самоуправление, то есть видимо эти храмы играли примерно ту же роль, что русские монастыри на чудских и мерянских окраинах - форпосты колонизации и миссионерские базы. Строили их мастера с острова Готланд - говорят, там подобное тоже есть, но ещё масштабнее, а характерное для эстонских островов неспешное время помогло им сохраниться в почти первоначальном виде. Всего на Сааремаа 6 таких церквей (названия по сёлам) - "епископские" Вальяла, Карья, Каарма и Пюха, орденские Пёйде и Кихельконна, а также 7-я цероквь Лийва на острове Муху. Последние две я уже показал - одну в посте про остров Муху, другую - в первой части рассказа о Сааремаа, в Пюха и вовсе не был, а про оставшиеся четыре расскажу теперь.

Если Кихельконна в этом ряду самая "материковая", а Лийва - самая изящная, то церковь Святого Мартина в Вальяла (Вальял), крупном селе на пол-дороги из Курессаре к дамбе на Муху - пожалуй, самая эффектная снаружи, вид на неё с обратной стороны я показал и на заглавном кадре:

2.

Она начала строиться в 1227 году по соседству с городищем, старейшины которого, почувствова в лице крестоносцев превосходящую силу, позволили крестить свои племена. Сложить успели буквально нескольк метров от земли - дальше началось восстание, и вернулись к строительству лишь в 1260-е годы, но уже по другому проекту, начав сооружать церковь-крепость. Гранёная апсида появилась, скорее всего, уже после восстания Юрьевой ночи в 1340-е годы, а необычно расположенная колокольня и вовсе 17-го века.

3.

Рядом - очень странный памятник, вроде как погибшлим в войне за независимость:

4.

Войдём в резной портал - тут, как я понимаю, честное Средневековье:

5.

И даже деревянные расписные двери - начала 17 века:

5а.

Большинство этих церквей внутри не очень-то ухожены, медленно ремонтируются и едва-едва поддерживаются в хорошем состоянии силами прихожан - но от того впечатляют ещё сильнее. Берут ли с туристов деньги за вход - я напрочь не помню, но если берут - то мне не было жалко. Убранство тут относительно скромное - алтарь и кафедра 19 века, витражи и вовсе советского времени:

6.

Немного деталей - барочная эпитафия 1670-х годов, архаичный ящик для пожертвований, и видимо средневековые "пряжки" на готических сводах:

7.

Две реликвии осталось с 13 века, когда церковь достраивалась после первого восстания. Слева, у кафедры - роспись с апостолами, почему-то напомнившими мне азиатских будд:

8.

Справа крестильный камень тех же времён, самый большой и красивый в Эстонии:

9.

Следующая церковь - Святых Екатерины и Николая в Карья, примерно в двух километрах от показанных в прошлой части мельниц Англа, среди этих храмов самая маленькая (но вообще-то довольно крупная!), самая молодая (рубеж 14-15 веков), самая невзрачная внешне и самая интетересная внутри - по сути дела такой каменный сундук средневековых реликвий:

10.

За пять с лишним веков в её облике не изменилось почти ничего, и здесь участие готландских зодчих самое однозначное. Обратите внимание на огромную ризницу - в неё мы ещё зайдём:

11.

Средневековый барельеф на правом (если стоять лицом ко входу) боку - натуральный звездолёт, летящий в рай. А звезда наверху, по одной из версий, навеяна преданием о метеорите Каали, кратер которого я показывал в прошлой части:

11а.

Во дворе - средневековые надгробия, слегка похожие на каменных истуканов, которых христиане не решившись разбить, обезвредили крестами - парочку подобных фигур, но только созданных в другие тысячелетия и другими народами, я не так давно показывал в Керчи:

12.

Ворота. Обратите внимание на рельефы - одним из "фирменных знаков" Эзель-Викского епископства служат изображения листьев ореха и винограда: первый - символ язычества, второй - символ христианства, один разумеется слева, а другой справа. Подобные мотивы я уже показывал в капелле Гапсальского замка:

13.

Готический зал на первый взгляд прост и скуден... но сколько в нём деталей!

14.

Причём порой довольно жутковатых - увы, не знаю смысла и назначения этих фигур, но судя по тому, что они слева - это мрачные образы язычества и чертовщины, которыми пасторы с кафедры в грозных проповедях страшили неразумных селян:

14а.

