Грузия. Нижняя Сванетия: добраться до Ушгули. Высота ушгули


Ушгули и все-все-все / Закавказская осень / Владимир Кезлинг

Край тысячи башен — так называют Сванетию. Именно благодаря своим устремившимся в небо средневековым каменным сооружениям, этот небольшой горный регион снискал себе славу далеко за пределами Грузии. Конечно, рассказывая про Сванетию, я не могу не упомянуть и красивейшую кавказскую природу, и вкуснейшую кавказскую кухню, и невероятное кавказское гостеприимство — здесь всё это присутствует в изобилии. Так что совсем неудивительно, что именно Сванетия считается квинтэссенцией всей Грузии, есть даже поговорка: «Кто в Сванетии не бывал — тот Грузии не видал».

Исторически Сванетия делится на Нижнюю и Верхнюю. Про Нижнюю я рассказывал в прошлый раз. Сегодня — самое время рассказать про Верхнюю.

Верхняя Сванетия расположена в высокогорной долине в верховьях реки Ингури. Эта земля со всех сторон окружёна высокими горами, которые на протяжении многих веков надёжно скрывают её от посторонних глаз. С севера естественной защитой выступает Главный Кавказский хребет. С юга — Сванетский. Единственный нормальный путь в Верхнюю Сванетию пролегает по ущелью Ингури, известной своим бурным нравом — подпитываемая сотнями горных ручьёв и рек, она, пробегая по сванским землям всего 120 километров, теряет в высоте 2500 метров. В наши дни по ущелью проходит асфальтовая трасса, ведущая из равнинной Грузии в административный центр Верхней Сванетии — посёлок Местиа. Есть и альтернативный путь, для слабоумных и отважных, — старая грунтовая дорога, ведущая через Нижнюю Сванетию и перевал Загар. Именно по ней в край тысячи башен приехали мы. Остальные, более экзотические варианты посещения Верхней Сванетии, например, прилететь сюда самолётом из Тбилиси или прийти пешком по многочисленным горным тропам, я оставлю за рамками своего повествования.

Итак, Сванетия делится на Верхнюю и Нижнюю. А Верхняя, в свою очередь, — на Восточную и Западную, или, в другой терминологии, на Вольную и Княжескую. Так вышло, что в XVII веке князья из грузинского рода Дадешкелиани смогли подчинить себе сванские земли к западу от реки Дорла. В это же время территории, расположенные к юго-востоку от перевала Загар, оказались под властью князей Дадиани. И лишь восточная часть Верхней Сванетии, расположенная в верховьях реки Ингури — от перевала Загар до реки Дорлы, осталась свободной и независимой. В результате здесь до настоящего момента сохранились в большом количестве и сванские башни, и средневековые сёла, и относительно традиционный уклад жизни. И если в наше время кто-то говорит про то, как хорошо и красиво в Сванетии, — он имеет в виду именно эту её часть.

Так получилось, что мы попали в Верхнюю Сванетию не как все нормальные люди — через ущелье реки Ингури, а с заднего хода — через Нижнюю Сванетию и перевал Загар. И первой общиной на нашем пути стала наиболее интересная, но в то же время самая труднодоступная, — Ушгули, куда большинство путешественников вообще не добираются.

Община Ушгули расположена в самом начале долины, там где соединяются Сванетский и Главный Кавказский хребты. Она состоит из четырёх сёл: Жибиани, Чвибиани, Чажаши и Муркмели. Сегодня здесь проживает всего около 70 семей, а местные средневековые башни внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Если смотреть со стороны Местии, то первым будет село Муркмели. Следующим — Чажаши. За склоном слева спрячутся — Жибиани и Чвибиани. А с вершины соседней горы на путешественника с интересом будут смотреть руины Верхнего Чажашского замка, в нём, согласно преданию, в средние века располагалась летняя резиденция царицы Тамары.

Ушгули

Ушгули

Вид на Муркмели со стороны Чажаши. Справа — дорога на Местию.

Ушгули

Ушгули

В конце 1980-х годов Муркмели было сильно разрушено сошедшим с гор селем, тогда же большую часть жителей переселили. И несколько лет здесь почти никто не жил. В наши дни село постепенно восстанавливается. По слухам, здесь сейчас обживаются беженцы из Абхазии, которые массово переселялись в Сванетию в течение последних двадцати лет.

Ушгули

Ушгули

Центр Ушгули — село Чажаши, главная твердыня Верхней Сванетии. Возвышающийся над селом холм с одинокой башней и маленькой церковью — Нижний Чажашский замок.

Ушгули

Ушгули

В 1929 году Сванетию посетил американский путешественник и фотограф-любитель Уильям Осгуд Филд. Благодаря его фотографиям, мы знаем, как выглядели эти места в то время. За прошедшие годы почти ничего не изменилось. Главное, что бросается в глаза: в Нижнем Чажашском замке из трёх целых башен до наших дней сохранилась только одна. При этом интересно, что полуразрушенная башня справа от них как стояла восемьдесят лет назад, так и стоит до сих пор.

Ушгули

Ушгули

Левое фото — Нижний Чажаский замок, наши дни. Правое фото — общий вид на Чажаши. Одна из доминант — сотовая вышка, воткнутая прямо в центре охраняемого ЮНЕСКО средневекового ландшафта.

Ушгули

УшгулиУшгулиУшгули

Часть башен построена вплотную друг к другу. Чем-то напоминает Шатили.

Ушгули

Ушгули

Ещё одна фотография 1929 года, сделанная Уильямом Осгудом Филдом. Для сравнения.

Ушгули

Ушгули

Мы находимся на высоте 2200 метров над уровнем моря.

Ушгули

УшгулиУшгулиУшгули

В некоторых источниках встречается информация, что Ушгули — самое высокогорное поселение Европы. Это — бред. Во-первых, на Кавказе есть поселения и повыше — например, дагестанское село Куруш. Во-вторых, как бы не хотелось отнести Сванетию к Европе, с географической точки зрения это — Азия. Так что максимум на что может претендовать Ушгули — так это на звание самого высокогорного населённого пункта в Грузии.

Ушгули

Ушгули

Сванская фауна.

Ушгули

Ушгули

Сванская школа.

Ушгули

Ушгули

Сванский мост.

Ушгули

Ушгули

Сванская архитектура, суровая и беспощадная. Жизнь во все времена была здесь очень непростой.

Ушгули

Ушгули

Нелегко живётся и сейчас.

Ушгули

Ушгули

Поднимемся по дороге к Нижнему Чажашскому замку.

Ушгули

Ушгули

На вершине холма, рядом с башней, стоит церковь. Сванские храмы снаружи похожи на древнехристианские небольшие базилики. Никаких украшений, свойственных религиозным сооружениям, — нет. Голая каменная коробка. И крыша.

Ушгули

Ушгули

И красивая резная дверь. Я бы домой себе такую поставил, не задумываясь.

Ушгули

Ушгули

Вокруг — красота.

Ушгули

Ушгули

Впереди — Чажаши. Позади - Муркмели.

Ушгули

Ушгули

Позади - Муркмели. Впереди — Чажаши.

Ушгули

Ушгули

Вид в противоположную сторону. Несколько разрозненных домов на переднем плане — Чвибиани. Сразу за ним начинается Жибиани, крупнейшее село в общине Ушгули.

Ушгули

Ушгули

В облаках прячется гора Шхара, высочайшая вершина Грузии. Её высота, по разным данным, — от 5068 до 5201 метра. На склонах расположен одноимённый ледник, из которого берёт своё начало река Ингури.

Ушгули

Ушгули

Сванские башни никогда не были жилыми и предназначались исключительно для обороны в случае нападения. Жили сваны всегда в домах, расположенных рядом.

Ушгули

Ушгули

Самые древние башни в Ушгули датированы IX веком.

Ушгули

Ушгули

Считается, что название Ушгули происходит от двух грузинских слов: «ушишари» (в оригинале — უშიშარი) — бесстрашное, и «гули» (в оригинале — გული) — сердце.

Ушгули

УшгулиУшгулиУшгули

Связано это название с тем, что, несмотря на попытки грузинских князей подчинить себе Ушгули в течение нескольких столетий, община смогла отстоять свою независимость.

Ушгули

Ушгули

Сваны по-праву считались одними из лучших воинов в Грузии, а община Ушгули славилась своей неприступностью далеко за её пределами. В скромных с виду сванских церквях часто хранили свои драгоценности побеждённые цари и князья — они точно знали, что здесь их богатства находятся в абсолютной безопасности. Известно, что именно в Ушгули прятались от преследования турок имеретинские цари, укрывая в Сванетии свою казну и церковные реликвии.

Ушгули

УшгулиУшгулиУшгули

Ушгули постепенно превращается в туристический центр. Здесь можно найти гостевые дома, в которых можно переночевать со всеми удобствами, кафе, и даже этнографический музей.

