Регионы Франции: Пиренеи. Французские пиренеи


Французские Пиренеи. - путешествия и прочее

Главной причиной, побудившей меня к написанию этого короткого отчета про поездку, было то, что при подготовке, к моему большому удивлению, я практически не смог найти ничего полезного в русскоязычном интернете. Попытаюсь хоть немного восполнить этот пробел. Речь пойдет о восточной части - той, которая ближе к Средиземноморью.

Как добраться: Из всех перебранных вариантов остановились на полете в Барселону ( в более близкие аэропорты нет прямых полетов из Израиля и мы решили,  что 300 км на машине по европейским дорогам интересней и легче , чем пересадки и ожидания в аэропортах ).

Жилье. Жилье мы подбираем по очень простому принципу. Во-первых это должно быть одно место - вечером хочется возвращаться в обжитое место, где не надо каждый раз заново раскладывать вещи , а утром собирать; где в холодильнике уже  ждут вино и сыр и т.п. Конечно приходится чуть больше ездить, но в наших глазах это того стоит . А чтобы поездки были покороче мы поступаем так - вначале отмечаем на карте все места, которые хотели бы посетить, а затем выбираем место примерно в середине. Для Французских Пиреней такой точкой стала деревня Prades. Именно в ее окрестностях мы и стали искать себе домик. Нашли в 5 км. Место замечательное. Mas Bellonte – так называлась усадьба в которой мы жили. Сейчас ею владеет пара англичан (говорящих по французски), которая раньше принадлежала летчику Maurice Bellonte первому французу перелетевшему из Парижа в Нью-Йорк в 1930 году. Нынешние владельцы - люди на редкость приятные. Вот их сайт : http://www.mas-bellonte.com/index.html  Сама усадьба очень красивая, прямо под домом протекает речка и все время слышен звук воды... От них же мы узнали про многие достопримечательности в округе, они очень толково и подробно пишут о них и на своем сайте , вот тут http://www.mas-bellonte.com/local-region.htm .

Сами апартаменты очень приятные, чистые, уютные. Могу рекомендовать с чистым сердцем. Для тех, кому не мешает жить в одном доме с хозяевами (невероятно деликатными и ни разу не побеспокоившими нас своим визитом) - самое оно. Кстати, проживание с хозяевами имеет и положительные стороны - где бы еще я вечером нашел нож для устриц, когда понял, что обычным их не открыть? :)

Ну а теперь про собственно отдых. Отдых у нас получился очень интересный и разнообразный.

Во-первых, в округе есть несколько моих любимых деревень из волшебного списка "Most beautiful villages in France" (http://www.les-plus-beaux-villages-de-france.org/en/taxonomy/term/91), Все деревеньки хороши, но особенно выделю Villefranche de Conflent – она была самая близкая к нашему домику и оказалась самой впечатляющей. Полностью сохранившиеся крепостные стены, по верху и внутри которых можно гулять, крепость на горе (775!! ступенек подъема в туннеле или на джипе снаружи), красивые улочки и неплохие рестораны – что еще надо?   Кроме деревенек, чуть дальше, но все равно в пределах досягаемости (чуть меньше 2-х часов в одну сторону) находится Карскасон. Средневековый город, который даже занесен в список наследия ЮНЕСКО. Город полностью восстановлен. По мне так, даже чересчур. И туристов многовато, особенно после пустынных деревень, но и при всех этих своих «недостатках» город определенно стоит посещения.

Очень рекомендую съездить в Кольюр - очень-очень симпатичный приморский городокВо-вторых в округе есть множество природных маршрутов разной степени сложности. Мы осилили 2 - Caranca Gorge и Cerdagne plateau. Caranca Gorge – захватывающий дух маршрут в ущелье с речкой, где тропинка проходит и по краю пропасти,и по висячим мостам,и по мосткам, прикрепленным к стенкам ущелья прямо над пропастью...

Вначале страшновато идти по краю пропасти, но потом быстро привыкаешь – везде есть веревка для страховки. Маршрут туда-обратно, часов на 5 с серьезным подъемом.Cerdagne plateau – маршрут не такой экстермальный, но очень красивый. Это горный район с большим количеством озер - их там 27. Можно выбрать маршрут различной степени сложности – мы выбрали маршрут «6 озер», вполне хватило (5-6 часов)

И еще несколько фото для иллюстрации

Если кого-то заинтересуют дополнительные подробности – не стесняйтесь J

ru-travel.livejournal.com

Французские Пиренеи | Мировой туризм

Пиренеи красивы с точки зрения природы, разнообразны в культурном отношении и значительно менее развиты по сравнению с альпийским регионом. Здесь царит язык басков на влажном западе, на заснеженном севере говорят по-окситански, то есть на провансальском наречии, и по-каталонски на засушливом востоке. В целом вся территория удивительно хорошо подходит для туристических походов, особенно её центральный район, где находится Национальный парк Пиренеев с горными вершинами высотой 3 тысячи метров, водными источниками, лесными массивами и растительностью.

Город Сен-Жан-де-Луз во Франции

Если вы серьёзный любитель походов, то можете пройти по всему пути от атлантического до средиземноморского побережья в период с июля по сентябрь, следуя по маршруту GR-10, либо по более сложному и долгому пути Haute Randonnee Pyreneenne (HRP) между отдалёнными горными пристанищами. При этом надо учитывать масштабы гор и предусмотреть наличие соответствующей походной обуви, а также тёплой одежды (невзирая на южные широты). С точки зрения традиционных туристических достопримечательностей Франции берег Страны Басков красив, очень популярен и потому страдает от нашествия туристов и их автоприцепов.

Самое прелестное из курортных мест – Сен-Жан-де-Луз, Байонна – самый привлекательный городок с превосходным баскским музеем и художественной галереей, а Биарриц более всего подходит любителям сёрфинга. В целом населённые пункты у подножия гор довольно скучны, но пару дней можно провести в По, а Лурд представляется, поистине, царством китча, и поверить во всё это можно, лишь увидев воочию.

Пляж города Сен-Жан-де-Луз (Франция)

Французский город Сен-Жан-де-Луз

Сен-Жан-Де-Луз до сих пор наиболее привлекательный курорт на баскском побережье. Это заполненное народом с незаметной набережной место может похвастаться протяжённой и изогнутой полосой прекрасного песка, здесь же находится и оживлённая рыбацкая гавань со старыми постройками, которые смотрятся весьма живописно как в Сен-Жане, так и в Сибуре, что на другой стороне. В центре города размещается площадь Людовика XIV с кафе, эстрадой и платанами.

В особняке Людовика XIV (XVII век) (июнь-сетябрь, понедельник-суббота 10.30-12.30 и 14.30-17.30/18.30), расположенном на площади со стороны гавани, Людовик XIV проживал с Марией-Терезией в 1660 году. В этом величественном сооружении хранится прекрасная коллекция старинной обстановки. Неподалёку по rue Gambetta, на площади со стороны города находится большая церковь Святого Иоанна Крестителя, где Людовик венчался с Марией-Терезией.

