Даклак: таинственные мнонги - как живут, что едят, в кого верят. Есть ли во вьетнаме слоны


Прогулки на слонах во Вьетнаме: по суше и вплавь

Катание на слонах – популярный аттракцион и превосходный сюжет для фотосессии. Туристы непременно желают включить это развлечение в программу путешествия по Вьетнаму.Чтобы получить удовольствие, а не разочарование, важно сразу же определиться – чего именно вы ожидаете от такой прогулки.

Максимум комфорта, минимум экстрима

Если вы желаете сделать эффектное селфи, не покидая зону комфорта, лучше отправиться в Далат. В парке Пренн существует отлаженный аттракцион – отличный вариант для первого близкого знакомства со слонами. Прирученные животные очень миролюбивы, охотно принимают угощения.Опытные погонщики ведут слонов по определенному маршруту, который проходит в живописных окрестностях парка. Наездники могут полюбоваться местными пейзажами и получить легкую дозу адреналина – на отдельных этапах маршрута со сложным рельефом.

По джунглям и водам

Если душа просит настоящего экстрима, поезжайте в Даклак. В джунглях и парках этой вьетнамской провинции обитают стада диких слонов. Они немногочисленны, и увидеть их туристам удается разве что в сезон дождей – май - октябрь. В этот период дикие животные выходят к местам водопоя, за ними можно понаблюдать.Местные жители отлавливают и приручают четвероногих гигантов. Слоны становятся помощниками по хозяйству и приносят неплохой доход в туристическом бизнесе.Прогулки на слонах в провинции Даклак включают путешествие по суше и воде. Сухопутная тропа заканчивается на берегах озера Лак или горной реки Серепок.Далее следуют «водные процедуры». Под управлением погонщика слон вплавь перемещает своих седоков через водоем. Получается – катание с купанием. Воды вьетнамских озер и рек исключительной прозрачностью не отличаются, что добавляет экстрима.Можно заказать верховую прогулку в джунгли на целый день. Местные проводники предложат маршруты для любителей острых ощущений – по пересеченной местности, с посещением колоритных вьетнамских поселков и экзотической рыбалкой.

В Буон Дон – за уникальными впечатлениями и мужским зельем

В Даклак едут, чтобы посмотреть на уникальное шоу – фестиваль слонов, который проводится в слоновьей деревне Буон Дон в третьем лунном месяце, раз в два года. Животные на радость зрителям участвуют в различных соревнованиях – плавают, «бегут» на скорость, играют в футбол, перетягивают грузы, бросают бревна. Команды четвероногих участников представляют близлежащие деревни.Прокатиться на слоне во Вьетнаме можно не только в раскрученных туристических районах. В деревнях провинций Контум, Дак Нонг, Лайтяу, Дьен Бьен, Бинь Туан приезжим предоставят такую услугу по сходной цене. Некоторые семейства содержат слоновьи мини-фермы.Самая знаменитая деревня слонов – Буон Дон. Здесь можно не только увидеть уникальное шоу, но и познакомиться с жизнью легендарного охотника Ама Конга.Отважный и ловкий «король слонов» поймал и воспитал 360 диких животных. В последний раз выходил на охоту в 86 лет и привел в деревню 7 плененных гигантов. Примерно в этом же возрасте Ама Конг женился в пятый раз на местной юной красавице 25 лет.Секрет мужской силы и долголетия Конга (а прожил он 102 года) – в чудодейственном зелье, которое изобрел сам охотник. Жители Буон Дон уверяют, что знают рецепт и предлагают волшебный эликсир туристам.

valeriapanarina.ru

Настоящая красота Вьетнама в Провинции Даклак

За пределами курорта Нячанг скрывается удивительный и самобытный Вьетнам. Любуясь красотой рисового поля, многие даже не представляют, какой тяжелый ручной труд стоит за ней. Вьетнам во многом такой: безумно красивый и притягательный; и только всмотревшись в эту красоту, начинаешь осознавать и ценить ее ещё больше.