Ушгули

Ушгули

Из сдаваемых путешественникам комнат открывается неплохой вид на средневековье (если, конечно, не обращать внимания на спутниковые тарелки, полиэтиленовые теплицы и прочие атрибуты современности).

Ушгули

Ушгули

Сельские улицы выглядят так же как и столетия назад. Здесь пахнет древностью. И в этом — главная ценность этого места.

Ушгули

УшгулиУшгулиУшгули

Всё очень самобытно.

Ушгули

УшгулиУшгулиУшгули

Вместо брусчатки — грязь, перемешанная с коровьим навозом. Лучшая обувь для вечерней прогулки — резиновые сапоги.

Ушгули

УшгулиУшгулиУшгули

Так и живут ушгульцы — в гармонии с природой, в окружении седых кавказских вершин.

Ушгули

Ушгули

Гостевых домов в Ушгули — много, местные жители довольно быстро осваивают все прелести капитализма. Усталого путешественника накормят, напоят и развлекут задушевной беседой. А утром цена за ночлег окажется выше, чем была названа вечером.

Ушгули

Ушгули

Главный ушгульский сувенир — сванская соль, традиционная грузинская приправа, состоящая из поваренной соли, перемешанной с различными пряностями.

Ушгули

Ушгули

Пора прощаться с Ушгули. Впереди — непростая дорога. А памятуя ночные приключения на перевале накануне, наше единственное желание в этот день — выехать из гор засветло.

Ушгули

Ушгули

Сванетия

Сванетия

Сванетия

СванетияСванетияСванетия

Выбираться из Ушгули мы будем по дороге, ведущей вдоль реки Ингури — она ведёт сначала в Местию, а оттуда в Зигудиди, административный центр Мегрелии. Именно этим путём попадают в Верхнюю Сванетию все нормальные люди.

С первых километров становится понятно, что дорога эта — ненамного лучше той, по которой мы ехали вчера. С грустью смотрю назад — там за склоном горы остаётся Ушгули.

Сванетия

Сванетия

Наш путь лежит по узкому каньону Ингури. Это ущелье — единственная связь ушгульцев с миром.

Сванетия

Сванетия

Столетие назад никаких дорог не было — существовали лишь опасные горные тропы.

Сванетия

СванетияСванетияСванетия

Хотя и сегодня дорога из Ушгули в Местию, мягко говоря, — не самая простая. Особо неприятны броды через горные ручьи. Камни там скользкие, а поток довольно борзый. Может и смыть ненароком.

Сванетия

Сванетия

И даже если повезёт с бродами, альтернативных способов достойно окончить своё путешествие — навалом: летом — обвалы, осенью и весной — сели, зимой — лавины.

Сванетия

Сванетия

Я тут вычитал у кого-то из блогеров очень интересную классификацию горных дорог:

Плохая дорога — та, с которой тело упавшего путника никогда не будет найдено. Нормальная дорога — та, где тело упавшего путника можно найти и похоронить должным образом. Хорошая дорога — та, с которой можно и не упасть.

По этой классификации дорога из Ушгули в Местию — вполне нормальная. Если свалишься вдруг в реку, есть шанс, что через неделю-другую тебя выловят где-нибудь ниже по течению.

Сванетия

Сванетия

Постепенно мы спускаемся. Если Ушгули находится на высоте около 2200 метров, то Местиа — около 1500. Осеннее буйство красок начинает меркнуть.

Сванетия

СванетияСванетияСванетия

А потом и вовсе становится зелено.

Прямо у дороги, на берегу Ингури, стоит одинокая башня. Про неё любят сочинять всякие романтические легенды.

Сванетия

СванетияСванетияСванетия

После села Богреши дорога устремляется в горы — чтобы попасть в Местию нужно преодолеть перевал Угыр высотой около двух километров.

Сванетия

Сванетия

Едем вверх.

Сванетия

Сванетия

Едем вниз. Прямо по курсу — какое-то сванское село неподалёку от Местии.

Сванетия

Сванетия

На спуске с перевала — активный дорожный ремонт. Правительство Грузии планирует в ближайшие годы положить асфальт до самого Ушгули.

Сванетия

Сванетия

А после этого — провести там масштабную реконструкцию. Местию, например, несколько лет назад капитально отреставрировали. Теперь здесь так же бездушно и неинтересно как в Мцхете. Зато мостовые — из брусчатки, и можно ходить без резиновых сапог. Когда-нибудь Ушгули постигнет та же участь.

Сванетия

Сванетия

За Местией начинается прекрасное асфальтированное шоссе, отремонтированное несколько лет назад. Если повезёт — можно выбраться из гор за пару-тройку часов.

Нам не очень везёт - на дорогу опускается облако, под прикрытием которого сходит сель, смывающий в ущелье добрую часть трассы. Вскоре приезжает трактор, который начинает разгребать образовавшийся завал. Минут через двадцать грязевое месиво становится отдалённо похожим на дорогу, и я решаю, что пора ехать — у нас же джип! Под грустные взгляды владельцев седанов прорываемся через опасный участок и скрываемся в облаке.

В вечерних сумерках подъезжаем к границе Верхней Сванетии. Делаем небольшую остановку на берегу Ингурского водохранилища. Ниже находится Ингурская ГЭС, одна часть которой расположена в Грузии, вторая - в Абхазии. Удивительное дело: грузины и абхазы друг друга на дух не переносят, но ради сохранения работоспособности крупнейшей на Кавказе электростанции — как-то договариваются.

Сванетия

Сванетия

Нахвамдис, Сванетия. Нас ждёт Чёрное море.

The show will go on!

kezling.ru

Грузия. Ледники и Ушгули.

Третья и заключительная часть рассказов die_zwillinge опубликованный нами с её разрешения, в этот раз речь пойдет о ледниках и Ушгули. А также много все интересного, а главное любопытный стиль написания и оригинальные мысли. Читаем далее:

Грузия. Ледники и Ушгули.

Продолжение истории о прошлогоднем лете.

Первая часть рассказа: Встреча с Грузией.

Ледник Лардаад

Долгая дорога в Ушгули

Река Адишичала сверху

 

Река Адишичала сверху

Река Адишичала сверху

Река Адишичала сверху

Три языка

Один язык

Село Ушгули находится совсем рядом — за перевалом в правой части этого кадра

Ушгули

Ушгули

Ушгули

Ну что ж, Шхара сегодня давала представление в самом безоблачном театре.

Забрались на перевал 2700 и, бросив рюкзаки на развилке трёх дорог, поднялись по пологому склону еще на метров 100, на вершину холма, который затем, спускаясь, ведет к стене Шхары. (Кстати, ни единого маркера маршрута на развилке не было. )

Воздух здесь был уже не так горяч, скорее прозрачен и свеж. Вокруг — травяное раздолье, всевозможные цветочные созвездия, а прямо напротив — белоснежные склоны, ледник и его далекий водопад. Кажется, руку протяни — и достанешь. Настолько сжато пространство в восприятии, насколько силен визуальный обман! А на самом деле до стены по прямой было километра три.

Туда-сюда сновали группы туристов, выполняли акробатические пируэты на фоне гор, мы тоже не упустили возможности пообезьянничать:

А потом просто сидели, тихо-тихо, с центре этого немыслимо огромного пространства. Весь бы день так просидеть, до того красивы горы в безоблачный полдень..

Можно было бы пройти вдоль стены, немного по снегу и сыпухе, что само по себе не было таким препятствием, как подготовка участников похода, рассчитанного как раз на массовость и общедоступность. Поэтому мы могли идти только в обход — по ущелью спуститься вниз, завернуть за холм у Ипрали, и уже по ущелью Ингури подняться обратно практически к стене, в Ушгули.

Спуск был долгим, жарким и душным. Поднималась небольшие облака, мягко раздуваясь в кучевые и позже, грозовые. А пока слепило солнце, атаковали оводы, по-особому пахли обеденные рыбные консервы и очень вкусной становилась вода из ручейков.

Хотели принять душ на водопаде, но купальня была занята парой из Одессы (девочка в ультра-коротких шортах еще не встречала своего грузина;) ), впрочем как и спальное место выше водопада, на которое мы поглядывали уже с намерениями, потому что всё живое буквально жаждало хорошенького дождя. Включая нас, впрочем.

Не желая мокнуть в пути и понимая, что в Ушгули мы сегодня попадем только чудом или автостопом, решили стать лагерем на холме под одиноким деревом, палатки утопали в золоте июльских трав.

“Ободрали липку” на дрова — на деле это был орех со множеством сухих ветвей — разожгли костер и медитативно готовили еду. Кто-либо периодически восседал на пне у основания дерева, пока остальные с опаской поглядывали на сверкающую вдали тучу. Она неспешно перевалила из-за соседнего холма, прогулялась к Шхаре и, не найдя дороги дальше, поплыла по ущелью, проливая свои капли над нами.