Отель Grand Thalasso and Spa в Сен-Жан-де-Луз (Франция)

Прибытие и размещение в Сен-Жан-де-Луз (Франция)

Вокзал находится на place Verdun около турбюро по адресу place du Marechal Foch (понедельник-суббота 9.00-19.00/20.00, воскресенье 10.00/10.30-13.00 и 15.00-17.00; сентябрь-июнь закрыт на ланч и после 12.00). Самые дешёвые гостиницы расположены возле вокзала: удобная Le Verdun, 13 avenue de Verdun, с рестораном или Hotel de Paris no адресу boulevard du Commandant Passicot, 1. В округе много кемпингов, которые группируются в нескольких километрах к северо-западу от города, в том числе Chibau Berria у шоссе N-10 в направлении Guethary.

Facebook

Twitter

Google+

Вконтакте

Одноклассники

Мой мир

LiveJournal

turizm.world

Прогулка по французским городкам в Пиренеях

Нагулявшись в музее Дали, и вдохновившись им, мы решили съездить во Францию, отведать хруст французских круассанов. Ехать всего ничего 25 км до границы. Заодно можно было увидеть горы Пиренеи и пляжи Франции.

Решено, едем. Путь наш выглядел вот так. По дороге уже видны снежные шапки Пиренеев. Эти горы располагаются по границе между Францией, Испанией и Андоррой по длине 450 км. Самый высокий пик достигает 3400 м, и его, мы к сожалению, еще не преодолели.

Вот так выглядит граница между Испанией и Францией. Проезжаешь незаметно. О смене страны говорит только вывеска, сменившийся язык указателей и смена языка и репертуара радио:

Дальше наша дорога простирается мимо аккуратненьких французских городков и виноградников. Далеко мы решили не углубляться вглубь страны, так как стала пропадать уже связь 

И на каждой возвышенности - средневековый замок (в Испании, кстати, также). Это провинция Руссильон - очень плодородная и знаменита своими винами. Эта территория очень долго была спорной территорией между Испанией и Францией и периодически отходила то в Каталонию, то возвращалась во Францию (окончательное присоединение состоялось в 1659 году).

Сворачиваем к Средиземному морю и попадаем в небольшой городок Пор-Вандр (Port Vendres). Итут же окунулись в тихую французскую и очень красивую ривьеру. Бирюзовое насыщенных цветов море, катера и яхты, маленькие домики, отсутствие туристов:

Прогулялись по набережной:

И поехали дальше в сторону Испании вдоль побережья Средиземного моря. Вот так выглядит городок с холма: одинаковые крыши кирпичного цвета и красивое море:

По этому маршруту проходит винный тур (или винный маршрут), о чем говорят указатели в виде огромных бутылок и лавки, в которых продается свежее или не очень вино. мы не ценители, поэтому даже не продегустировали, но народ там останавливается:

Едем дальше и попадаем в городок Баниёль-Сюр-Мер (BANYULS SUR MER). Здесь мы попадаем на пляж, тут же расположены какие-то не малоизвестные здравницы:

Набережная небольшого городка (проживает тут всего 4,5 тысячи жителей):

Проезжаем городок и попадаем на видовую панорамную площадку. Вот такие прекрасные виды, очень похожи на картинки родного Приморского края:

Ну, правда, разве не похожи на вот эти Приморские бухты?

А мы тем временем приезжаем в следующий французский городок - Сербер (CERBERE). Здесь мы остановились, нашли булочную, накупили французских булок и кофе, устроились на бережку и начали хрустеть.

Мы хрустим. Муж вдруг, с удивлением и для себя, заговорил на французском. Вот что делает чтение Войны и мира:

Едем дальше, вот городок с панорамной горы. Очень красивый залив и насыпной причал-волнорез:

Так как это пограничный с Испанией город, он является сортировочным транспортным узлом. Нас поразила разветвленность железной дороги и масштабность ЖД тупика на городок в несколько тысяч жителей:

Граница с Испанией выглядит менее живописно, чем дорога в Пиренеях:

На границе встретили европейцев с трейлерами, которые очень испереживались, почему мы не выключаем двигатель. Нужно же экономить бензин... Вот он европейский и русский менталитет. Посмеялись, что мы русские и для нас бензин, что реки.А это уже пограничный городок Испании - Портбоу (Portbou). Численность его населения всего 1,3 тысячи человек. Городок мил, приятен и душевен. Именно с него начинается Каталония и знаменитая Коста Брава.Costa Brava - в переводе означает «дикий, скалистый, суровый берег»— простирается на 162 км  от Портбоу до города Бланес.

Еще про испанское путешествие:

Что обязательно посетить в Барселоне. Обязательная программаБарселона ГаудиБарселона панорамная. Гора Монжуик и ТибидабоВолшебные горы Монтсеррат в пригороде БарселоныУдивительное розовое озеро в Испании15 самых красивых пейзажей ИспанииЭкскурсия в музей Дали в Фигаресе (Испания)

yashka7.blogspot.com

Пиренеи достопримечательности, что посмотреть — YouRoute

Горы наложили свой отпечаток на жизнь во французских Пиренеях.   Можно сказать, что эта местность более походит на испанскую, чем на французскую. На протяжении многих веков здесь прятались еретики. Беженцы использовали этот маршрут для пересечения границ. На сегодняшний день, это последняя малозаселенная местность в Европе и место обитания многих редких видов животных.   Холмистая местность располагается к востоку от Атлантического побережья, за долинами Аквитании. Чем дальше мы путешествуем в горы, тем круче становятся их склоны, и все большими по площади оказываются покрытые снегами вершины. Эта великолепная местность практически не заселена людьми и является довольно опасной. Летом здесь занимаются рыболовством и альпинизмом, а  зимой  здесь развит горнолыжный спорт. Вдоль границы находятся курорты, гораздо более оживленные, чем в Испании.   В городах По, Тарб и Фуа развивается туризм, в Лурд приезжают около четырёх миллионов паломников ежегодно. Даже огромный вокзал в Лурде рассчитан на толпы паломников, надеющихся на исцеление, ведь недалеко отсюда расположен источник, вода которого считается целебной. Однако на сегодняшний день здесь наблюдается отток населения.   Высокие Пиренеи проходят вдоль юго-западной Франции: от Средиземноморья до Атлантики. Здесь находятся: скалистая цитадель Монсегюр, центр паломничества Лурд, город По в холмистой провинции Беарн и баскский порт Байонна. Эта горная цепь, производящая грозное впечатление, экологически чистая. С французской стороны местность плодородная, а со стороны Испании — засушливая.    Пиренеи — райская местность для любителей пеших прогулок, рыболовов и лыжников. Здесь также находится прекрасный заповедник. Эта местность с великолепными пейзажами, однако климат здесь прохладный.    В Пиренеях родился Генрих IV, который положил конец религиозным войнам в 1593 году и объединил Францию, хотя об этом регионе чаще говорят, что в нем множество отдельных княжеств. Самыми древнейшими обитателями этого региона являются баски. Им удалось сохранить свой язык и культуру. Они живут в городах Байонна, Биарриц и Сен-Жан де-Люз, из которых открывается вид на море. Летом туристы смогут увидеть их уклад жизни.   Любителям искусства и архитектуры советуем посетить города Сен-Бертран-де-Комменж и Сен-Жан-де-Люз.  

youroute.ru

Франция, Испания. Шестой день. По, Пиренеи.