Провинция Даклак во Вьетнаме

Провинция Даклак находится в Южном Вьетнаме и расположена на плоскогорье Тэйнгуен. Здесь выращивают кофе, чай и фрукты. Главным административным городом является Буонметхуот. Провинция Даклак славится своими живописными пейзажами, то бескрайние рисовые поля, то не знающие горизонта каучуковые леса, то плантации цветущего кофе, а то и настоящие зелёные джунгли. На территории провинции проживают как вьеты, так и представители других народных меньшинств, таких как тхо, эде и мнонги. В своем хозяйстве местные жители используют не так много достижений технического прогресса (но телик, тарелка и караоке есть у всех!). И вот тут открывается ещё одна привлекательная сторона Даклака, особенно для туристов. Провинция Даклак это маленькая страна слонов во Вьетнаме. Прирученный слон отличный помощник по хозяйству: он и поле вспахать поможет, и тяжести перенесёт, и туристов покатает, правда кушает очень много, часто слоны недоедают.

Отправляемся на экскурсию в провинцию Даклак

Для знакомства с этой удивительной местностью мы взяли экскурсию. Экскурсионных компаний в Нячанге много, изучив вдоль и поперёк все предложения и отзывы, выбрали лучшее для нас. Нас ожидало два насыщенных дня экскурсии по провинции Даклак и ночёвка в маленьком отеле в деревне на берегу озера Лак. В этой статье расскажем про первый день:

  1. Знакомство с племенем Мнонгов.
  2. Катание на слонах по деревне и озеру Лак.
  3. Прогулка по настоящей деревне Мнонгов, где турист такая же диковинка для местных, как и они для нас.
  4. Катание на лодках по озеру Лак.
  5. Вечернее шоу племени Мнонгов с песнями и танцами и дегустация местного рисового вина и рома Амаконг.

По пути в Даклак

Выехали мы в 8 утра из Нячанга небольшой группой в 14 человек. С некоторыми пассажирами мы уже были знакомы по прошлой поездке на водопады Янг Бэй. Дорога предстояла длиною в 5 часов, но она прошла достаточно быстро и незаметно. Тут сыграло 2 фактора: первый это живописные виды за окном, а второе это наш гид, кладезь полезной и интересной информации. Для тех, кто хочет самостоятельно добраться из Нячанга на байке в провинцию Даклак, рассчитывайте правильно свои силы и время. По дороге успели полюбоваться главным административным городом Буонметхуотом. Наша поездка выпала на дни празднования Тета (вьетнамский новый год). С одной стороны это было нам на руку. Город был украшен яркими красками: красные фонарики, пёстрые цветочные клумбы, жёлтые хризантемы на каждом углу и весёлые символы огненной мартышки. С другой стороны, очень много людей, особенно туристов из Китая. Кое-где это очень мешало.

Знакомство с племенем Мнонгов

Мнонги это горный народ, переводится название как «Ловец слонов», что не удивительно. Они до сих пор занимаются одомашниванием диких слонов и используют этих животных в хозяйственных целях. Внешне они отличаются от вьетов (обычные вьетнамцы), у них более тёмная кожа, они крупнее,  форма губ и глаз другая. Вообще, это племя мало поменяло уклад своей жизни за последние сотни лет, живут почти так же, как жили и деды их прапрадедов. Да, несколько лет назад появились в хозяйстве мотоблоки, немного облегчившие труд, но основная роль отдана человеку и слону.

Живут мнонги в длинных домах на сваях (уберегают дома от потоплений и «не прошеных гостей» среди живности). Когда стоит сухая погода, дом используется как навес от солнца, где пасется домашняя живность, да и сами хозяева могут отдохнуть в тени. По длине дома можно сказать, сколько примерно семей в нём живёт. Дома достраиваются в длину, и обычно под одной крышей живут несколько семей и их поколений. У мнонгов в семье царит матриархат. К дому ведёт обычно 2 лестницы, одна для мужчин, вторая для женщин и гостей, в том числе гостей мужского пола. Женская лестница украшена выступами, символизирующими грудь, а мужская черепахой. У обычных жителей дома деревянные. А у тех, кто побогаче, дом более основательный, бетонный фундамент, например, крепкая крыша, хотя внутреннее убранство почти не отличается. Живут очень бедно, спальное место огорожено занавеской, а кроватью служит обычная циновка. Душ принимают, обливаясь водой из колодца. Маленьких деток носят в самотканых слингах: и руки свободны, и ребёнок под присмотром. Мнонги приверженцы анимизма (поклонение духам)

Купи слона! Ну, пожалуйста!

Вернёмся к слонам, главным помощникам мнонгов. В данный момент в деревне приручены около двух десятков этих животных. Дело всё в том, что слоны почти не размножаются в неволе, поэтому их ловят уже взрослыми в лесах, дав возможность «погулять». Одомашнивание в среднем занимает от 4 месяцев до полугода, используется стандартный метод «кнута и пряника».