После дождя было долгая ночь луны и разговоров..

А утром Юля просто ушла. Ну как ушла. Рано утром она сообщила инструкторам, что собирается в Ушгули одна, договорившись о встрече уже на месте. Кто знает, как бы поступила на её месте я?..

Но если дорога осталась четверым, значит четверо в неё идут. Халде, Ипрали, тенистая трасса, мост. У моста я сняла ботинки и обула сандалии с желтыми парадными носочками, дабы празднично отметить свой приход в самое высокогорное постоянно обитаемое село Европы. Как будто не знала, что делает сочетание лошадей, коров и дождя на одной деревенской улице)

Село Ипрали

 

Маркер!

 

Село Ипрали

 

Ребята так хотели автостопа — повторюсь, нас было четверо, и я не была особо уверена в своих силах, но всё-таки обратилась к богам автостопа в письменным посланием, табличкой с названием желаемого пункта назначения. Табличка из плоского куска породы с выцарапанными на ней буквами “Ушгули” на грузинском языке, по памяти! Мироздание решило, что это достаточно убедительно, и остановило нужную машину, когда я еще дописывала последний иероглиф.

Ушгули. 6 км

 

Через полчаса поползновений над пропастью, перекатов по ямам мы были на месте. И это единственная дорога, которая связывает Ушгули с остальным миром! Суровый водитель умиленно принял от нас беларуские магнитики, а у Этнографического музея мы встретили Юлю. С прибытием.

Ушгули

Ушгули расположено на высоте 2200 метров над уровнем моря и является вторым по высоте горным селом Европы после д. Куруш в Дагестане, 2556 м. Но так как Ушгули является частью всемирного наследия ЮНЭСКО, пальму первенства обычно отдают ему.

В Ушгули много гестов и кафе. Здесь пруд пруди туристов в беленьких маечках и носочках, которые не успевают запачкаться за полудневную прогулку к Шхаре. Они девственно пахнут порошком и кондиционером для белья.

В Ушгули башни 6-го века стоят полуразрушенными квадратами в огородах. Средневековые башни, кошки, тянутся к небу и либо заколочены, либо используются местным населением в качестве сараев.

Ушгули башни 6-го

Ушгули башни 6-го

Ушгули

Ушгули

В центре общины, состоящей из четырех сел, возвышается холм, на котором стоит башня нижнего Чажашского замка — летней резиденции грузинской царицы Тамары, которая была у власти в 12-13 веке. По легенде в церкви Успения Святой Богородицы, или Ламарии по-свански (11 век), которая расположена на окраине всех сёл, по сей день хранятся её мощи. Батюшка той церкви светел и тих.

Ламария

Ламария

Грузины вообще очень любят царицу Тамару — она принесла им христианство. А к своего культурному наследию относятся максимально нежно и трепетно.

В Ушгули можно стать с палаткой на земле одного из её жителей и получить за это вечер гостеприимства с вином и хачапури у костра. Конечно, это вовсе не правило, а только наш конкретный случай — не нужно пытаться повторить это самостоятельно, если не желаете оказаться на обозрении у всех жителей и коров деревни. Лучше не докучать сванам лишний раз, а помочь им материально, остановившись в гесте.

Мы же наслаждались обществом Бесо и Эмзара, двух братьев, в чьем владении находилась наша поляна. На холме было достаточно холодно и ветрено, но грел наш маленький алкогольный кружок, костер и лепешки, подогреваемые прямо на камнях вокруг огня.

А между делом мы вели неравный бой со сванской коровой, что норовила сжевать палатку, принимаясь поочередно за каждый из её углов. У коровы оказались теплые на ощупь рога, правда не все, а у самое основания — они живые!… Сын Бесо (а может Эмзара) принёс молоко и получил горсть конфет в ладошки, по лагерю бегала собака, лилось в кружки вино, подрумянивались хачапури и медленно садилось холодное солнце. Эмзар что-то долго говорил про мир во всем мире, любовь и доброту, но плохо знал русский..

Вина в тот вечер было много, перемешанного с коньяком, черникой и молоком. Каждый имел честь сказать тост, и не единожды, а Женя даже удостоился приглашения в дом, что между сванами и туристами — редкость. Но шли они за кувшином вина (провожать до дому, ага) и возвращались с песнями и в обнимку. Спать в ту ночь было, конечно, тяжело)

Но с утром, пусть, серым и дождливым, все выдохнули — сегодня пить уже не нужно будет. Не тут-то было.

Собрав рюкзаки, мы вышли в село в поисках транспорта до Местии. Несмотря на то, что транспортного сообщения между этими локациями нет, найти машину совсем не сложно, потому что она есть у каждого, и каждый — водитель. По дороге встретили Эмзара, и все вместе поднялись в гости к Бесо, в кафе, где стояло чудесное резное кресло его работы. Бесо занимается резьбой по дереву, а это кресло изготовил специально для Виктора Януковича, который приезжал с визитом в Ушгули несколько лет назад.

Фрагмент резного кресла

 

Там же, в кафе, мы решили позавтракать (от утренней манки из котелка отказались из-за дождя, да и как-то после вчерашнего не хотелось), и — та-дам! — Бесо, хитро направился в сторону дома с пустым стеклянным кувшином. Необходимо было принять на дорожку, вместе с водителем нашей машины — он странным образом оказался в то же время в том же месте.

Благо мы смогли мужественно отказаться после 20-100 грамм и увели водителя в сторону машины. Нам махали все, кто мог.

И вот ты уже едешь, автомобиль качается на камнях неровного двора, разворачивается у деревянного забора, выезжая на дорогу, со всех сторон лица и руки, запах дешевых сигарет и сочных трав у обочины.. Уезжаешь ты скорее всего навсегда, привезенный сюда мирозданием случайно и без всякой необходимости.

Ты турист, одетый в непромокаемую мембранную одежду, с рюкзачком и фотоаппаратиком, лишь одним глазком взглянувший на здешний быт — и машина-таки выбирается из переулка и вскарабкивается по уклону на основную дорогу, люди машут, уже отворачиваясь и переходя к насущным делам — эти люди будут жить здесь и завтра, и через год, и скорее всего через пять лет, никуда отсюда не уедут, потому что здесь их дом. Эти улицы домов и башен, эти суровые зимы и спасительные вёсны, это лета с беленькими туристами, эти задумчивые осени…

..Вчера я видела, как сванский мальчишка сидел на крыше башни Тамары, свесив ноги через край. Сидел, не шелохнувшись, там, куда наши мальчики опасались залезть, и спокойно смотрел вдаль. Почему-то всегда, пытаясь понять душу народа, я запоминаю самый нелепый статический момент, а драгоценное время знакомства теряю на разгул и веселье.

А после, когда веселье и смех блекнут в воспоминаниях, картинка стоит в памяти, как единственно правильный ориентир — молодой сван, среди всего вышеописанного кавардака сидит на крыше средневековой башни и смотрит на горы. Вернусь ли я когда-нибудь в Ушгули?.. Будет ли он по-прежнему там сидеть?.. Будут ли стоять башни?..

Башня в Ушгули

Уже в Местии мы посетили Этнографический музей. Скажу честно, если бы мы посетили музей до похода, то он застал бы нас совме врасплох, ведь главное в изучении другой культуры — это не столько знание фактов и деталей, сколько чутье, которое появляется далеко не на первый день. Поэтому если вы едете куда-либо на пару дней — то лучше потратьте время на праздные прогулки, а не на музеи, оставив их либо напоследок, либо вовсе на следующий раз.

В этом плане Этнографический музей Местии пришелся нам как раз очень вовремя — то, что мы уже увидели и ощутили, пробудило тягу к познанию этой культуры. Но главным достоинством музея были не экспонаты, а интерьер — темные залы, с мягкой точечной подсветкой лишь самого необходимого, т.е. вещей и описаний.

Возникало ощущение прикосновения к вечной тайне прошлого, своеобразное ныряние в портал времен. Голос экскурсовода, её непередаваемый акцент, торопливая и спокойная речь, постоянные упоминания святого Георгия вводили меня буквально в трепетный транс, в котором всё же ни на минуту не забываешь где находишься. В общем, приятное местечко — не проходите мимо, если доведется быть в Местии.

В общем-то всё. Где-то здесь должна была стоять точка на горной части поездки. Но в течении десяти последних дней наше общение со Стасом и Викой пришло к тому, что можно было бы и продолжить — у нас имелось желание бродить дальше, у ребят был свой спортивный интерес. Ледник Ушбы, одной из красивейших вершин — вот что еще оставалось у нас впереди.

Into the Wild

Усадив Юлю в маршрутку, мы занялись пополнением запасов продовольствия, карт и туристического газа, а затем помчались дальше — в общину Бечо, откуда начинаются треки к леднику Ушбы и водопаду Мазери, которые далее перерастают в альпинистские маршруты на саму Гору.