Сегодня у нас опциональный день, но на экскурсию поехали все. Погода совсем не шепчет (холодно и дождливо), но другой нет...Сначала мы едем в столицу французской Наввары, город По (Pau).Цивилизация в эти края приходит довольно поздно, лишь в 9-ом веке тут начинают строить города, даже скорее деревни. Римляне тут в свое время, конечно, побывали, но не селились, только строили дороги. По-видимому, из-за географических условий жить в Пиренеях было не очень-то удобно. По-настоящему жизнь здесь развивается в 14-ом веке. В 15-ом веке Гастон IV де Фуа-Беарн перенес столицу в По. Наввара - это вообще довольно странное образование,расположенное по обе стороны Пиренеев, состоящее из двух областей: Нижняя Наварра (ныне Франция) и верхняя Наварра (Испания). Жители  говорили на наваррском языке на испанской стороне Пиренеев и на том или ином диалекте гасконского языка на французской стороне. В принципе, языки эти очень похожи, т.к. являются скорее просто разными диалектами одного языка. По обе стороны Пиренеев города обладают определенными привелегиями («фуэрос» или «фор»), и каждый новый король должен подтвердить эти самые привелегии, и лишь после этого города (местные советы) присягают королю. Правящие династии довольно долго сменялись: то правили более «испанские» династии, то более «французские». В 15-ом веке власть стала «французской». Династическая чехорда совольно ослабила государство, чем не приминул восспользоваться король Фернандо (или Фердинанд, тот самый, который вместе с Изобеллой изгнал евреев из Испании). Он сказал, что собирается воевать с Францией, а для этого ему надо пройти через Наварру. Не успели наваррцы опомниться, как Фердинанд занял Наварру, а на Францию так и не пошел. Он справедливо решил, что удержать Наварру по обе стороны Пиренеев будет сложно и остался на испанской стороне. Французская династия осталась в По. Они пытались вернуть себе испанскую Наварру, но это оказалось невозможным: Испания в то время была одной из самых сильных стран мира. Золотым веком По стал 16-ый век. Именно тогда король Наварры и сеньор Беарна Генрих II д'Альбре женился на сестре французского короля Франциска I Маргарите Ангулемской, ставшей после свадьбы Маргаритой Наваррской. Маргарита создала великолепный двор, приглашая лучших писателей и философов Франции. Кроме того, она сама является довольно известной писательницей, автором сборника новелл «Гептамерон», навеянным "Декамероном" Боккаччо. О ней говорили: «Тело женщины, сердце мужчины, голова ангела». Именно Генрих II и Маргарита превращают По в процветающую столицу. Целью нашего посещения По как раз и стал их замок

Замок был построен в 11-ом веке . Его назвали "По" от слова "pau", что на беарнском диалекте означает забор, частокол. Со временем название замка дало имя городу. Так как замок многократно разрушался, то то, что мы видим относится к гораздо более позднему периоду. Самое старое строение замка - донжон (14-ый век)

Повсюду инициалы королей "H" - Генрих II

и "М" - Маргарита Наваррская

У Генриха и Маргариты был единственный ребенок, дочь Жанна д’Альбре. Во Франции женщина не могла быть наследницей престола, но в Наварре это вполне возможно, и после смерти родителей Жанна становится королевой. Она была сильной и властной женщиной, правила твердой рукой.Жанна вышла замуж за Антуана де Бурбона, и от этого брака родился будущий король Франции Генрих IV, основатель династии Бурбонов. Вскоре после рождения Генриха Жанна приняла протестантство и провозгласила его государственной религией Наварры. Ее муж так и остался католиком, так что во время религиозных войн они оказались по разные стороны баррикад. Такой брак никак не бог быть удачным и, в конце концов, Жанна д’Альбре выгнала своего мужа. В Наварре жили и гасконцы, и баски. Интересно, что хотя басков и гасконцев называли одним словом («васконц», что легко превращается в «гасконц» (гасконцы) или «басконц» (баски)), языки являются абсолютно разными. Королева заказала перевод библии на баскский язык, положив таким образом начало баскской письменной литературе.

Первые 7 лет жизни будущий Генрих IV воспитывался в крестьянской семье. Это было нормальной практикой – отослать ребенка в семью кормилицы. А оставили его там до 7 лет, чтобы он привык к трудностям, ибо король должен знать, как живут его подданые крестьяне. После этого мать занялась образованием сына – протестант должен быть хорошо образован. В возрасте 8 лет Генрих впервые оказывается в Париже, где знакомится с будущим королем Карлом IХ и его сестрой Маргаритой Валуа. Именно тогда две сильные женщины, Жанна д’Альбре и Екатерина Медичи (мать Марго) решают поженить своих детей. Жанна д’Альбре чуть-чуть не дожила до свадьбы сына (ходили слухи, что ее отравила проклятая католичка Екатерина Медичи), так что Маргарита Валуа вышла замуж не за принца, а за короля Генриха Наваррского. Удачным этот брак назвать никак нельзя. Начало его были воистину кровавым: через неделю после венчания происходит Варфоломеевская ночь. На свадьбу своего короля съехалась вся протестантская знать, причем они приехали на праздник, совершенно не ожидая подвоха. Говорят, что самого Генриха спасла от смерти Маргарита. Возможно, чтобы избежать смерти он спешно перешел в католичество, но вскоре вернулся в протестантство. Семейная жизнь не задалась, но Маргарита отказывалась разводиться, похоже такое «свободное» супружество с многочисленными связями на стороне устраивало обоих. Официально они были женаты около 20 лет, фактически не живя вместе. Генрих возвращается в Наварру. У Генриха было множество незаконнорожденных детей, он всех их любил и был прекрасным отцом для всех своих детей. А вот Валуа плодовитостью не отличались: Карл IX умер бездетным, ему наследовал младший брат Генрих III, но и он вскоре умер не оставив наследника. Оба Генриха, Французский и Наваррский вполне могли бы договориться, но религионые фанатики с обеих сторон не допустили этого. У Генриха III Французского была серьезная оппозиция, считавшая его недостаточно хорошим католиком. Эта партия даже обратились к Испании, чтобы испанские войска искоренили протестанство. Протестанты же как Наварры, так и Франции объединяются вокруг Генриха Наваррского. После смерти Генриха Французского право на французский престол переходит к Генриху Наваррскому. Он выступает с декларацией о сохранении каталицизма во Франции и даже заявляет о своем желании просветиться в католическом вероучении. Таким образом, Генрих ищет путь к примирению. Но этот призыв к миру был проигнорирован, и Генриху приходится идти войной на Париж. Он пишет: "Доверяя своей звезде, даже если фортуна захочет нас высмеять, я тем не менее утверждаю, что ничто: ни ненастная погода, ни злые собаки не помешают мне следовать моей дорогой и расположиться в Париже." 7 мая 1590 года Генрих Наваррский достиг Парижа. «Я перед Парижем, где Богу было угодно мое присутствие. Я начинаю штурм» Но Париж долго сопротивлялся. Тем не менее ему удается выманить из города расположившиеся там испанские войска и разбить их. Французы тоже уже хотят избавиться от испанского присутствия, да и от войны все устали. Начинаются переговоры. Всем ясно, что если Генрих останется протестантом, мира не будет. "Дьявол меня опутывает, – писал Генрих Наваррский своей любовнице Диане д’Андуен. Если я не буду гугенотом, то буду турком. Меня хотят подчинить, мне не дают быть тем, кем я хочу." Но в 1593 году он «ломается» и переходит в католичество. Именно тогда он происносит свою знаменитую фразу «Париж стоит мессы». Тем не менее, на поклон к Папе Римскому он так и не поехал. Коронация сосотоялась в 1594. С этого времени на французском троне воцарилась династия Бурбонов. Генрих разводится с Маргаритой Валуа и женится на Марии Медичи, которая и родит ему наследника, Людовика XIII. А через несколько лет издается Нантский эдикт, который, провозглашая католичество официальной религией Франции, дает права и протестантам. Таким образом, примирение все-таки состоялось. В 1610 году Генрих IV был убит религиозным фанатиком. Ну а через 400 лет мы гуляем по замку, где родился Генрих Наваррский. Он здесь везде