Слоны в среднем живут 80-100 лет, в неволе, конечно же, чуть меньше. С учётом такой продолжительности жизни животного, к каждому слону прикрепляется два погонщика, если один из погонщиков умрёт, чтобы второй мог его заменить. Слонов после смерти хоронят со всеми почестями, к ним очень уважительно относятся, не разделывают на продажу, а именно хоронят.

Слоны провинции Даклак привлекают иностранных туристов и жителей самого Вьетнама, давая возможность мнонгам подзаработать живую денежку. Ведь здесь можно не просто покататься по деревне на слоне, но также и переплыть озеро Лак. Особенно захватывающе данный аттракцион проходит в период полноводья озера, примерно, с октября по январь. В среднем глубина озера составляет до 3,5 метров глубины.

Озеро Лак можно пересечь не только на слонах, но и на лодках, как ежедневно делают мнонги. Лодки не простые, они высечены из цельного ствола дерева, длинные и узкие. Движение осуществляется при помощи палки, которой просто отталкиваются от дна. Все лодки, на которых нас прокатили, были высечены еще более ста лет назад, но до сих пор служат верой и правдой.

В гостях у Мнонгов, вечернее гонг-шоу

Когда стемнело, и мнонги закончили свой тяжёлый рабочий день, они переоделись в праздничное и ждали нас, чтобы познакомить со своей культурой и обычаями по ближе. Танцы, песни, игра на самодельных музыкальных инструментах и угощение рисовым вином. Вино делается из рисовой шелухи, её заливают водой и настаивают несколько недель. Перед употреблением опять разбавляют водой и подают к столу в большом кувшине и трубочками. На вкус нам не понравилась, бражка одновременно и кислая, и горькая. Хотя в соревнованиях всё равно приняли участие. Смысл в том, кто кого перепьёт, наши парни против местных девушек, а наши девушки против местных мужчин. Есть впечатление, что местные не только поддаются, но ещё и халтурят.

В конце шоу, мы уже танцевали все вместе, пробовали сами играть на местных инструментах. Было очень интересно познакомиться с традициями мнонгов, люди очень открытые и доброжелательные в своём большинстве. Хотя иногда на лицах проскакивала тень усталости. Вернувшись в свой маленький отель на берегу озера Лак, нас угостили местным ромом Амаконг. Его настаивают в огромных глиняных кувшинах, и на вкус он похож на травяной самогон.

День был неимоверно интересный и насыщенный, получили кучу впечатлений и огромное желание вернуться на более глубокую экскурсию по провинции Даклак. Впереди нас ждал второй день с дегустацией настоящего слонового кофе, посещением виллы последнего императора Вьетнама Бао Дая и поездкой на водопад Драй Нур.

idembosi.com

На слонах в каменный век / Travel.Ru / Страны и регионы

Отсюда до границы с Камбоджей всего несколько часов пешего хода. Утоптанная слонами дорога делает резкий поворот — чтобы не покидать вьетнамской территории. Роскошные заросли бамбука, типичного для этих мест растения, поражают разнообразием. Здесь и желтый цвет всех оттенков, и нежная зелень только что проклюнувшихся ростков, и коричневая теплота толстенных стволов — некоторые из них достигают высоты четырехэтажного дома. Двигаться по тропе трудно — все вокруг заросло густым кустарником; его жесткие, похожие на железные когти колючки нещадно царапаются — наши руки долго еще потом болели от этих ран.

Переходим еще одну из речушек — в этот период они довольно мелкие — и видим маленькое кладбище. По краям его расставлены молчаливые стражи — деревянные скульптуры в виде стилизованных фигурок животных, в частности, слона. Сверкающе-белый череп буйвола, который призван отгонять злых духов, как, впрочем, и другие символы, говорит о том, что место святое. А несколько больших, вкопанных в землю амфор, содержащих приношения для богов, указывают на то, что где-то поблизости живут люди — в некоторых сосудах мы видим свежие фрукты. Так оно и есть: еще десять минут пути, и весь наш караван, слоны и люди, входит в маленькую, построенную на сваях деревню — к большому удивлению ее обитателей.