Мост над рекой Долра

 

Бодро взбежали за неутомимыми Стасом и Викой (“Мы в отпуске, нас не остановить!”) на 300 вертикальных метров к грузинскому КПП, где возле печурки под флагом грелись два пограничника и собака. Поставив палатки, мы так и просидели весь вечер у них, готовя себе ужин на плите буржуйки, пока снаружи накрапывал дождь и с каждым часом темнело.

Грузинский КПП на грузинско-русской границе. Здесь отмечаются альпинисты, идущие на Ушбу

После череды жарких дней прохлада была неимоверно приятна, утро бодрило свежестью и росой. Мы поднимались наверх; прыгали по камням, переходя ручьи, молчали, оглядываясь назад. Мимо нас пробежали чистенькие порошочки — так я с недавних пор ласково именую туристов прогулочного типа, живущих в гест-хаусах. Они же на спуске вниз, заявляли, что после водопада нас ждёт опасная тропа, которую мы в кустах даже и не заметили — зато случайно сходили к водопаду.

Я смотрю в небо

 

Конечно, немного погодя, заветный маркер был найден, и мы поднялись к леднику, минуту или две помолчав возле стихийного памятника погибшим альпинистам. Высушили оставленную заначку для спускающихся с Горы и погрузились сначала в медитативное шагание по крупной сыпухе, а позже — в уши, слушающие, как капает и дышит под ногами живой ледник, в глаза, кротко взирающие на нежно-голубые разломы чистейшего льда, в языки, ритуально лизнувшие его на память.

Памятник погибшим альпинистам

 

Горы Грузии

Горы Грузии

Горы Грузии

Вика на леднике Ушбы

 

Горы Грузии

 

Начало горной реки

Наградой нам за этот день был яркий ливень на спуске, насытивший сочность трав и цветов, показавший чудесную радугу в осколках синего, безоблачного неба. Радуга была вровень с тропой, а то и ниже — и наша маленькая группа в какой-то момент совершенно легко потеряла крышу и скованность. Мы опять стали глазами, а после — радостью, готовые обниматься и кричать, если бы не узкая тропа и мокрые травы по пояс. Мы приняли друг друга, а горы приняли нас — и осталось лишь с благодарностью склонить головы. Не в этом ли суть жизненного пути, не это ли непременное условие быть целым?

Я, Вика и Стас

 

 

Но время шло, и наша четверка устремилась по размокшей земляной тропе вниз, местами настолько крутой, что был риск с криком “Тутуууу” соскользить на корточках паровозиком, но мы справились и даже ничуть не извалялись в грязи.

А вечером случилось очередное чудо. Пришла новая смена пограничников, и они, видя наши старания приготовить пищу под каплями слетающего пока еще с деревьев дождя, предложили нам спрятаться в брезентовом шатре. И принесли свечу. Кто после этого скажет, что самый обычный человек, независимо от его рода деятельности, не способен нести в себе свет?

Это был самый замечательный дом в мире! Мы приготовили королевский роллтон, консервы и чай, собранный еще возле Адишичалы. Мы смотрели на блики оранжевого тепла на лицах и говорили, говорили, говорили… совсем не помню уже, о чём. А вне палатки в ту ночь прошел тот самый ураганный ливень, новости о котором дошли даже до Беларуси -он повалил немало деревьев и вызвал камнепады по всей Сванетии.

Наутро, пожевав “альпинистское” сало — его принесла группа украинских альпиков с восхождения, и, прислушавшись к их советам по поводу невзрачных озер Корульди, махнули рукой в сторону моря, продолжать наш совместный уже отпуск в более тюленьем режиме.

И напоследок

Тюленьего отдыха, конечно, совсем не вышло, куда там. Ведь впереди, за морским прибоем и вечерами арбузного ничегонеделания, уже маячили сигнальные огни будущих событий, — Турция, Вардзия, Боржомский лес — поэтому история следующих дней особенно тепла и дорога, но врядли уже будет опубликована. Оно осталось теплым следом в памяти и руках, по-прежнему открытых для всего нового и безумного. Я очень на это надеюсь.

Вика, Стас и я - едем автостопом в Ахалцихе

Вика, Стас и я — едем автостопом в Ахалцихе

 

exoticgeorgia.ru

фото, погода, как добраться из Местии

Ушгули, Самегрело-Верхняя-Сванети, Грузия

Высоко в горах Грузии, там, где парят гордые орлы, живут в башнях не менее гордый народ – сваны. Ни прелести цивилизованной равнины, ни холодные и долгие (6 месяцев) зимы не одолели членов общины Ушгули. Они не пожелали спуститься с гор. Стремятся ввысь, в горы, и туристические тропы. Жителям городов из холеной Европы интересно видеть настоящих горцев, живущих по традициям предков.

Культура и быт сванов в Ушгули

Туристическая компания Viva Georgia предлагает посетить самую высокогорную общину Европы. Поселение, где и сейчас люди проживают по принципу общинно-родового племени. Община расположилась у подножья самой высокой горы Грузии Шхара.

В общину входят четыре рода Жибиани, Муркмели, Чажаши и Чвибиани – около 70 семей, почти 300 человек.  Они проживают в горах, окруженные ледниками. А славится Ушгули чудными пейзажами гениального художника – Природы. На территории общины возведены 5 храмов. Объяснить такое обилие культовых сооружений можно лишь одним: долгими и снежными зимами, когда община полностью изолирована от внешнего мира, а вокруг царит тишина и покой, волей-неволей человек обращается к вечным понятиям и становится мудрым философом.

В отличие от других жителей Грузии, сваны (этнос, проживающий в Ушгули) не земледельцы, они не выращивают виноград. Шумные застолья с льющимся рекой вином не являются элементом сванской культуры. Горцы именитые охотники, живущие скромно и аскетично. Застольный напиток – водка, которая и согреет и вылечит. Горы не любят суеты, поэтому там все лаконично.

Сваны, проживающие в горах верны 1000-летним традициям, суровым канонам бытия. Раньше каждая семья в общине имела свою башню, которая выполняла функции сторожевого форпоста, продуктового склада, хлева, а иногда и жилища. Ушгули является единственной общиной, которая никогда не была завоевана. Этонографы считают название общины производным от двух слов «ушишари гули» (бесстрашное сердце).

Сваны гостеприимны, но для туристов закрыты. Они держат дистанцию и такого дружелюбного открытого отношения к гостям, как на низовьях, здесь можно не встретить.

Собираетесь в Грузию? Напишите на [email protected] — мы составим для вас оптимальный маршрут путешествия. Приезжайте, а мы постараемся сделать ваш отдых незабываемым! Получить бесплатную консультацию можно по телефонам: +7 (495) 268-07-72 или +995 555 566 540

Достопримечательности Ушгули

Селения с вековыми башнями сами собой являются достопримечательностью, привлекающей людей из цивилизации. Не случайно сама община и ее архитектурные строения являются памятником наследия из списка ЮНЕСКО.

Как говорилось выше, в Ушгули имеется 5 храмов, самым значительным является Ламария – церковь Девы Марии, построенная на высоте 2300м. Две церкви Спасителя в поселениях Чвибиани и Жибиани. Наиболее богатым со стороны достопримечательностей является поселение Жибиани, где также имеются два музея: этнографический и музей икон с уникальными, древними образами и церковь святого Георгия. В Ушгули имеется также башня царицы Тамары, то ли легенда, то ли быль, но местные жители утверждают, что в этой башне была резиденция любимой и почитаемой правительницы.

Многие туристы, посещая Ушгули, впадают в такое состояние, когда любое действие кажется бессмысленной суетой. В горах не хочется ничего делать, просто сидеть, созерцать и думать о чем-то своем. Только в Ушгули появляется осознание того, что йога, медитация, состояние нирваны могли появиться только высоко в горах.

Конечно, туристы могут добраться до ледников, любителям пеших прогулок это расстояние не покажется большой проблемой, забраться на башню Тамары, но все покажется бессмысленностью, кроме, например, цветочка, который вырос между камнями.

В Ушгули точно понравится творческим личностям и тем, кто пытается отыскать свое место в жизни. Там можно испытать «ренесанс» души.

Как добраться из Местии и Лентехи 

Ушгули популярен среди людей, предпочитающих пешие прогулки по горам. Трекинговые маршруты привлекают туристов из Европы, России, Украины и, конечно, жителей Грузии.

Любители цивилизованного туризма, как правило, дальше Местии не выезжают, или едут до Ушгули, арендовав в Местии такси. Общественный транспорт в общину не ездит. Но быстрая поездка туда-обратно может разочаровать, потому что горы не любят суеты.

При кажущейся недоступности в Ушгули ведут 2 дороги.