Общий вид алтарной части с нарисованными витражами - до 19-го века большинство церквей Эстонии не имели окон на северных стенах, ведь с севера всегда тянуло холодом и никогда не заглядывало солнце, но на Сааремаа нарисованные окна сохранились:

15.

А центральные сюжеты - по посвящению кирхи, мучимая Екатерина (слева, где языческий орех) и благоденствующий Николай (справа, где христианский виноград), которые из-за соседства с уже упомянутыми листьями я по незнанию интерпретировал как "О превосходстве социалистического хозяйства христианства над капиталистическим хозяйством язычеством":

16.

В зал взирают бесы, по-настоящему мерзкие и страшные - ведь для людей того времени они были не мифом, а рельностью, и примерно с таким же посылом рисовали фашистов на плакатах Великой Отечественной войны. А уж от знаков на потолке алтарной части вообще мороз по коже - хотя они-то все как раз честно христианские:

17.

Ещё одни кафедра (1638) и крестильный камень 14 века, да и распятию над кафедрой полтысячи с лишним лет:

18.

Порталы, за которыми теперь что-то хранится:

19.

Собственно, это и есть ризница, во время войн и восстаний служившая "бомбоубежищем" (вернее, просто убежищем) и имевшая даже своё отопление - не единственная такая в эзельских церквях:

20.

На выходе - старенький ящик для пожертвований да гостевая книга. Выходили мы потрясёнными, окунувшись в страшный мир маленьких запуганных голодных людей средневековой Европы, которых смерть подстерагает за каждым кустом, и лишь Господь на небе узнает, кто свой, а кому вечно гореть, а вечно гореть - это очень-очень страшно, а не грешить - слишком уж трудно, и потому - молиться, молиться, молиться, грешить и ненавидеть свою плоть за это... Не хотел бы я жить в Европейском Средневековье.

21.

Следующую церковь Святого Петра в Каарма (Кармель, ни много ни мало!) я показывал издалека в прошлой части, с валов одноимённого городища в прямой видимости от её входа - у крещённых городищ эти храмы-крепости и строились. Она ближайшая к Курессааре (15 километров по дорогам), но расположена в довольном глухом углу между больших дорог, и среди этих церквей самая "эталонная" - в принципе, если есть возможность увидеть только одну из них, лучше наверное ехать сюда.

22.

Основная часть церкви построена в 1270-е годы, причём уже к тому времени относятся первые на Сааремаа контрфорсы - чаще их всё-таки пристраивали позже, когда здание начинало ветшать. Но они не помогли: на рубеже 14-15 веков церковь обрушилась и была достроена, видимо, рижским мастерами к 1407 году, следом выстроили башню. Огромная задняя часть - на самом деле не только апсида, но и ризница (на кадре выше видно, что церковь ассиметрична), рассчитанная на оборону (как и в Карья) и потому надстроенная в 14 веке до двух этажей.

23.

На кладбище - старые кресты, но это скорее век 17-18-й, если не 19-й:

24.

25.

Распятия на башне - как и она сама, видимо, 15 века:

26а.

А у портала, где вместо листьев жутковатые маски - чуть ли не старейшая сохранившаяся надпись на эстонском: "В этом году церковь завершена. В Петров день года 1407".

26.

В привторе, где ящичек для пожертвований, гостевая книга и буклеты - ещё одна коллекция баронских гербов, как в Домском соборе Таллина или Аренсбургском замке Курессааре, по сути дела эпитафии погребённых у церкви баронов из окрестных мыз:

27.

Зал сделался двухнефным при реставрации в первые годы 15 века, а изначально был таким же, как у двух прошлых церквей. Органы, кстати, были и у тех церквей тоже, просто не попадали в кадр:

28.

Не знаю, что на них за фигуры вырезаны (ближняя похожа на чей-то герб, дальняя - кажется, апостол Пётр с ключами рая), но видимо сделаны они вместе со столбами, а "вмонтированными" выглядят потому. что столбы за века "потолстели" от штукатурки. Впереди - ещё один крестильный камень и алтарь, кажется новодельный:

29.

В стенах - очередные эпитафии:

30.

Самая красивая, пожалуй, во всей Эстонии кафедра (1645) и деревянный Святой Иосиф, которому не так давно стукнуло 600 лет под нарисованным окном-розеткой:

31.

32.

33.

А рядом старейший в Эстонии (18 век, а подвал и того старше) пасторат с замшелой крышей, где накануне реформации хотели сделать кармелитский монастырь, да так и не успели. От этих зданий веет то ли Англией, то ли Ирландией:

34.