Зярай — одно из 54 живущих во Вьетнаме меньшинств. Много веков они сохраняют в нетронутом виде свой первозданный образ жизни. Им это удается благодаря тому, что обитают они в труднодоступных местах вьетнамских джунглей, и все неоднократные попытки "вьетнамизировать" эти племена, которые предпринимали власти, окончились неудачей. Мужчины зярай низкого роста, их кожа своим цветом напоминает амбру. Вся одежда состоит из набедренной повязки. Женщины ходят с обнаженным торсом. Как только наша экспедиция вступила на территорию деревни, местные жители с любопытством окружили необычных гостей — только дети держались поодаль, боясь подходить к людям невиданной расы. Это понятно: маршрут нашей экспедиции на слонах пролегает по запрещенной для иностранцев зоне. Зярай не говорят по-вьетнамски, и поэтому нам необходим переводчик — с местного на вьетнамский. Мы привезли его из Плейку. Он быстро говорит о чем-то с пожилым человеком, кажется, старостой деревни.

Потом другой переводчик — с вьетнамского на русский — Вао — говорит нам: в деревне нам рады. И подтверждает то, что мы уже прочли по глазам окруживших нас жителей: мы первые белые люди, ступившие на территорию, где они живут.

Понемногу узнаем, что эта маленькая народность, обосновавшаяся здесь две тысячи лет назад, всегда отказывалась участвовать в военных конфликтах. Да, они снабжали вьет-конговцев продуктами, но только потому, что те силой заставили их. А вообще у них хорошие контакты с другими племенами, которые населяют равнину за пределами джунглей. Зярай предлагают им табак, лекарственные растения, меди другие продукты леса, а сами получают в обмен металлические изделия, сельскохозяйственные орудия.

Глава деревни приглашает нас в свою скромную бамбуковую хижину. Внутри темно, попахивает дымом, но глаза скоро привыкают. В углу — сложенный из камней очаг и все необходимое, чтобы готовить пищу, довольно большой набор ножей самых разных размеров, орудия для охоты и рядом с очагом — циновки для отдыха. Внутри хижины — приятная прохлада. Мы приехали сюда зимой, но если по ночам температура довольно низкая, то днем она сменяется нестерпимой жарой.

Хозяин дома подвигает к нам сосуд, наполненный "жиу ге" — алкогольным напитком из перебродившего риса. Пьем по очереди, пользуясь одной-единственной рисовой соломинкой. По традиции, этим напитком угощают во время ежегодных празднеств и других торжеств или когда появляется совсем незнакомый гость. Тем временем одна из женщин готовит рис, который затем подают вместе с кусками курицы и соусом "ныуок-мам" — его варят из рыбы и овощей. Переводчик передает нам слова хозяина, который очень огорчен тем, что не может угостить нас змеиным мясом, лягушачьими лапками и обезьяньими мозгами — любимыми лакомствами зярай.

Альберто, самый молодой член нашей экспедиции, вообще-то не пьет, но вот "жиу ге" время от времени потягивает. И правильно делает: этот напиток значительно менее опасен для здоровья, чем, например, речная вода. Так же и Игорь, сначала не очень-то благосклонно относившийся к этому продукту перегонки риса, теперь его пьет с удовольствием.

Сосуд с соломинкой уже сделал несколько кругов, и хозяйка дома становится очень веселой. В какой-то момент в приступе громкого смеха она демонстрирует всем свои сточенные почти до основания передние зубы, пеньки которых выкрашены черным. Зрелище поистине ужасное. Невозможно угадать, сколько лет этой женщине. И когда она говорит о своем возрасте, о том, что вышла замуж, когда там, в долине, еще падали с неба бомбы, — в это трудно поверить.

Улыбаюсь, чтобы скрыть свои чувства, и пытаюсь сделать несколько снимков... Узнаю, что традиция протыкать мочки ушей и вставлять в отверстия бамбуковые палочки, а также стачивать и выкрашивать в черный цвет зубы — все это часть ритуала, означающего вступление во взрослую жизнь.

Наша Суан, девушка редкой грации и красоты, которая учится на третьем курсе Ханойского университета, качает головой и уже во второй раз выражает на своем ломаном русском языке удивление — до сих пор она просто не могла представить, что в ее стране существует такая жизнь. Время от времени она с любопытством спрашивает о чем-то хозяина, но каждый раз вместо ответа получает лишь улыбку и покачивание головой — он явно не понимает, о чем ему говорят.