  1. Из Местии дорога проходит по живописному каньону;
  2. Из Лентехи раньше шла более-менее приличная дорога, сейчас это бездорожье, которое можно проехать только на внедорожнике.

Второй маршрут считается достаточно сложным и его преодоление – дело для сильных духом путешественников.

Сушествует три популярных трекинговых маршрута:

  • Жабеши (Мулахи) – Ушгули. Мулахи – община в 10 км от Местия, так как она расположена в стороне от ушгульской дороги, туристы редко ее посещают. Пеший маршрут занимает три дня.
  • Ушгули – ледник Шхара – однодневный маршрут.
  • Ушгули – Лаптарский перевал – маршрут по тропам к перевалу.

К этим маршрутам можно добавить путь к Лентехи. Он не разочарует, так как придется пройти крутые серпантины, посетить альпинистский лагерь Зесхо — тропинка к нему ответвляется от дороги, увидеть несколько заброшенных храмов Нижней Сванетии, датируемых VIII – IX веками. Дорога эта приблизительно 55 км. Именно на ней и расположен Загарский перевал – граница между Нижней и Верхней Сванетией.

Собираетесь в Грузию? Напишите на [email protected]-georgia.com — мы составим для вас оптимальный маршрут путешествия. Приезжайте, а мы постараемся сделать ваш отдых незабываемым! Получить бесплатную консультацию можно по телефонам: +7 (495) 268-07-72 или +995 555 566 540

Центром общины является поселение Чвибиани. Здесь есть гостевые дома, можно перекусить в кафе «Кошки» (Башня). Чуть поодаль в поселке Чажаши можно побродить между домами и посетить башни-замки. Именно в Верхнем Чажашском замке, по легенде останавливалась царица Тамара. Более того, сваны утверждают, что именно в Сванетии покоится Великая Царица.  Нижний замок, в свое время, разобрали советские власти, чтобы из камней построить коровник.

На поселение Муркмели в 1987 году сошла лавина, тогда центральные власти переселили горцев в дома людей, добровольно эмигрировавших из Квемо Картли. В этом поселении имеется Спасская церковь и храм «Цминда Барбаре» (Святой Варвары).

Посещение Ушгули – это знакомство с совершенно другой Грузией: строгой, аскетичной и даже суровой.

Понравилась статья? Поделитесь!

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

v-georgia.com

Дорога в Ушгули (Ушгули, Грузия)

Община Ушгули находится в горах Сванетии на высоте 2200 м над уровнем моря. Община состоит из четырех сел: Жибиани, Чвибиани, Чажаши и Муркмели.Ушгули считается самым высокогорным постоянным поселением в Европе, после села Куруш. Его архитектурный ансамбль является памятником Юнеско. Обычно в Ушгули добираются через Зугдиди. Этим путем может добраться любой желающий не имеющий в своем распоряжении паркетника с высоким клиренсом или внедорожника. Однако придется претерпеть некоторые неудобства. Наш путь в Ушгули начался из Батуми. От Батуми до Зугдиди 140 км. Проделать этот путь можно на маршрутке либо на такси примерно за два часа.Маршрутки идут от батумского автовокзала. Интервал не менее полутора часов. Один из рейсов в 12:00. Такси можно найти там же. Стоимость проезда Батуми – Зугдиди на такси 100 лари. Больше платить не стоит. Стоимость одного таксикилометра – 60 тетри. В центре Зугдиди на центральной улице возле сквера с фонтаном полно желающих отвезти путешествующих в Местию за 200 лари. После недолгих переговоров эта сумма может снизиться до 180, а то и до 150 лари. Обычно завышенная цена аргументируется повышенным расходом топлива, т.к. дорога поднимается вверх на две с лишним тысячи км. Контраргументом может быть утверждение о том, что при движении в обратном направлении – под гору, расход пониженный. Главный же аргумент – маршрутка в Местию идет один раз в сутки. Контраргумента нет. Мы вели долгие переговоры, которые увенчались успехом. За 130 лари мы заехали посмотреть дворец Дадиани, и добрались до Местии, по пути заехав на Ингурскую ГЭС. От центра Зугдиди до Местии 140 км красивой асфальтированной дороги. Так выглядит участок Зугдиди – Джвари.

Километрах в десяти от Джвари в сторону Местии находится Ингурская ГЭС — крупнейшая на Кавказе гидроэлектростанция на реке Ингури. По дороге можно посмотреть небольшой водопад. Попробовать мед прямо с пасеки. Полюбоваться горным потоком. Въезд в Сванетию обозначен сванской башней – вместо указателя.Дорога здесь проходит по склонам гор. У моста можно испить водицы из лужи. Лужа здесь не простая, а минеральная. Местные жители черпают из нее ушат здоровья. Вот уже и сванские села. Видны снежные вершины.Путь из Зугдиди в Местию занял два с половиной часа – без учета осмотра дворца Дадиани и ГЭС.В Местии необходимо переночевать, поскольку поездка в Ушгули и обратно занимает минимум семь часов. В гостиницах мест может не быть. Но отчаиваться не надо. В Местии много гостевых домов. Кормят домашней натуральной едой. Это вкусно. Можно обратиться в информационный туристический центр, который находится в трехстах метрах от полицейского участка – в центре села. Они помогут с жильем. Работает туристический центр до 19:00. О поездке в Ушгули необходимо побеспокоиться заранее. Либо договориться с владельцем внедорожника, либо обратиться в информационный туристический центр. Стоимость поездки в обоих случаях будет одинаковая – 200 лари. Утром часов в восемь или в девять в путь, если погода благоволит. В сильный дождь поездка может не состояться. Позже наглядно объясню почему.Для поездки в Ушгули подойдет паркетник с высоким клиренсом. Расстояние от Местии до Ушгули 45 км грунтовой дороги разного качества. Для проезда этого расстояния с учетом коротких остановок для фотографирования потребуется три часа. Дорога проходит вдоль речки Ингури и поднимается в гору. С дороги хорошо видна одна из главных сванских вершин – Ушба (4690 м). Вдоль дороги изредка появляются сванские села. У реки на большом камне кто-то из сванов построил свою башню. Было это давно. Узкая дорожка на сыпучем грунте проходит по склону горы. Это наиболее опасный участок дороги. Во время ливня грунт вместе с авто может смыть в реку. Поэтому в сильный дождь по этой дороге без острой необходимости не ездят. Вот уже и первое Ушгульское село. Над ним на вершине находятся остатки замка царицы Тамары. Так, во всяком случае, считается. В селе Жибиани, где находится церковь Ламария, есть кафе. Здесь или у моста перед селом водители обычно ожидают туристов. Прогулки по селам пешие. Расстояния между селами 300-500 метров. Узкие дорожки в жидкой грязи и в навозе. Это нужно иметь ввиду при подборе обуви. Возле кафе мы встретили туристов из Армении на внедорожниках.Теперь самое время рассказать о другом пути в Ушгули. Начинается он в Кутаиси, проходит через Лентехи. По этой дороге можно проехать, имея в распоряжении внедорожник. Нанять водителя для поездки по этой дороге трудно. Мы пытались в Местии, чтобы через Ушгули проехать в Кутаиси. Местийцы отказываются, говорят, что дорога закрыта – завалена, но это неправда. От Ушгули в сторону Лентехи 5 км плохой дороги, потом накатанная грунтовка. Об этом нам сказали ребята из Армении. Они приехали в Ушгули через Лентехи. От Ушгули до Лентехи 80 км. Турфирмы Тбилиси организуют экскурсии в Ушгули именно этой дорогой. Но путь этот довольно долгий.

turbina.ru

Грузия, 2017. Часть 4/7: Сванетия. Ушгули, ледник Шхара

Рассказ о самом высокогорном постоянном поселении Европы и леднике рядом с ним.