Четвёртая и последняя церковь Свято Марии в Пёйде находится почти что у дамбы на Муху, то есть относилась уже не к епископским, а к орденским владениям на Эзеле. И по ней это пожалуй видно - среди средневековых храмов Эзеля она самая какая-то абсолютная. Огромная и брутальная, как заводской цех:

35.

Собственно, изначально тут был замок, разрушенный в 1576 году, точно не знаю, кем и почему (а вариантов в те годы хватало!) - от него остались фундаменты у стены. В 1343 году его взяли восставшие эстонцы, расправившись с немецким гарнизоном. Церковь же начиналась с замковой капеллы, расширенной до нынешнего гигантизма в конце 14 века. Но в общем-то от крепости в ней больше, чем от храма, и потому за подробным рассказом отсылаю к Ренате Римша:

36.

Внутри церковь сгорела в начале войны, причём не от залётного снаряда или подрыва отступавшими красноармейцами складов (которые были в ней устроены), а от удара молнии, который вполне мог бы случиться и без всяких войн. На башне изначально был шпиль, судя по её ширине, достойный шпиля таллинской церкви Олевисте, ну а сейчас, как видите, храм неспеша приводят в порядок.

37.

Вот скажем витражи начала 2000-х годов:

37а.

Обычно церковь закрыта, но нам с Сашей altsirlin несказанно повезло - сюда приехала небольшая группа по договорённости, причём даже вроде и не туристов, а прихожан, собиравшихся использовать храм по прямому назначению. Внутри встретился красивый молодой человек из Таллина с маленьким ребёнком, оказавшийся волонтёром - живёт тут летом, присматривает за церковью, участвует в её реставрациях, и когда нужно - открывает храм. Внутри - огромный, холодный, тёмный, замшелый зал:

38.

Остатки убранства - ведь до пожара тут наверное были и свои средневековые фрески, и свои алтарь и кафедра 17-го века:

39.

Непонятные кольца в полу у самодельного алтаря:

40.

Стропила крыши, куда нас позвал смотритель:

40а.

И площадка на башне, где когда-то висел колокол, а ныне хранятся стройматериалы:

41.

Пятую и шестую церкви я уже показывал в прошлых частях, седьмую в церковь Святого Якоба в Пюха не посетил. Была ещё когда-то и восьмая средневековая церковь Святой Марии в Ансекюля на полуострове Сырве, разрушенная в боях за остров в 1944-м. Какие-то остатки её убранства хранятся в Лаврентьевской кирхе Куресааре, а сама она была существенно меньше и проще - такие церкви более характерны для соседнего острова Хийумаа:

41а.

Но прежде чем отправиться на Хийумаа - ещё покатаемся по весям Сааремаа, более суровым и молодым, чем в прошлой части: маяки, покинутые военные объекты, холодные берега открытой Балтики...

ОСТРОВНАЯ ЭСТОНИЯОстров Рухну.Остров Муху. Ворота Моонзундов.Два хутора Михкли. Сааремаа и Хийумаа.Курессааре. Замок Аренсбург.Курессааре. Город.Сааремаа. Природа, мызы, мельницы.Сааремаа. Средневековые церкви.Сааремаа. Маяки и военные базы.Хийумаа. Порты, мызы, город Кярдла.Хийумаа. Церкви и маяки.На денёк в ФинляндиюТаллин-Хельсинки. На пароме.Хельсинки. Впечатления первого дня о настоящей Европе.

Описание поездки и оглавление серии.

varandej.livejournal.com

Сааремаа остров (Saaremaa)

Общая информация

Сааремаа (Saaremaa) – крупнейший остров Эстонии, расположенный в северной части Рижского залива Балтийского моря, в 160 километрах к юго-западу от Таллина, рядом с островами Муху и Хийумаа. Площадь – 2673 км², население – около 32 800 человек (2010).

Протяжённость острова с севера на юг – почти 88 км, с запада на восток – 90 километров. Ландшафт острова равнинный, высшая точка – холм Раунамяги (54 метра высотой).

Столица острова – город-курорт Курессааре, расположенный в одноимённой бухте на юге острова. Второй по величине населённым пунктом острова является Ориссааре, расположенный на северо-востоке.

Находки археологов свидетельствуют о том, что люди жили на Сааремаа около 5 000 лет назад. Некогда остров был самой богатой землёй в древней Эстонии и служил базой для эстонских пиратов, называемых восточными викингами. В XIII веке был захвачен крестоносцами, в XVII перешёл во владения Швеции, а в XVIII – царской России.