Я никогда не мог представить, что во Вьетнаме на пороге 2000 года мне доведется встретиться с представителями первобытных племен, жизнь которых отмечена самой крайней простотой. Здешние охотники пользуются теми же арбалетами и отравленными стрелами, а рыболовы такими же сетями и ловушками, которыми пользовались и их предки. Лес удовлетворяет все их нужды, разве что за редкими исключениями. Они получают здесь все — от материала для строительства жилищ до дичи и фруктов. Например, из коры некоторых растений выделывают нечто вроде циновок, которые и подкладывают под корзины, укрепляемые на спинах слонов. Та же кора дает нити, из которых ткут грубые ткани.

Следующий день подарил нам уникальное зрелище: мы были свидетелями жестокого ритуала. Среди многих племен этого региона распространено разведение буйволов — но не столько для работы и не ради мяса, а для жертвоприношений. Буйвол считается самым дорогим даром.

...С первыми лучами утренней зари в воздухе разливается ощущение чего-то торжественного. День солнечный, небо цвета темной лазури. Церемония начинается где-то около полудня. Посреди деревни вкопаны в землю несколько толстых бамбуковых стволов, крепко связанных между собой. Сверху каждый ствол богато украшен. К стволам привязывают буйвола — мощное животное с огромными рогами, весящее не менее трех тонн. Призывные крики, дробь барабанов, удары священного гонга, рев животного — все это смешалось в один дикий, невообразимый вихрь звуков. Обезумевший от страха буйвол яростно мечется, пытаясь освободиться. Музыка и крики постепенно утихают, буйвол стоит как вкопанный, раздувая ноздри, — он чувствует приближающуюся смерть. Двое мужчин, держа в руках остро заточенные ножи с непомерно длинными рукоятками, подкрадываются к животному и двумя точно рассчитанными движениями мгновенно перерезают ему сухожилия передних ног. Испустив ужасный крик, буйвол падает на колени, и тут на него обрушивается град стрел — стрелки тщательно целятся, чтобы не попасть в жизненно важные места. Всеобщая экзальтация, крики — и несчастная жертва умирает в страшных мучениях. Для жителей деревни это великий день, для нас же — просто ужасный, вызывающий содрогание спектакль. Зярай считают, что чем больше страдает приносимый в жертву буйвол, тем лучше: тем дальше уйдут от деревни злые духи, причина всех несчастий. Праздник заканчивается обильным угощением — и все это происходит в двух шагах от залитой кровью площадки.

Жизнь зярай делится как бы на два этапа. Десять месяцев они работают на рисовых полях, возделывают сладкий картофель, маис, другие зерновые культуры, маниоку, табак, а два месяца занимаются строительством и починкой своих хижин, изготавливают глиняную посуду, плетут корзины и, повалив большое дерево, долбят каноэ. А также празднуют свадьбы. Время от времени мужчины ходят на охоту и, как правило, приносят оленя либо антилопу.

Спрашиваю, есть ли здесь тигры, — я слышал о них, когда много месяцев назад путешествовал по Камбодже и забрел в места, расположенные недалеко отсюда. Мне говорят, что несколько лет назад в деревне, отстоящей отсюда на расстоянии дня пути, один тигр убил девочку. Она собирала дрова и отошла совсем недалеко от дома. "Но мы решили, что не будем на него охотиться", — говорит мне мужчина, спина которого обильно украшена татуировкой, в основном геометрическими рисунками.

Назавтра мы оставляем этот необыкновенный оазис, открывший перед нами совсем иной мир. Наши послушные слоны идут вперед, и кажется, что они продвигаются очень медленно, но когда Игорь соскакивает на землю, чтобы сделать несколько снимков, ему приходится потом бегом догонять нас. Огромные корзины, в которых мы сидим, не очень-то удобны для длительных переездов, и я с сожалением вспоминаю верблюжьи седла — по сравнению с этими корзинами они кажутся просто пуховыми подушками.

Приходит вечер, появляется полная луна — здесь она кажется просто огромной. Мы отдыхаем у огня, растянувшись в гамаках, подвешенных к стволам бамбука. С каждым днем усталость накапливается все больше, но мы тем не менее продолжаем наше путешествие, которое приносит нам все новые впечатления. Мы изолированы от всего мира, нас окружают опасности, мы вынуждены преодолевать массу трудностей. Мириады насекомых, ядовитые змеи, комары — и малярийные тоже, труднопереносимый климат... Ну и что же!

"Все это — ничто по сравнению с блеском великолепной природы, такой потрясающей, такой многообразной — именно здесь человек чувствует, как он мал и слаб", — записал я в своем дневнике.