Прекрасные гобелены

Инициалы Генриха II и Маргариты Наваррской на потолке

Потрясающая деревянная инкрустация (маркетри)

Замок сильно пострадал во время революции, но в 19-ом веке его восстановили. Очень большое значение восстановлению замка По уделял король Луи-Филипп: ему было важно привести в порядок замок, где родился основатель династии Бурбонов. Правда, закончить работы он не успел, замок был дореставрирован уже при Наполеоне III. Луи-Филипп любил приезжать сюда, так что тут есть его спальня

Секретер

Кровать бабушки Генриха IV королевы Маргариты Наваррской

Королевский покой охраняет деревянный стражник

А вот и сама Маргарита Наваррская

Гобелен с изображением Моисея

Спальня Жанны д’Альбре

Именно тут она родила своего сына Генриха.

При родах присутствовал отец Жанны Генрих II Наваррский. Он заставлял дочь во время родов не плакать, а петь народные песни. Считалось, что тогда родится не плакса, а сын, полный сил. После рождения дед смазал губы младенца чесноком и дал ему понихать вина - такова местная традиция, которую в некоторых семьях соблюдают до сих пор.А это, пожалуй, самый интересный экспонат замка - колыбель первого короля Франции из династии Бурбонов Генриха IV

Колыбель сделана из панциря черепахи

Колыбель вроде как сожгли во время революции, но оказалось, что некий почитатель Генриха IV подсунул на сожжение копию, а настоящую колыбель сберег. Так что, мы увидели подлинник.

Тут есть парочка картин с любопытным сюжетом

На картине изображен Генрих IV, играющий со своим сыном Луи (будущим королем Людовиком XIII), а перед ним стоит посол Испании. Говорят, что когда испанский посол явился на аудиенцию к королю, он застал именно такую сцену. Король спросил, есть ли у посла дети, а услышав утвердительный ответ, выразил свою уверенность, что тогда посол поймет его, и еще какое-то время продолжил играть. Сцена весьма нетипична для монарших семей, но характеризует Генриха, как очень любящего и заботливого отца.Замок можно посетить только группой. Если приехать самому, то придется ждать, пока наберется группа, а экскурсия, скорее всего, будет на французском.Выйдя из замка, мы немного прошлись по городу

С Пиренейского бульвара открывается вид на горы

В ясную погоду обзор здесь гораздо лучше, но тут уж ничего не поделаешь...

Зато цветочки хороши в любую погоду

Естественно, памятник Генриху IV

Мэрия

Далее мы едем в Национальный парк Пиренеи. Само название гор восходит к древне-греческим мифам. Давным давно жила-была красавица Пирена. Однажды, где-то между своими подвигами, великий герой Геракл остановился в доме ее отца, царя Бебрика. Приняли его хорошо, накормили-напоили. Пьяный Геракл, видимо, ошалел от красоты девушки и изнасиловал ее (даже герои могут быть козлами). Пирена с горя убежала очень-очень далеко, и ее в горах растерзали дикие звери. Геракл протрезвел и побежал на поиски девушки. Он носился по горам и звал ее: «Пирена! Пирена!». Так горы и стали называться Пиренеи. Вот как раз сюда нас и занесло

Погода совсем испортилась: дождь, туман, холод

Но нас уже ничего не остановит. В одном из магазинчиков возле фуникулера я очень удачно прикупила флизик, который и спас меня от полного вымерзания.

Мы поднялись по канатной дороге прямо в панорамный ресторан, где и пообедали. Правда, панорама куда-то исчезла...

Зимой тут катаются на лыжах, а летом можно проехать на самом высокогорном поезде в Европе с очень красивыми видами. Кое-где даже было что-то видно

Где-то там есть водопады

Даже снежок встречается

Спасамся от холода, кто как может

Окна поезда закрыты полиэтиленовым зановесом, мы его периодически поднимаем, чтобы быстренько что-нибудь сфотографировать

Цветочки

Совершенно бархатный ковер

Доезжаем до конечной станции и любуемся видами

и цветочками

Вода льется из всех щелей

Часть группы осталась на станции отогреваться, но большинство пошло по гулять по короткому маршруту к искусственному озеру. Даже в такую погоду здесь очень красиво

Красивые камни

Мокрая трава тоже смотрится живописно

Еще цветочки

Дошли до искусственного озера

Оно прекрасно смотрится с любой точки

и в нем что-то булькает

А вот и конечный пункт нашей прогулки - озеро Артуст, которое образовалось здесь после строительства плотины

Такой красоте даже погода не помеха

И на камнях цветут цветочки

Спускаемся вниз и на последнем поезде возвращаемся назад. На обратном пути мы сели в открытый вагон, оно конечно холоднее, но зато обзор гораздо лучше

Тут не только ежик, тут абсолютно все в тумане

Правда, иногда туман поднимается,

а потом снова опускается

Внизу нас ждет еще одно озеро

В общем, замечательно погуляли. Конечно погода могла бы быть и получше, но и так хорошо получилось, дождик и туман тоже кое-что добавляет, а после предыдущих жарких дней немного померзнуть даже приятно. Ну а пока мы ехали назад, совсем распогодилось, выглянуло солнце и потеплело.

gala67.livejournal.com

Регионы Франции: Пиренеи | vv-travel.ru

Горная система Пиренеев (Pyrenees) протянулась по юго-западной границе Франции между Бискайским заливом и Средиземным морем. Это один из самых колоритных регионов страны - зеленые горы на западе сменяются снежными пиками и сухими предгорьями на востоке, население также неоднородно - здесь и баски, и гасконцы, и каталонцы, и представители малых народов Европы. И при этом, по сравнению с теми же Альпами, природа здесь чиста и нетронута, есть обширные охраняемые зоны, но практически не встречается фешенебельных и вечно бурлящих жизнью курортов альпийского типа, а те что есть - невелики, уютны и ориентированы по большей части не только на горнолыжников, но и на поклонников других видов активного отдыха. При этом западные склоны гор упираются в приморские курортные зоны испанской Страны Басков и французского Серебряного берега, а восточные выходят к теплому средиземноморскому побережью. В итоге в Пиренеях можно найти условия практически для любого вида отдыха, что привлекает сюда немало туристов, в первую очередь - самих французов и испанцев.