В течение прошлого века являлся важным объектом дислокации советских войск и избежал строительства крупных промышленных объектов и портов. Благодаря этому в Сааремаа сохранилось множество нетронутых живописных мест и до 40% его площади занимают леса.

Сегодня Сааремаа является популярным туристическим и курортным центром региона, а также настоящим озёрным краем – здесь находится более 80 озёр, большая часть из которых расположена в северо-западной части острова.

Здесь почти каждый найдёт занятие себе по душе – пляжный или оздоровительный отдых, трекинг, рыбалка, конные или морские прогулки, катание на квадрациклах и многое другое. 

Наверх Последние изменения: 26.12.2012

Пляжи Сааремаа

На острове имеется множество пляжей, преимущественно, галечных или каменистых. В городе Курессааре находятся обустроенный песчаный пляж.

Официально купальный сезон на острове Сааремаа длится все летние месяцы.

Наверх Последние изменения: 26.12.2012

Лечение на острове Сааремаа

В 1820 году было обнаружено, что местная морская грязь обладает лечебными свойствами. Первая грязелечебница была построена в Курессааре в 1840 году, и сейчас столица острова буквально напичкана всевозможными грязелечебницами и спа-центрами, в которых любители водных и оздоровительных сеансов могут насладиться сотнями разнообразных процедур.

Мягкий морской климат и целебные грязи, живописная природа и неспешный образ жизни местных жителей способствуют расслабляющему отдыху и оздоровлению.

Наверх Последние изменения: 26.12.2012

Достопримечательности острова Сааремаа

Замок Мааси на острове Сааремаа (Maasilinn) Замок Мааси (Maasilinn) расположен неподалеку от второго по величине города на острове – Ориссааре. Был построен магистром Ливонского ордена в 1345 году, однако после перехода земли во владения Данией был разрушен. Сейчас это живописные развалины, но в скором времени замок намерены реконструировать. Сохранилась большая часть подземелий, куда разрешен вход туристам.

Ветряные мельницы (Angla tuulikud) на острове Сааремаа Ветряные мельницы (Angla tuulikud) – это визитная карточка Сааремаа. На них можно полюбоваться в деревне Англа, которая находится к северу от Курессааре. На сегодняшний день из пяти представленных к обзору работает только одна мельница.

Метеоритный кратер Кали (Kaali kraater)

Популярная достопримечательность внеземного происхождения – метеоритный кратер Кали (Kaali kraater). Образовался около 4 000 лет назад в 18 км от столицы острова. Кратер окружен 16-метровым земляным валом. В округе имеется еще 8 кратеров меньшего размера.

Национальный парк на острове Сааремаа (Vilsandi rahvuspark)

В западной части острова расположился национальный парк (Vilsandi rahvuspark) – еще одно популярное место у туристов. В этой охраняемой части острова можно увидеть старые сосновые и вересковые леса, ольховые и брусничниковые топи. Богата и фауна заповедника – здесь обитает около 30 видов млекопитающих и более 200 видов птиц, для наблюдения за которыми имеется несколько оборудованных площадок. Также на побережье национального парка можно увидеть серых тюленей.

Паганский клиф на острове Сааремаа (Panga Pank) Паганский клиф (Panga Pank) – не только самый высокий клиф на северном побережье острова. Свою мрачную известность он получил еще в древности. Именно с этого берегового уступа язычники сбрасывали жертв, предназначенных богу моря.

Наверх Последние изменения: 26.12.2012

Как добраться до острова Сааремаа

Сообщение между материком и островом Сааремаа осуществляется через соседний остров Муху, на котором находится порт Виртсу, до которого из материкового порта Куйвасту ходит паром. Сааремаа соединён с Муху насыпной дамбой, по которой до него можно доехать на автобусе или автомобиле.

Наиболее простой способ добраться до Сааремаа из Таллина – это автобус: паромная переправа включена в стоимость билета, потому даже в летние выходные дни вы можете не опасаться очередей на паром, которые не редки в этом время.

В Курессааре есть свой международный аэропорт – Kuressaare Airport, принимающий рейсы авиакомпаний Эстонские авиалинии и Avies из Таллина.

В холодные зимы между островом Сааремаа и материком сооружают ледовую дорогу, по которой до острова можно добраться на автомобиле.

Наверх Последние изменения: 26.12.2012

Просмотров: 8094

tourweek.ru