Под стрекотание сверчков Куанг, чиновник из Ханоя, который путешествует с нами, рассказывает, что джунгли Вьетнама были театром кровавых битв. 27 лет назад, еще мальчиком, он участвовал в атаке на американскую базу в Плейку, что в двух днях пешего перехода от того места, где мы находимся. Куанг пришел по "тропе Хошимина", которая тянулась вдоль границы по территории Лаоса и Камбоджи. В том сражении у Плейку погибли 8 американских солдат и по крайней мере 200 вьетнамцев. В тот же день Пентагон осуществил ответные атаки на объекты Северного Вьетнама. Это было началом вовлечения США в войну, которая продолжалась десять лет.

"Из тех, кто сражался вместе со мной в те дни, — рассказывает Куанг, — вернулись домой только по одному из каждой пятерки".

Наше путешествие заканчивается в Шузе — селении, расположенном на самом краю цивилизации, у дороги номер 14, что ведет от Плейку в Далат — курорт, основанный французами. Мы пережили незабываемые дни, совершив путешествие, похожее на великие экспедиции прошлого. С грустью расстаемся с нашими друзьями-слонами — незаменимыми товарищами в этом путешествии, терпеливыми, упрямыми и забавными гигантами.

Яцек Палкевич, итальянский путешественник. Перевела с итальянского Людмила Филатова

01.04.1994

Источник: Вокруг Света

Адрес статьи: http://www.vokrugsveta.ru/country/?item_id=1365&vs=1

guide.travel.ru

Вьетнам совершает последнюю попытку, чтобы спасти диких слонов - Вьетнам сегодня

Слон в Центральном нагорье Вьетнама в ноябре

Слоны во Вьетнаме исчезнут навсегда, если не остановить браконьерство и не сохранить их естественную среду обитания

Международные природоохранные организации и вьетнамские должностные лица управления лесным хозяйством в среду запустили срочный план действий по защите последних диких слонов в стране.

Около 60 слонов в национальном парке Yok Don в провинции Даклак, последние из оставшихся в дикой природе слонов во Вьетнаме, сталкиваются с постоянными угрозами браконьерства и вырубки лесов. Из-за сокращения среды обитания слоны вынуждены вступать в конфликт с фермерами в этой области.

План включает в себя обучение лесничих, современные камеры-ловушки, чтобы контролировать популяцию слонов и оповещать местных жителей о движениях животных, чтобы предотвратить столкновения, — сообщается в пресс-релизе WWF.

Рейнджеры будут использовать SMART (Систему пространственного мониторинга и отчетности), подобные инструменты для сбора данных используются во многих заповедниках по всему миру, в том числе в провинции Куангнам и Тхыатхьен-Хюэ в центральной части Вьетнама.

Национальный парк Yok Don охватывает 115 500 Га от провинции Даклак до провинции Дакнонг в Центральном нагорье и является обладателем одним из самых больших лесов во Вьетнаме.

Do Quang Tung, директор парка Yok Don, сказал: «Учитывая размер открытой территории парка, он может быть атакован браконьерами с любого направления, в результате чего рейнджеры не справятся».

Инструменты мониторинга окажут нам большую помощь, — сказал он.

В Центральном нагорье Вьетнама проживает около 70 процентов диких слонов страны. Это последний шанс спасения животных в стране, которой неоднократно не удавалось ввести запрет на торговлю частями слоновой кости.

По данным лесхоза во Вьетнаме, популяция диких слонов в стране сократилась на 95 процентов по сравнению с 1975 г. По крайней мере, 23 диких слона погибли в течение последних семи лет и, почти 75 процентов из них, меньше, чем год назад.

Одна из самых больших угроз для слонов — продажа изделий из кости слона, которая доступна во всей провинции Даклак, так и в городе Буонметхуот.

Изделия из частей слона, как полагают, приносят удачу своему владельцу, а также используются как символ богатства.

Плантации, которые расположены близко к парку, добавили напряженности. Около 20 слонов в поисках пищи уничтожили урожай вблизи парка.

Van Ngoc Thinh, директор WWF во Вьетнаме, сказал: «Крупные животные нуждаются в огромной среде обитания, но она стала для них маленькой и небезопасной».