Три северных района древней Страны Басков - Лабур (Labourd, Lapurdi), Басс-Наварр (Basse Navarre, или Behe Nafarroa) и Суль (Soule, Zuberoa) - волею истории оказались на территории Франции. Расположенные сейчас на территории департамента Атлантические Пиренеи (Pyrenees-Atlantiques), эти районы до сих пор населены басками, называющими свои родные места Эускаль-Эри (Euskal-Herri), а местные жители широко используют как загадочный баскский язык, так и французский. При этом, в отличие от своих испанских "родственников", французские баски не одобряют сепаратизма, поэтому общая обстановка здесь очень спокойная и благожелательная.

Достопримечательности

Центральные Пиренеи

Восточнее Бас-Наварры начинаются самые высокогорные районы Пиренеев, почти целиком входящие в состав Национального парка Пирене. При этом города предгорий отлично обеспечены транспортом, что позволяет достаточно свободно посещать эти дикие и красивые места как по железной дороге (линия Байонна - Тулуза), так и автобусами (непосредственно в горы и через Аккус в Испанию). Кроме живописнейших озер, густых лесов, альпийских лугов и горных пиков высотой до 3000 метров, центрами притяжения здесь являются горные цирки Лескан, Гаварни (Жоверни) и Трюмуз, каждый со своим характерным ландшафтом и растительностью.

Национальный парк Пирене (Parc National des Pyrenees) был создан в 1967 году для защиты горных экоценозов как раз от воздействия индустрии туризма. Протянувшийся вдоль испанской границы более чем на 100 км, он охватывает 14 горных пиков с высотами более 2000 метров, около 200 озер, более дюжины живописных долин и два горных цирка - Гаварни (Жоверни) и Трюмуз. Несмотря на закрытость некоторых районов, по парку проложено около 400 км пешеходных маршрутов, а вот охота и транспортные средства запрещены категорически, поскольку здесь обитает около 140 видов животных, большинство из которых являются исчезающими.

Информационные центры парка располагаются в Тарбе (Tarbes), Этсо (Etsaut), Котере (Cauterets), Люс-Сен-Совере (Luz-Saint-Sauveur), Гаварни (Gavarnie), Ларене (Laruns) и Арренсе (Arrens) - в них можно получить всю необходимую информацию о заповеднике, местах размещения (всего здесь около дюжины горных приютов и множество гостиниц) и местах разбивки лагеря, карту и прогноз погоды (последним пренебрегать настоятельно не рекомендуется, поскольку погода в Пиренеях достаточно неустойчива в любое время года). Кемпинг и устройство лагерей во многих областях парка запрещены, лишь на высотах более 2000 метров можно разбивать временные биваки, которые обязательно должны быть демонтированы после 9.00.

В предгорьях стоит посетить древнюю столицу Беарна и французской части королевства Наварра - живописный городок По (Pau), пещеры Бетарам (www.grottes-de-bethrarram.com ), первую столицу Беарна - городок Ортез (Orthez) с характерным укрепленным мостом (XIII в.) и многочисленными древними особняками, городок Сали-де-Беарн (Salies-de-Bearn) с его вьющимися переулками и лечебными термальными ваннами, симпатичный провинциальный центр Советер-де-Беарн (Sauveterre-de-Bearn, в русской транскрипции - Совтер) с церковью Сен-Андре XIII столетия и руинами замка и окруженный средневековыми стенами город Наваррен (Navarrenx), лежащие практически в долине По.

А выше в горы начинается царство густых лесов и живописных долин, истинными жемчужинами которого можно считать долины Аспе и Осо. Наиболее красивые места расположены выше "серого города" Олорон-Сент-Мари (45 км к западу от Лурда).

Выше города современная автострада убегает к туннелю перевала Сомпорт, или Сомпор, служащему источником бесконечных споров между местными жителями и центральным правительством. А южнее расположен один из информационных офисов Национального парка Пирене, экомузей долины Аспе в Саррансе (Sarrance) и древняя церковь Нотр-Дам-де-ла-Пьер с чудесным простым монастырем. В 7 км южнее лежит городок Бедус (Bedous) с миниатюрным замком, церковью и украшенной красивыми аркадами ратушей. А в 6 км юго-западнее можно обнаружить великолепный горный амфитеатр у подножия пиков Ле-Биллар, Труа-Руа и Ансабер, прекрасный буковый лес ниже "трубчатых скал" Лез-Орг-де-Камплон, перестроенный в превосходный отель замок д'Аранс (XII в., www.auchateaudarance.com ), грозный форт Портале (XVI в.) и последнюю деревню на французской стороне границы - Юрдос (Urdos) с лучшим рестораном в долине.

Долина Осо известна главным образом благодаря ее живописному пику Миди (Pic du Midi, 2877 м), на вершине которого располагается обсерватория, а вокруг - десятки красивых озер и утесов. Также заслуживают внимания городок Арюди (Arudy) с неплохим музеем Мезон-д'Осо (всесторонняя коллекция по истории, флоре и фауне Пиренеев и национального парка), крохотная часовня в отправной точке для многих походов в горы - деревне Габас (Gabas), окруженный озерами классический пиренейский пик Миди-д'Осо (Pic du Midi d'Ossau, 2884 м), а также многочисленные лыжные курорты, которые в большинстве своем невелики по размерам, зато славятся хорошим снегом и невысоким уровнем сложности трасс.

Главной точкой притяжения в предгорьях является древний Лурд (37 км к юго-востоку от По) - один из важнейших центров религиозного паломничества в Западной Европе.

Юго-восточнее Лурда лежит городок Сен-Савен (Saint-Savin) с живописнейшей церковью аббатства XII столетия, укреплениями более позднего периода, прекрасными романскими интерьерами и статуей Черной Мадонны, по преданиям привезенной из Сирии в XII веке. А еще южнее находится уже упоминавшийся Люс-Сен-Совер (Luz-Saint-Sauveur), известный как прекрасный климатический курорт с XIX столетия. Достопримечательностью городка является церковь Сен-Андре, построенная в конце XII столетия и укрепленная в XIV веке рыцарями-иоаннитами. Отсюда открывается самый удобный путь к знаменитым горным амфитеатрам Гаварни (Жоверни) и Трюмуз, которые Виктор Гюго назвал "Колизеями природы". Образованные воздействием ледников, многие тысячи лет стекавших с окружающих горных вершин, они привлекают тысячи туристов великолепными ландшафтами, ледниками, водопадами и не тающим даже в летний период снегом. Восточнее, между зубчатыми пиками Астазу (Astazou) и Марбор (Marbore), лежит главная местная достопримечательность - вертикальная скальная стенка Бреш-де-Ролан, по местным легендам высеченная из горного хребта мечом Дюрандаль (во французском языке это женское имя) легендарного Роланда.

Курортный городок Баньер-де-Бигор (Bagneres-de-Bigorre, 15 км восточнее Лурда) славится своими термальными ваннами с оригинальным центральным бассейном, перекрытым уникальным деревянным куполом. А выше по течению Адура начинается долина Кампан (Vallee de Campan), архитектура поселений которой весьма отлична от долин на западе. Крыши местных домов также кроют плитками сланца, но сами дома и сараи вытягиваются в линию, образуя очень характерные дома-стены с обязательным балконом, глядящим на солнце. Столица долины - крохотный городок Кампан (Campan) известен интересным крытым рынком (XVI в.), многочисленными старыми зданиями и укрепленной церковью необычной архитектуры.