4-00.jpg

Ушгули – это сванская община, состоящая из 5 сёл : Жибиани, Чвибиани, Чажаши, Муркмели и Ламджуриши. Это вообще типичное явление для Сванетии, когда посёлки расположены не отдельно, а объединены в общины. 01) Чажаши4-01.jpg

Ушгули находится на высоте 2200м над уровнем моря. От Местии туда по автомобильной дороге 48 км, но машины преодолевают это расстояние в среднем за 3 часа. 02) Водитель4-02.jpg

Не верьте тем, кто машет рукой на Ушгули, говоря, что там нечего делать больше трёх часов, на которые туда привозят туристов из Местии однодневные фургончики. В Ушгули надо обязательно переночевать, чтобы застать это прекрасное место вечером и утром, когда свалит вся эта оголтелая толпа. К тому же, один только ледник у горы Шхары стоит того, чтобы туда наведаться.03) 4-03.jpg

04)4-04.jpg

Сложно передать ощущения от прогулки среди старинных оборонительных сооружений и жилых домов, оставшихся практически нетронутыми за сотни лет. Как будто вокруг очень качественные декорации фильма про средневековье. Только потом вдруг ловишь себя на мысли, что всё это настоящее. 05)4-05.jpg

06)4-06.jpg

07)4-07.jpg

Даже быт местных жителей в некоторых деталях не претерпел значительных изменений. Всё так же топят дом печкой, доят коров прямо на улице, пашут плугом.08)4-08.jpg

09)4-09.jpg

10)4-10.jpg

11)4-11.jpg

12)4-12.jpg

13)4-13.jpg

Одно из сёл Ушгули – Чажаши, да и в целом Верхняя Сванетия внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО.14)4-14.jpg

15)4-15.jpg

16) Чеканка на ободе колокола: «Отлит в заводе Нцы(наследницы) Николая Алексеевича Бакулёва-Куршаковой в городе Слободском Вятской губернии»4-16.jpg

Община лежит в долине, поэтому солнце туда заглядывает сравнительно поздно. Вставать Утром раньше восьми не имеет смысла – всё ещё в тени, кроме, разве что, Муркмели.17)4-17.jpg

18)4-18.jpg

19)4-19.jpg

20)4-20.jpg

Я остановился в доме у Заура Нижарадзе. На букинге этот дом обозначен как Homestay Zhareda. Заур – кандидат в мастера спорта по альпинизму, гостей встречает игрой на пандуре и песнями, а жена подыгрывает ему на гармошке. 21)4-21.jpg

В доме есть музей с чучелами и альпинистским снаряжением, часть которого Заур использовал когда-то сам.22)4-22.jpg

23) Милая домашняя детали: камни, подпирающие дверь, обшиты носками, чтобы не царапали и не гремели4-23.jpg

Вечером сидели с Зауром у печки, беседовали, а потом меня угостили ужином: чай с мацони, козий сыр, лобио, лаваш, хачапури, овощи со сванской солью. Заур переубедил меня идти через перевал Латпари в Нижнюю Сванетию. Кроме глубокого снега там могли встретиться волки и спящие медведи. К тому же, на тот момент никто ещё не ходил тем маршрутом.24)4-24.jpg

Ушгули ютится у подножья горы Шхара. Это высшая точка Грузии - самая высокая из вершин около 5200м (по разным данным). Заур объяснял, что по-свански «чхара» означает «девять», а у горы как раз 9 вершин.25)4-25.jpg

Поход к леднику Шхары, занимающий 7-8 часов был одним из самых красивых маршрутов из всех, которые я преодолел в Сванетии. При этом он очень лёгкий - большую часть пути идёшь по лугам.26)4-26.jpg

27) Если боитесь заблудиться, можете взять лохматого гида. Его услуги недороги - всего кусочек хачапури4-27.jpg

28) Домашний скот – постоянный спутник в путешествии по Грузии4-28.jpg

29)4-29.jpg

30)4-30.jpg

31)4-31.jpg

32)4-32.jpg

33) В отличие от окрестностей Местии, вокруг Ушгули во второй половине дня уже почти никого нет4-33.jpg

34)4-34.jpg

Как пройти, вам расскажут местные, но там всё просто: переходите по мосту на правый берег реки и идёте вдоль неё по долине до самого ледника.

В Ушгули я окончательно влюбился в Сванетию, водрузив её на пъедестал самого красивого места из тех, где мне до сих приходилось бывать.35)4-35.jpg

Итак, если вы оказались в Грузии, обязательно побывайте в Сванетии. Если оказались в Сванетии, непременно посетите Ушгули. Если оказались в Ушгули, желательно останьтесь там на ночь.

На следующий день я пошёл обратно в Местию пешком, но об этом в следующей части.

На этом всё. Спасибо тебе, терпеливый читатель!Вставай рано, ешь в меру, гляди в оба!

Остальные части:Пересадка в БакуЧасть 1/7: Общая информацияЧасть 2/7: ТбилисиЧасть 3/7: Сванетия. Местиа и окрестности > Часть 4/7: Ушгули, ледник Шхара (будет готово на этой неделе)Часть 5/7: Пешком Ушгули-Адиши-МестиаЧасть 6/7: Уреки, Кутаиси, ГориЧасть 7/7: Практическая информация

> Содержание всего блога

7-1-1.livejournal.com

добраться до Ушгули / Закавказская осень / Владимир Кезлинг

Сванетия — самая известная историческая область на севере Грузии. Если про Хевсуретию, Пшавию или Тушетию  мало кто слышал, то про Сванетию знают многие, причём даже за пределами Кавказа. Её древние каменные башни, окружённые заснеженными горными вершинами, давно уже стали одним из главных туристических символов Грузии. Существует распространённое мнение, что ничего красивее Сванетии быть не может. Я, конечно же, готов с этим поспорить: все, без исключения, горные регионы Грузии очень красивы, и выделить из них какой-то самый-самый, на мой взгляд, невозможно. Но вот спорить с тем, что Сванетия — определённо хороша собой, — по меньшей мере глупо. Это — факт.

Сванетия делится на две части — Верхнюю и Нижнюю. Их разделяет Сванетский хребет — небольшое ответвление от Большого Кавказского хребта. Самое интересное место — высокогорная община Ушгули — расположено в Верхней Сванетии. Все нормальные путешественники обычно добираются сюда через местный административный центр — посёлок Местиа. В последний ведёт вполне себе приличное асфальтированное шоссе; ещё там есть новый аэропорт, в который постоянно летают самолёты из Тбилиси. Добраться оттуда до Ушгули — тоже несложно, их соединяет тридцатишестикилометровая горная дорога; она — непроста, но каких-то серьёзных трудностей не вызывает. Единственная проблема: выбрав такой способ попадания в Ушгули, путешественник не посетит Нижнюю Сванетию. Поэтому для тех, кто не согласен с этим мириться, существует и другой путь — через Лентехи, главный посёлок Нижней Сванетии. Оттуда в Верхнюю Сванетию так же ведёт автомобильная дорога. Сначала она идёт по ущелью реки Цхенисцкали, потом резко поворачивает на север — в ущелье реки Корулдаши, в верховьях которой взбирается к перевалу Загар, после чего плавно спускается в Ушгули. Мы решили рискнуть и попробовать пробраться в Верхнюю Сванетию через Нижнюю. Что из этого получилось, я вам сегодня и расскажу.

В ходе подготовки нашего путешествия по Закавказью я не смог узнать про дорогу Лентехи—Ушгули ничего определённого. Было понятно только что эта дорога — существует, и по ней даже иногда кто-то ездит. Но большая часть информации представляла собой набор сомнительных мифов, через которые довольно чётко просматривался единственный тезис: «Там — пиздец!». Но среди огромного количества басен были и реальные рассказы тех, кто по ней пробирался, причём иногда на обычных кроссоверах...

В итоге, перед выездом у меня был набор из нескольких фактов. Во-первых, дорога существует, и её даже знает наш навигатор. Во-вторых, от пещеры Прометея до Ушгули — 145 километров, из которых примерно половина, до Лентехи, проходит по приличному асфальту; а дальше — 78 километров абсолютной неизвестности. В-третьих, самые отчаянные пробираются по этой дороге даже на кроссоверах; ну а у нас — настоящий джип, так что уж как-нибудь прорвёмся. Перемешав между собой все эти факты я почему-то получил цитату Гимли из «Властелина колец»: «Верная смерть. Никаких шансов на успех. Так чего же мы ждём?!». И из пещеры Прометея мы поехали в сторону Лентехи...

Было время обеда, и мы надеялись найти по пути какую-нибудь простенькую кафешку. Наивные, мы тогда не знали, что здесь нет даже магазинов, и перекусить мы сможем только поздним вечером, когда доберёмся до гостевого дома в Ушгули.

Как я уже рассказывал в одном из моих прошлых фотоотчётов про Грузию, одна из главных проблем на местных горных серпантинах — коровы, которым очень нравится  рассредотачиваться по всей ширине дороги. Единственный вариант проехать — аккуратно растолкать этих упрямых животных бампером.

Дорога в Ушгули

Дорога в Ушгули

Нижняя Сванетия встречала нас не очень приветливо.

Дорога в Ушгули

Дорога в Ушгули

Туристы здесь — нечастые гости.

Дорога в Ушгули

Дорога в Ушгули

Считается, что смотреть в Нижней Сванетии нечего. Действительно, здесь нет ни башен, ни музеев, ничего — кроме редких горных деревень и красивой природы.

Дорога в Ушгули

Дорога в Ушгули

Дорога, словно длинная змея, извивалась вдоль левого берега реки Цхенисцкали. Откуда-то оттуда мы приехали.

Дорога в Ушгули

Дорога в Ушгули

А туда — держим путь. Впереди — неизвестность.