«План действий является последним шансом спасти диких слонов Вьетнама», — сказал Thinh, — Или они в конечном итоге станут, как яванский носорог, который вымер в 2010 году, или тигры, которые не показывают никаких признаков размножения в дикой природе в последние годы».

asia-vietnam.ru

Слоны не должны быть рабами для туристов - Вьетнам сегодня

Туристы катаются на слонах в провинции Даклак

Эксперты во Вьетнаме и других странах выражают свою обеспокоенность по поводу использования слонов для туризма и их непосильного труда в Юго-Восточной Азии

В ходе конференции по сохранению слонов, организованной в городе Буонметхуот в центральной горной провинции Даклак в среду, специалисты по туризму заявили, что туристы все более заинтересованы в наблюдении за счастливыми и дружелюбными животными, а не в том, чтобы заставлять их обслуживать туристов.

По словам Cao Chi Cong, заместителя главы Управления лесного хозяйства при Министерстве сельского хозяйства и развития сельских районов, считалось, что по состоянию на 2015 год во Вьетнаме есть около 60 одомашненных слонов и 100 диких.

Число слонов в стране значительно сократилась за последние несколько десятилетий, добавил Cong, пояснив, что в 1980 году их было зафиксировано 500, а сейчас осталось около 80.

Из этих 80, 44 проживают в Даклаке. Huynh Trung Luan, директор Центра по сохранению слонов Даклака, сказал, что лишь семь самок в стаде способны родить новое потомство.

Также проблемой является неудовлетворительное состояние слонов, местные жители и компании часто пренебрегают условиями жизни и благополучием животных. Они их держат, чтобы использовать для туристических услуг, заявил Luan.

Животные не получают достаточно питательных добавок, но при этом вынуждены ежедневно возить туристов, добавил защитник природных ресурсов. К спинам слонов цепями привязаны тяжелые стулья.

«Такие плохие условия, безусловно, скажутся на состоянии здоровья слонов, их самочувствии и размножении»,

– сказал он.

Лесным слонам в стране также угрожают вырубка лесов и браконьеры, охотящиеся за слоновой костью, отметил Luan.

Выступая на заседании, ветеринар из Нидерландов предупредил, что слоны могут вымереть во Вьетнаме в течение следующих 10-15 лет.

Поездка на слоне не должна быть развлечением

По словам Сары Блейн из Фонда погонщиков в Таиланде, во многих деревнях в Таиланде слоны живут в гармонии с местными жителями.

В таких местах о слонах хорошо заботятся, они благодушны, могут иметь потомство, не закованы в цепи и не страдают от жестокого господства.

Кэтрин Коннор, эксперт из заповедника для слонов Boon Lott в Тайланде, представила эту идею во Вьетнаме, заявив, что с хорошей политикой и управлением слоны могли бы вносить огромный вклад в местный туризм, и в то же время находиться под надежной защитой.

Животные не должны использоваться в качестве транспорта или находиться в окружении группы более шести человек. Туристам также не следует разрешать фотографироваться слишком близко к ним, сказала Коннор, когда она перечисляла другие приемлемые условия.

Чем здоровее слоны, тем больше туристов они привлекают, и тем больше выгод получают местные жители, уточнила специалист.

Однако Nguyen Cong Chung, заместитель директора Центра по сохранению слонов Даклака, заявил, что эта концепция была жизнеспособной только в зарубежных странах, так как большинству гостей во Вьетнаме по-прежнему нравится идея кататься на слонах.

Высокий спрос соблазняет местных жителей большими прибылями, которые можно получить, используя слонов для туризма, сказал Chung.

«Изменение зависит от множества факторов, и это будет длительный процесс», – добавил он.

asia-vietnam.ru

Даклак: таинственные мнонги - как живут, что едят, в кого верят

Удивительно, но на земле еще сохранились уголки, где люди живут так же, как и сто и даже двести лет назад. Да, в хозяйстве им помогают мотоциклы и тракторы. Но они все еще перевозят грузы при помощи слонов, носят детей за спиной в самотканых слингах и строят длинные-предлинные дома, прямо как их предки. Сегодня все о нашей поездке в деревни мнонгов - горной народности, которая живет в провинции Даклак во Вьетнаме.

Даклак - место совсем не туристческое, ну по крайней мере русских туристов здесь встретишь не часто. В последние несколько лет сюда чаще стали приезжать туристы из вьетнамских мегаполисов - Ханоя и Хошимина. Экзотика привлекает любопытных и вездесущих корейцев, немного европейцев, в основном преклонного возраста. Меня это радует, и знаете почему? Потому что люди здесь еще кристальной чистоты и не испорчены деньгами туристов. Наши два дня на озере Лак были потрясающими. Помните мой пост про вечер в Даклаке - об одном часе из жизни местных жителей? Сегодня обещанная история о том, как живут мнонги - древний народ храбрых, но очень бедных вьетнамских горцев.