А еще восточнее начинается простирающаяся от Баньер-де-Люшона почти до Тулузы долина Коммен (Comminges) - древнее феодальное графство, охватывавшее также верхнюю долину Гаронны. Визитной карточкой района считается одно из самых красивых зданий в Пиренеях - похожий на крепость кафедральный собор Сен-Бертран-де-Коммен , строившийся более трех веков - с XIV по XVII, а также прилегающий к нему монастырь XII столетия. Также можно увидеть изящную романскую церковь Сен-Жюс в Валькабрере (Valcabrere), известные своей наскальной живописью пещеры Гаргас (www.gargas.org ), неплохой Региональный музей в Баньер-де-Люшоне (Luchon, Bagneres de Luchon) и несколько лыжных курортов вокруг него.

Восточные Пиренеи

Восточные районы Пиренеев довольно значительно отличаются от запада по своим природно-климатическим условиям. Влажные горные леса сменяются здесь сухими прозрачными рощами средиземноморского типа, горные луга - сухими пустошами, а бук и сосна - тимьяном и ладанником. Также здесь более ярко прослеживается испанское влияние, поскольку большая часть региона исторически принадлежала Каталонии, а в состав Франции была окончательно включена лишь в 1659 году. Исторические достопримечательности, за исключением красивых горных ландшафтов, пещер и замков, сконцентрированы здесь вдоль побережья и в нижних участках горных долин.

Прибываете ли вы из западных Пиренеев или поднимаетесь к Андорре из Тулузы, долина Арьеж (Ariege) непременно попадется на пути как разделительная граница между атлантическими районами запада и средиземноморской зоной. Протяженная долина Арьеж, тянущаяся от высоких пиков на границе с Андоррой и курортных районов Акс-ле-Терм (Ax-les-Thermes) до благодатных сельскохозяйственных районов к северу от Фуа (Foix), как бы формирует центр одноименного департамента. Передвижение по самой долине не составляет ни малейшего труда, поскольку по ней тянется современное шоссе и железнодорожная ветка из Тулузы в Испанию, однако самые живописные места региона в большинстве случаев можно посетить только с помощью джипа или мотоцикла.

Административный центр департамента Арьеж и самая маленькая провинциальная столица Франции, Фуа (www.ot-foix.fr ) находится в 82 км к югу от Тулузы. Это приятный город узких переулков и полукаменных зданий XVI-XVII столетий с привлекательным старым кварталом, зажатым между реками Арьеж и Аржет, или Арж (Arget). Над всем этим возвышаются три башни замка Комт-де-Фуа (IX-XIV вв.), в котором сейчас располагается небольшой выставочно-музейный комплекс.

В 6 км к северо-западу от Фуа можно увидеть самую длинную судоходную подземную реку в Европе - Лабюиш (Labouiche), по которой можно совершить экскурсию за 7,5 евро (с апреля по июнь и в сентябре ежедневно, с 10.00 до 11.15 и с 14.00 до 17.15; в июле и августе - ежедневно, с 9.30 до 17.15; в октябре и ноябре - в выходные и праздничные дни, с 10.00 до 11.15 и с 14.00 до 16.30). А в 25 км к западу от города находятся доисторические пещеры Мас-д'Азиль с великолепным естественным туннелем длиной 500 метров. Этот пещерный комплекс, протянувшийся под землей более чем на 12 км, был населен в течение более 20 тысяч лет и использовался как убежище альбигойцами и протестантами в XIV-XVI веках. Самые известные галереи можно посетить в марте, октябре и ноябре по воскресеньям, с 14.00 до 18.00; в апреле - мае - с понедельника по пятницу, с 14.00 до 18.00, по воскресеньям - с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 18.00; в июне и сентябре - ежедневно, с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 18.00; в июле и августе - ежедневно, с 10.00 до 18.00; входной билет стоит 6,1 евро (включает вход в Доисторический музей в деревне Ле-Мас-д'Азиль).

К югу от городка Тараскон (Tarascon) лежит деревня Ньо (Niaux) с интересным Музеем Пирене, славящимся непревзойденным собранием инструментов, предметов интерьера и старых фотографий, иллюстрирующих быстро исчезающие традиции народов этого региона. Но реальной причиной спуститься к этой небольшой деревне является огромный пещерный комплекс Грот-де-Ньо (www.ariege.com/niaux ) в 2 км севернее окраины. Кроме 4 км подземных галерей с наскальной живописью мегалитического периода (приблизительно 11 тысяч лет до н. э.), здесь можно увидеть русло подземной реки, а также выйти к еще одному "пещерному городу" Грот-де-Ваш (www.grotte-de-la-vache.org ) у деревни Альят (Alliat). Это относительно редкий пример населенной пещеры, где до сих пор можно увидеть очаги, кости и инструменты не только более-менее поздних эпох, но и палеолитического периода. Третья пещера области - Грот-де-Бедильяк - находится над одноименной деревней (5 км от Тараскона) и также содержит примеры палеолитического искусства, хотя и не в таком количестве, как в Ньо, но зато здесь гораздо больше сталактитов и узких неисследованных лазов.

В 26 км к юго-востоку от Тараскона, в верхнем течении реки Арьеж, находится широко известный город-курорт Акс-ле-Терм , окруженный высокими лесистыми горам. Также вокруг долины Арьеж заслуживают внимания руины замка Мильо, живописный перевал Пор-де-Лер (1517 м), отдаленная курортная деревня Олюз-ле-Бен (Aulus-les-Bains), славящийся своими красивыми соборами и прекрасным романским монастырем (оба - XII в.) городок Сен-Лизье (Saint-Lizier), великолепное нагорье Со (Pays de Sault) с его "цитаделями альбигойцев" - замками Рокфиксад (XII-XVI вв.) и Монсегур (X-XIII вв.), ущелья Ла-Фро с их утесами высотой около километра, пропускающими прямой солнечный свет на дно только в полдень, прекрасные аркады XIII-XV столетий на рыночной площади в городке Мирепо (Mirepoix, лежит уже практически на равнине в 24 км северо-восточнее Фуа), а также укрепленное бенедиктинское аббатство (XII-XIV вв.) и замок в деревне Камон (Camon).

Восточнее с гор сбегает долина реки Од (Aude), выходящая к самому Каркасону. Здесь интересны небольшой городок Лиму (Limoux) с живописным старым мостом и историческим ядром, термальный курорт Алет-ле-Бен (Alet-les-Bains), система каньонов ущелий Сен-Жорж и л'Од с великолепной пещерой Грот-де-л'Агузу, руины замков Дюсон и Донезан (последнее убежище альбигойцев, в котором они держались еще 11 лет после падения Монсегура).