Дорога в Ушгули

Дорога в Ушгули

Дождь то усиливался, превращаясь в ливень, то совсем заканчивался. Подпитываемая стремительными горными потоками, Цхенисцкали громко шумела по камням.

Дорога в Ушгули

Дорога в Ушгули

Асфальт, как и дождь, тоже то начинался, то заканчивался.

Дорога в Ушгули

Дорога в Ушгули

Вдоль реки иногда встречались редкие отдельно стоящие дома, хотя местных жителей не было видно.

Дорога в Ушгули

Дорога в Ушгули

Магазинов тоже не было.

Дорога в Ушгули

Дорога в УшгулиДорога в УшгулиДорога в Ушгули

Вообще было ощущение, что вокруг на многие километры нет ничего, словно эти места давным давно покинуты человеком. И лишь периодически встречающийся свежий асфальт указывал нам на обратное.

Дорога в Ушгули

Дорога в Ушгули

Тем не менее наша надежда найти кафе таяла с каждым новым километром.

Дорога в Ушгули

Дорога в Ушгули

К счастью, с прошлых дней у нас остался небольшой запас еды: яблоки, чурчхела, несколько кусков хачапури. Уж что-что, а голодная смерть нам явно не грозила.

Дорога в Ушгули

Дорога в Ушгули

Тем временем, дорога устремилась на север — в ущелье реки Корулдаши.

Дорога в Ушгули

Дорога в Ушгули

Асфальт продолжал то появляться, то исчезать.

Дорога в Ушгули

Дорога в УшгулиДорога в УшгулиДорога в Ушгули

Дома встречались всё реже, и в большинстве своём они выглядели заброшенными.

Дорога в Ушгули

Дорога в Ушгули

Несмотря на пасмурную погоду, вокруг было довольно живописно.

Дорога в Ушгули

Дорога в УшгулиДорога в УшгулиДорога в Ушгули

И даже густые облака, стелющиеся по ущелью, не могли скрыть в своей пелене всю эту красоту.

Дорога в Ушгули

Дорога в Ушгули

С каждым новым километром дорога становилась всё хуже и хуже. Было видно, что здесь за ней давно никто не следит.

Дорога в Ушгули

Дорога в Ушгули

Внезапно на обочине появилась корова.

Дорога в Ушгули

Дорога в Ушгули

Это означало, что мы въехали в верхнюю часть Нижней Сванетии. Начался самый живописный отрезок пути.

Дорога в Ушгули

Дорога в УшгулиДорога в УшгулиДорога в Ушгули

Вскоре мы встретили на дороге двух молодых парней, махавших нам руками. Первый закон гор: если кто-то просит остановиться — остановись, возможно ему нужна твоя помощь. Мы остановились. Ребята не знали ни слова ни по-русски, ни по-английски, но знаками смогли объяснить, что им нужно в ту же сторону что и нам. Так же удалось узнать у них, что до Ушгули ехать ещё чуть меньше чем до хрена.

Парни проехали с нами несколько километров, пока дорога не оказалась перегорожена бурной горной речкой, явно разлившейся из-за дождей, шедших последние пару дней. На противоположном берегу стояло несколько брошенных машин — хозяева явно решили оставить их на несколько дней, пока речка не успокоится. Мы встали перед выбором: либо разворачиваться и ехать обратно, либо попробовать проскочить. Я решил рискнуть и потихоньку начал въезжать в воду. Глубина оказалась несколько больше, чем я предполагал, и мы благополучно застряли. Камни были мокрыми и скользкими, колёса крутились вхолостую, поднимая брызги выше крыши, а машина даже и не думала двигаться с места. Поелозив немного туда-сюда, и жалобно прошкрябав по дну реки днищем, мы всё-таки выбрались на другой берег. Для себя я решил, что второй раз в эту речку я не полезу ни за какие коврижки — не хватало ещё утопить здесь прокатную машину. Оставался единственный путь — вперёд. Помахав на прощание парням рукой, мы отправились дальше.

Дорога в Ушгули

Дорога в Ушгули

Вскоре дорога стала ощутимо лучше, дело пошло веселее.

Дорога в Ушгули

Дорога в УшгулиДорога в УшгулиДорога в Ушгули

Дорога в Ушгули

Дорога в УшгулиДорога в УшгулиДорога в Ушгули

Периодически в сторону уходили какие-то забытые и людьми и богами отворотки. И каждый раз я очень радовался, что нам туда не надо.

Дорога в Ушгули

Дорога в Ушгули

Однако моя радость была недолгой — встреченный вскоре знак напомнил, что мы преодолели всего две трети пути, и впереди было ещё 23 километра. Самое главное, что именно они обещали быть самыми трудными.

Для полного счастья, начало темнеть. Энтузиазм заканчивался. Но назад пути не было, оставалось двигаться вперёд.

Дорога в Ушгули

Дорога в УшгулиДорога в УшгулиДорога в Ушгули

В лёгких сумерках перед нами показалась гора Нуамкуан. Слева от неё, на седловине, должен был быть перевал.

Дорога в Ушгули

Дорога в Ушгули

Темнело быстро. В густых сумерках мы упёрлись в очередную горную реку. Мост был размыт, рядом с его остатками стоял одинокий трактор. Пришлось в очередной раз вброд пересекать бурлящий неизвестностью горный поток. Машина нехотя переваливалась по большим скользким валунам, и я отчётливо чувствовал что своей мышцей, которая обычно сжимается у людей в таких случаях, я мог в этот момент спокойно кромсать грецкие орехи. Перспектива застрять посреди ночи в непредсказуемой горной реке в паре десятков километров от ближайшего жилья, мягко говоря, пугала.

Нам повезло — мы довольно легко пересекли реку и начали подниматься по крутому серпантину на перевал Загар. Машина периодически глохла — ей явно не нравилось карабкаться по камням под крутым углом на высоте двух с половиной километров над уровнем моря. Для меня этот подъём стал настоящим испытанием — моё состояние было близко к истерике.

Наконец, мы забрались. Перевал Загар, высота 2623 метра над уровнем моря.

Дорога в Ушгули

Дорога в Ушгули

Нижняя Сванетия осталась позади.

От Ушгули нас отделяло около 13 километров, которые нам предстояло преодолеть в кромешной темноте. Мы ехали по узкой горной дороге. Шёл дождь, и было чертовски скользко. Справа фары упирались в склон горы, убегающий вверх, слева — растворялись в густой темноте, там было глубокое ущелье. Его глубина была непонятна, но в этом случае неведение было даже предпочтительнее. Прямо над нами проплывали облака, и единственное что меня волновало, чтобы они не опустились на дорогу — в этом случае нам пришлось бы заночевать в горах, так как продолжать движение в таких условиях стало бы невозможно.

Дорога в Ушгули

Дорога в Ушгули

Минут через тридцать вдалеке показались огни Жибиани — крупнейшей деревни общины Ушгули. Мы добрались!

Дорога в Ушгули

Дорога в Ушгули

Спустя ещё минут десять, на дороге мелькнули встречные фары, и из-за поворота показался внедорожник - сын хозяина одного из гостевых домов решил выехать нам навстречу. Намётанный глаз сразу распознал в спускающейся с перевала машине припозднившихся путешественников - местные по этой дороге не ездят, тем более по темноте. А так как гостевых домов в Ушгули достаточно много, он решил нас встретить, чтобы нас не перехватил кто-нибудь другой.

При этом, он решил не ехать перед нами, показывая дорогу, а, бросив машину, пробежаться под дождём перед нашей машиной около километра — до самых дверей гостевого дома. Ну а там нас встретили как дорогих гостей — по всем законам кавказского гостеприимства. Мы были накормлены, напоены, развлечены беседой и уложены спать.

Перед сном к нам в комнату приполз местный питомец.

Дорога в Ушгули

Дорога в Ушгули

The show will go on!

kezling.ru

Грузия, 2017. Часть 5/7: Сванетия. Пешком Ушгули-Адиши-Местиа

Описание пешего маршрута из Ушгули в Местию.

5-00.jpg

Пеший маршрут из Местии в Ушгули очень популярен. Классический график его преодоления следующий:1 день: Местия-Жабеши;2 день: Жабеши-Адиши;3 день: Адиши-Ипрали;4 день: Ипрали-Ушгули.

Такой порядок хорош тем, что красота видов нарастает по мере приближения к финишу. Но, на мой взгляд, и в обратном направлении пройти неплохо. Тем более, хотя маршрут неровный, но в целом в обратном направлении высота теряется. Я пошёл из Ушгули в Местию, поэтому описывать маршрут буду именно в таком порядке. Также мне удалось уложиться в 2 дня вместо четырёх.1. Ушгули-Адиши:Расстояние 28,3км; Максимальная высота 2744м (перевал Чхундери).

00) Карта высот маршрута Ипрали-АдишиИпрали-Адиши_высота.png

2. Адиши-Местиа:Расстояние 22км; Максимальная высота 2480м.