С "альбигойской ересью" в этом регионе вообще связано очень много исторических мест - романтичные полуразрушенные средневековые крепости, которые здесь называют "катарскими замками", венчают практически каждый пятый холм к западу и северу от Перпиньяна. Юг Франции, особенно Руссильон, Лангедок и восточный Арьеж, был в XII веке основной территорией распространения этого течения христианства. Римский папа Иннокентий III в 1208 году обвинил альбигойцев в ереси и убедил французского короля начать против них крестовый поход, и "битва за веру" разгорелась в этих краях с небывалым ожесточением. Альбигойцы потерпели поражение, но их замки до сих пор привлекают внимание тысяч туристов, чему способствуют и бережно сохраняемые местные легенды о якобы несметных богатствах "катарцев", зарытых где-то в этих горах.

Для удобства гостей выпущена специальная карта Intersite Pass (стоимость 4 евро), которую можно приобрести в любом из восемнадцати участвующих в программе замков департамента и туристических офисах. Карта дает взрослым значительные скидки при посещении крепостей Каркасона, Ластура (Lastours), Сесака (Saissac), Кон-Минервуа (Caunes-Minervois), Сент-Илера (Saint-Hilaire), Лаграса (Lagrasse), Фонфруада (Fontfroide), Пюилоренса (Puilaurens), Кюрибуса (Queribus), Агюилара (Aguilar), Пейрепертьюза (Peyrepertuse) и других исторических участков (дети по карте Intersite Pass посещают эти места бесплатно).

Область, включающая восточный край Пиренеев, а также низменности вокруг Перпиньяна и вдоль средиземноморского побережья, с древности известна как Руссильон (Roussillon, в честь главного города племени сардонов - Русцино, разрушенного норманнами в 859 г.), или "французская Каталония".

В Пиренеях проложено множество пеших и конных маршрутов, бегущих от городка к городку, от замка к курорту, через самые живописные места национального парка Пирене, плато Люшон и Сердань, а также по зеленым предгорьям. Горы открываются обычно с середины июня до конца сентября, и хотя толстый снежный покров здесь редкость, путешествовать зимой в этих краях не рекомендуется - погода очень переменчива, а места пустынны. Привлекательны также многочисленные альпийские курорты, протянувшиеся вдоль границы, из которых постоянно организуются короткие экскурсии по окрестным горам, а также поездки на джипах, квадроциклах или несложные туры для скалолазов.

Ло

Департамент Ло (Lot) по своей природе более засушлив, чем его северные и даже некоторые южные соседи. Однако многочисленные ущелья, наскальные рисунки и полуразрушенные замки придают ему своеобразное "дикое" очарование.

Живописный городок Рокамадур , лежащий в глубокой, похожей на каньон долине реки Алзу, считается главной достопримечательностью этих мест. Второй точкой притяжения туристов в этом районе традиционно служит городок Гурдон .

Расположенный в южной части департамента город Каор был столицей исторической области Керси (Quercy) и оплотом католицизма в религиозных войнах Средневековья. К западу от Каора покрытые виноградниками берега реки Ло скрывают множество колоритных поселений, среди которых древний городок Люзеш с собором Шапель-де-Нотр-Дам-де-л'Иль и оборонительными сооружениями XIII века, деревня Пюи-д'Эвек с её старыми домами цвета меда, живописная деревня Сен-Марен-ле-Редон с мощным замком Бонагюль (XV-XVI вв.), старый город-крепость Пен-д'Ажне (Penne-d'Agenais) с руинами замка XIII столетия, а также ультрасовременный Музей деревянной архитектуры в симпатичном древнем городке Монфланкен .

На самом востоке департамента лежит город Фижак , широко известный своей необычной архитектурой. Южнее можно обнаружить уникальный археологический участок пещер Фуасак (www.grotte-de-foissac.com ) около одноименной деревни и руины скрытой в густом лесу возле деревни Пейрюс-ле-Рок средневековой цитадели, лишь недавно раскопанной учеными. Но одним из самых необычных поселений Ло считается чудом взгромоздившаяся на вершину утеса деревня Кардайак (Cardaillac), в наши дни являющаяся своеобразным музеем средневековой архитектуры под открытым небом.

Также стоит увидеть крошечную, но очень красивую деревню Эспаньяк-Сент-Элали (18 км к западу от Фижака) с её живописной церковью, романтичную Марсийак-сюр-Селе с полуразрушенным аббатством и военным мемориалом (деревня была местом одного из первых выступлений французских партизан "маки" во время Второй мировой войны), посетить один из лучших открытых музеев Франции - Плейн-Эйр-дю-Керси (www.patrimoine-lot.com ) и обязательно побывать в пещерах Пеш-Мерль (www.pechmerle.com ), известных не только своими красивейшими подземными галереями, но и уникальными наскальными рисунками.

В долине реки Аверон (Aveyron, это уже территория одноименного департамента восточнее Ло) располагаются такие интересные объекты, как зажатая между известняковыми утесами древняя деревня Сент-Антонен-де-Нобле-Валь (St-Antonin-de-Noble-Val), городок Вильфранш-де-Руэрг (Villefranche-de-Rouergue) с его живописными старыми особняками и мощеными брусчаткой улицами, изящный замок Нажак (XV-XVI вв.) над одноименным городком, невесть как взгромоздившийся на высокой скале полуразрушенный замок Пен, считающиеся шедевром романской архитектуры монастырь и церковь аббатства Сен-Пьер (VII-XIII вв.) возле города Муасак (Moissac), а также живописный город Монтобан (Montauban, столица департамента Тарн и Гаронна) с десятками хорошо сохранившихся средневековых сооружений.

Горнолыжный отдых

Одним из наиболее интересных и интенсивно развивающихся центров лыжного отдыха во Франции являются Пиренеи (www.pyrenees-fr.com/ ). Это и неудивительно - протянувшаяся на 400 км (при ширине более 70 км) горная система, обладающая почти сотней пиков высотой более 2000 метров, просто не могла не привлечь внимания спортсменов.

Простираясь между Атлантикой и Средиземноморьем, Пиренеи получают снега заметно больше, чем многие районы Альп, и хотя погоду здесь трудно назвать устойчивой, зато разнообразие условий почти фантастическое. Даже если по одну сторону хребта бушует снежная буря, по другую часто спокойно и солнечно, поэтому выбрать регион катания можно прямо на месте и на любой вкус. При этом здесь заметно теплее, чем в Альпах, что нравится пожилым людям и семьям с детьми. Ну а склоны хоть и проигрывают по своей сложности высокогорным районам, но зато практически не испытывают недостатка в снеге - на высотах более 1400 метров он выпадает в количествах в 2-3 раза превышающих альпийские.

Зимний туристический сезон обычно начинается здесь в конце декабря - начале января, а лучшим временем для посещения обычно считается период с февраля по апрель, хотя на северных склонах вполне можно кататься до конца июня. К лучшим лыжным курортам области относятся Argeles-Gazost, Aspe-Ossau, Aure-Louron, Bareges, Bearn, Capcir-Puymorens, Cerdagne, Couserans, Haute-Ariege, Haute-Bigorre, Luchonnais, Montcalm, Pays Toy и Pays de Sault. Летом же здесь можно найти колоссальное количество развлечений на любой вкус (www.lespyrenees.net ).

vv-travel.ru

Восточные Пиренеи: красивая дорога в горах

Главная страница » Европа » Франция » Восточные Пиренеи » Восточные Пиренеи: дорога в горах

Пиренейские горы — одни из самых красивых в мире. Они довольно молодые, относятся к альпийской эпохе складчатости. Люди издревле селились в этих местах. Труднопроходимые горные хребты служили естественной защитой, в долинах формировался свой уникальный микроклимат. Пиренеи — естественная граница между Францией и Испанией.

Дорога из Андорры в Фигейрос

Мое знакомство с Пиренеями, если не считать дороги из Барселоны в Андорру-ла-Велья, началось с дороги из Андорры в испанский город Фигейрос. Это была самая необычная поездка в жизни: из Андорры мы попали в Испанию, оттуда во Францию, потом снова в Испанию. Именно тогда я по-настоящему прочувствовала, что значит единая Европа. Лишь только крепости, спроектированные Вобаном, да хорошо укрепленные старинные города напоминали о том, что некогда здесь проходила граница.

Тем не менее, различие между странами ощущалось очень хорошо. Казалось бы — одни и те же горы, одна природа. А люди разные, разные жилища. Андоранцы в этих местах имеют славу необузданных горцев. Наш водитель, когда на крутом серпантине нас обгонял автомобиль, говорил, что так гоняют только горцы — андоранцы. И когда машина оказывалась впереди, ее номера действительно были андоррскими. Испания показалась достаточно сдержанной и строгой. А Франция — Прекрасной Францией: вдоль дороги тянулся каменный бордюр; городки, через которые мы проезжали, казались игрушечными.

Сначала мы ехали по испанской трассе N-145, далее свернули на N-260, которая во Франции перешла в N116. В Перпиньяне повернули на E15 (A9), которая в Испании перешла в АР-7.

Просмотреть Андорра-Фигейрос на карте большего размера

В Андорре я договорилась с местным экскурсионным бюро, которое организовало экскурсию на 6 человек. Водитель, он же гид, был русский, более 10 лет проживший в Испании. Ехали мы на микроавтобусе. Я сидела впереди, так что могла фотографировать всю дорогу. Большие автобусы по этому маршруту из Андорры в Испанию не ездят: трасса местами довольно узкая, множество закрытых поворотов.

Дорога от Мон-Луи до Вильфранш-де-Конфлан

Один из наиболее красивых участков — между крепостями Мон-Луи и Вильфранш-де-Конфлан, во французском департаменте Восточные Пиренеи.

Дорога в Восточных Пиренеях

Дорога в Восточных Пиренеях

Дома над дорогой в Восточных Пиренеях

Дома над дорогой в Восточных Пиренеях

Утро в Восточных Пиренеях

Утро в Восточных Пиренеях

Внизу, в ущелье — мост. По нему проходит узкоколейная железная дорога, которая начинается в Вильфранш-де-Конфлан (Villefranche de Conflent), идет через Мон-Луи (Mont-Louis) и заканчивается в Латур-де-Кароль (Latour-de-Carol), всего 69 км. Поезд, который здесь ходит, называется «Желтый поезд» (Ligne de Cerdagne, фр. Train Jaune, кат. Tren Groc) — по желтому и красному цветам каталонского флага (поезд действительно желтый). Сейчас это популярный туристический маршрут. Так что если будете в этих краях, обязательно прокатитесь! Правда, наш водитель рассказывал, что местами ему было откровенно страшно, особенно когда поезд проезжал по высокому мосту над пропастью и кренился в поворотах. На фотографии ниже — один из таких «страшных» мостов.

Железнодорожный мост в Восточных Пиренеях

Железнодорожный мост в Восточных Пиренеях

Серпантин в Восточных Пиренеях

Серпантин в Восточных Пиренеях

Дорога, как видно по фотографиям, прекрасно обустроена: везде яркая разметка, отбойники. Поразило, что практически по всей длине во французской ее части она выложена камнями, вдоль дороги тянется каменный бордюр. Вот что значит, что люди здесь живут уже столетия!

Серпантин в Восточных Пиренеях

Серпантин в Восточных Пиренеях

Линия железной дороги в Восточных Пиренеях

Линия железной дороги в Восточных Пиренеях

Серпантин в Восточных Пиренеях

Серпантин в Восточных Пиренеях

В одной из долин показался город. Сейчас я уже точно не скажу, как он называется. Да и, возможно, это не так уж важно. Поразило, как дома лепятся один к другому, как все обустроено.

Французский городок в Восточных Пиренеях

Французский городок в Восточных Пиренеях

Французский городок в Восточных Пиренеях

Французский городок в Восточных Пиренеях

Вскоре мы въехали в него. Дорога была зажата между домами, полосы были чуть сужены. Тротуара практически не было.

Дорога через старинный французский город в Восточных Пиренеях

Дорога через старинный французский город в Восточных Пиренеях

Вскоре после того, как мы проехали городок, впереди показался виадук, по которому проложены пути «Желтого поезда».

Виадук в Восточных Пиренеях

Виадук в Восточных Пиренеях

Железнодорожный мост на склоне в Восточных Пиренеях

Железнодорожный мост на склоне в Восточных Пиренеях

Виадук в Восточных Пиренеях

Виадук в Восточных Пиренеях

Пейзаж за окном был необыкновенной красоты.

Дорога в Восточных Пиренеях

Дорога в Восточных Пиренеях

Дорога в Восточных Пиренеях

Дорога в Восточных Пиренеях

Дорога петляла, мы оказывались то с одной, то с другой стороны горной долины.

Дорога в Восточных Пиренеях

Дорога в Восточных Пиренеях

Дома на склонах Восточных Пиренеев

Дома на склонах Восточных Пиренеев

Деревня на вершине склона в Восточных Пиренеях

Деревня на вершине склона в Восточных Пиренеях

Иногда вдоль нее росли платаны. Было 28 февраля, но в Пиренеях уже во всю наступала весна (правда, через несколько дней случился сильный снегопад 🙂 )

Платаны вдоль дороги в Восточных Пиренеях

Платаны вдоль дороги в Восточных Пиренеях

Дорога в Восточных Пиренеях

Дорога в Восточных Пиренеях

Впереди показался еще один городок.

Городок в Восточных Пиренеях

Городок в Восточных Пиренеях

Старинный городок в Восточных Пиренеях

Старинный городок в Восточных Пиренеях

Старинный городок в Восточных Пиренеях

Старинный городок в Восточных Пиренеях

Центральная улица в городке в Восточных Пиренеях

Центральная улица в городке в Восточных Пиренеях

Проезжая через городок в Восточных Пиренеях

Проезжая через городок в Восточных Пиренеях

Через минут пять мы выехали из городка и снова любовались горными пейзажами.

Вершина горы в Восточных Пиренеях

Вершина горы в Восточных Пиренеях

Серпантин в Восточных Пиренеях

Серпантин в Восточных Пиренеях

И вскоре подъехали к городу-крепости Вильфранш-де-Конфлан и форту Либерия.

© "Путешествия с Марией Анашиной", 2009-2018. Копирование и перепечатка любых материалов и фотографий с сайта anashina.com в электронных публикациях и печатных изданиях запрещены Подписывайтесь на обновления сайта: Telegram ВКонтакте Facebook Instagram Twitter RSS Поделитесь этой статьей в социальных сетях:

Статьи по этой теме

anashina.com