По пути есть несколько мест, где не сразу понятно, как пересечь реку. В таких случаях надо поискать переправу выше по течению – почти всегда метрах в 30-50 есть, где перепрыгнуть. Но основных проблемы на маршруте три:1. Перевал Чхундери. На протяжении 3 километров идёт набор высоты примерно 500м, затем в течение 2км эти же 500м сбрасываешь. Но это ерунда. Главное, что в начале июня выше 2500м ещё лежит снег. Если перед вами там уже прошло много людей, вам повезло – пойдёте по протоптанному. Если нет - со стороны Адиши метров 900 придётся идти по склону по глубокому снегу;2. Брод реки Адишисчала. Ледяная вода, сильное течение. Возможно, в лабиринте проток можно найти места, где можно просто перепрыгнуть по камням. Но скорее всего, как минимум один рукав придётся-таки преодолеть вброд. Говорят, утром вода ниже;3. Спуск от канатки к селу Чвабиани (не путать с Чвибиани, который в Ушгули). Сложного здесь ничего нет, просто спуск очень долгий и крутой: потеря высоты около 700м за 3км пути - мучение для ног.

Итак, пошли. Из Ушгули до Ипрали можно дойти по автомобильной дороге, но красивее идти по верхней тропе. Расстояние 9,7км, высшая точка 2160м. До Ипрали я дошёл за 3 часа.01)5-01.jpg

02)5-02.jpg

03)5-03.jpg

На четвёртый день восторга горы уже не вызывают. От постоянного нахождения в таком сказочном окружении начинаешь красоту лишь осознавать, но уже не чувствовать. Проще говоря, всё вокруг по-прежнему круто, но дух уже не захватывает.

От Ипрали до Адиши 18,6км. Их я мучал целых 8 часов из-за долгого перевала и часовой сушки после брода. До подъёма на перевал тропа идёт по автомобильной грунтовке, подъёма практически нет.04)5-04.jpg

Первый снег встретился на высоте 2090м. Крутой подъём на перевал начинается с высоты 2230м от домиков и указателя. От Ипрали до подъёма на перевал шёл 3 часа. Воду по пути можно не экономить – даже на высоте 2500м, уже на подступах к седловине, есть ручейки.05)5-05.jpg

06) Видно, что на перевале есть снег, но ничто не предвещает беды5-06.jpg

На высоте 2600м вокруг снег, но есть тропинка по траве.07)5-07.jpg

А вот и сам перевал Чхундери (2744м). Последние метров 20 карабкался по снегу по крутому склону, увидев долину только в самый последний момент, как будто на заборе подтянулся и заглянул.08)5-08.jpg

Красиво, спору нет, но куда идти? Следы стёрло дождём и ветром, вижу только похожие на волчьи. Навигатор, как ни в чём не бывало, показывает, что мне прямо вон туда, к краю обрыва. Побродив туда-сюда и натоптав столько своих следов, что уже бессмысленно было искать чьи-то чужие, я доверился навигатору и осторожно приблизился к обрыву.09)5-09.jpg

А это оказался не обрыв, а просто крутой склон. И что-то похожее на следы тоже имеется. Но радости по этому поводу не было, потому что следы были немногочисленные (видимо, к тому времени немногие успели перейти через перевал до меня), а с первым же шагом на спуск я ухнул в сугроб по пояс. Следующие 900 метров я продирался сквозь мокрый снег, бОльшую часть пути утопая в нём выше колена, часто по пояс, пару раз по грудь. В этом случае приходилось выкапываться руками. 10)5-10.jpg

11) Зато, периодически останавливаясь, чтобы согреть окоченевшие кисти, я любовался исполинским ледником Лардаади5-11.jpg

12) …а также долиной реки Адишисчали и вишенкой на торте предстоящего пути – деревней Адиши где-то там вдалеке5-12.jpg

Вскоре из-под снега начал выглядывать рододендрон, за который можно было хвататься, чтобы не морозить руки.13)5-13.jpg

А потом снег и вовсе закончился.14)5-14.jpg

По пути я встретил трёх французов, которым, обильно сгустив краски, рассказал об ужасах, которые ожидают их на перевале. Затем три словака угостили меня коньяком, который они припасли на согрев после брода. Чуть позже, уже в районе села Чвабиани, я встретил упитанного австралийца в сандалях на босу ногу. На моё замечание о снеге он ответил, не поведя бровью, что у него есть водонепроницаемые носки. Хорошо, что к моменту нашей встречи я встретил уже несколько десятков человек, идущих в сторону перевала - пока он дойдёт, там уже наверняка будет протоптан целый тоннель.

Итак, спустившись с перевала, я вышел к лабиринту рукавов и проток реки, которые суждено было преодолеть вброд. Несмотря на небольшую глубину (по бедро) и ширину (3-5 метров), переходить горную реку совсем непросто: течение сбивает с ног, а ледяная вода заставляет тосковать по кажущемуся теперь вполне тёплым снегу. Зато после перевала я всё равно был уже насквозь мокрый по пояс, поэтому не пришлось разуваться и раздеваться.После брода я потратил час на сушку вещей, перекус лавашом со сванской солью.15)5-15.jpg

Когда путешествуешь один, рано или поздно начинаешь разговаривать вслух, особенно в опасные моменты или с животными. Вот так, с шутками-самосмейками я перепрыгнул ещё несколько проток, кое-где построил из камней переправу, и в итоге попал на дорогу, ведущую в Адиши.16) Папоротник5-16.jpg

Тем временем тучи сгущались, за спиной у меня сверкала молния, и гремел гром, что прибавляло скорости.17) Небо указывает пункт назначения5-17.jpg

И вот, наконец, долгожданное село Адиши, одно из самых старых сёл Сванетии. Здесь живёт всего около шести семей, в доме одной из которых я остановился.18)5-18.jpg

Формально гестхаус называется Шалва – по имени одного из старших детей в многодетной семье (6 детей + внуки). Хозяйку зовут Тамила, она говорит по-русски.19) В печке пекутся хачапури и лаваш, сверху на сковородке шкварчит икала (по словам хозяйки, это «сванский пхал»). Рядом сушатся детские вещи и мои ботинки5-19.jpg

20) Вечером вся семья собирается в одной комнате, как и много поколений назад, а утром все разбегаются по делам5-20.jpg

За комнату я отдал 25 лари (600) и ещё 25 за питание: ужин и завтрак. Поел домашних блюд: лаваш, хачапури, томатный суп с мясом, жареная картошка, салат из овощей со сванской солью, чай, яйца. Отличное место, предельно домашняя атмосфера!Общее время в пути Ушгули-Адиши составило 11 часов, из них в движении 7,5 часов.

Утром погода не наладилась, но хотя бы прекратился дождь (всю ночь была гроза). И я отправился дальше – в Местию.21) Адиши5-21.jpg

22)5-22.jpg

После всего уже увиденного путь от Адиши в Местию уже мало чем удивлял, а после села Чвабиани тропа и вовсе идёт то по трассе, то через другие сёла. Но путь всё равно очень красивый и лёгкий.23)5-23.jpg

По пути есть несколько ручьёв, которые можно перейти по щиколотку, а те, что поглубже – перепрыгнуть.24)5-24.jpg

25)5-25.jpg

26)5-26.jpg

27)5-27.jpg

28)5-28.jpg

От Адиши до Чвабиани (община Мулахи) 10,4 км.29)5-29.jpg

30) Община Мулахи, как на ладони5-30.jpg

31)5-31.jpg

После Чвабиани можно дойти или доехать до Местии на попутке по автомобильной дороге, но не намного сложнее, зато намного интереснее пройти поверху, через деревеньки.32)5-32.jpg

33)5-33.jpg

34)5-34.jpg

35) Какая-то скотина протоптала себе тропу5-35.jpg

36) Таких ребят лучше обходить стороной5-36.jpg

Сванетия – кладезь фонов для ванильных путешественных картинок с торчащими из палатки ногами, собакой и чайником на костре.37)5-37.jpg

В итоге от Адиши до Местии я добрался за 8 часов, в конце пути завидуя каждому встречному туристу, у которого все красоты были ещё впереди.

На этом всё. Спасибо тебе, терпеливый читатель!Если ботинки промокли насквозь, надень сухие носки, затем пакеты, и так вставляй в ботинки ноги – лучше пусть преют ноги, чем идти в мокрых ботах.

Остальные части:Пересадка в БакуЧасть 1/7: Общая информацияЧасть 2/7: ТбилисиЧасть 3/7: Сванетия. Местиа и окрестностиЧасть 4/7: Ушгули, ледник Шхара > Часть 5/7: Пешком Ушгули-Адиши-МестиаЧасть 6/7: Уреки, Кутаиси, ГориЧасть 7/7: Практическая информация

> Содержание всего блога

7-1-1.livejournal.com