В провинцию Даклак путешественники едут кататься на слонах. В деревеньках возле городка Лиен Сон (Lien Son), что на озере Лак, приручены всего двадцать слонов. Не верьте той скудной информации, которая все-же встречается в некоторых блогах, что слонов полсотни. Нет, масштабы намного скромнее, ведь эти огромные животные редко дают потомство в неволе. Каждую новую особь охотники отлавливают в лесу и приручают. На то, чтобы сделать дикого и грозного слона домашним питомцем, уходит от трех с половиной месяцев.

Слоны в Даклаке не только помогают по хозяйству - переносят грузы. Они обрабатывают поля, расчищают лес и помогают зарабатывать деревенским живые деньги. Часовая прогулка на слоне в джунгли через озеро Лак стоит 20 долларов. Европейцы готовы платить и больше, чем и пользуются окрестные турфирмы, перепродавая экскурсии на слонах в 2-3 раза дороже.

"Ну удивили, покататься на слоне можно и гораздо ближе, не обязательно за этим ехать в глушь в Даклак", - скажете вы. Конечно, но на озере Лак на слонах можно еще и поплавать. Да-да, животные отлично плавают, и если приехать в сезон (обычно осенью и зимой), когда озеро Лак полноводное, то заплыв на слоне можно испытать на собственной шкуре. Сухой сезон в Даклаке сейчас заканчивается, озеро обмелело, поэтому Саше с Аринкой поплавать не удалось. Вот как они катались по озеру.

Еще утром мы в отеле наняли гида на весь день. Парень по имени Иджип отлично говорит по-английски. Он сам мнонг (m'nong) и родился в одной из деревень возле Лиен Сона, как раз в той, в которой мы катались на слонах. Его услуги стоили 500 тысяч донгов (25 долларов). Я уверена, что мы потратили эти деньги не зря, ведь Иджип не только показывал нам деревни, рассказывал о быте и традициях мнонгов, он еще был и нашим переводчиком в разговорах с деревенскими. Вот он, наш гуру.

Деревеньки находятся в пяти минутах езды от городка Лиен Сон. Дороги хорошие - бетонные, вокруг красота. Аккуратно объезжаем вдруг возникшее препятствие.

Деревни мнонгов - совсем крохотные - по десять-двадцать домов. Все живут близко друг к другу. Дома необычные - на сваях.

Иджип объяснил: во время сезона дождей озеро разливается и затапливает деревни. Все передвигаются на лодках, а скотину загоняют в дом. В сухой сезон дом используют как навес, и в его тени пасется живность и отдыхают хозяева.

Мнонги в большинстве народ очень бедный. Кругом нищета и голь.

А вот так домик выглядит внутри. Мебель… а какая нужна мебель, если все время мнонги проводят на улице в домашних заботах или в полях, выращивая рис и кофейные деревья?

Как, кроватей тоже нет? Народ неприхотливый, спят на циновках. Может и рады были бы ортопедическому матрацу и белоснежным простыням, но на эту роскошь многие из них не скопят и за всю жизнь.

Во дворе бабушка старательно ковыряет твердый грунт. Спрашиваю Иджипа - какие семена она собирается посадить. Отвечает - кофейные деревца. Кофе здесь повсюду.

У мнонгов много живности - коровы, гуси, куры. Животные настолько ручные, что можно вот так вот запросто взять и загладить до беспамятства теленка.

А так выглядят богатые дома в Даклаке. Они бывают до сотни метров в длину, ведь под одной крышей мнонги обычно собирают всех близких и дальних родственников. В таком доме может жить 20-30 человек.

У свайных домов нет лестниц, вернее, они приставные. Обычно, на одной из них вырезано изображение женской груди. По ней могут подниматься женщины и гости, в том числе мужчины. По другой в дом входят только мужчины семьи.

Как же интересно в каждой стране подмечать детали! Вот лодки, например. На Филиппинах громоздкие с широкими крыльями "банки", способные удержаться на плаву даже в сильный морской шторм. В Таиланде - ярко украшенные разноцветными лентами длинноносые "лонгтейлы". В то время как в приморских районах Вьетнама рыбаки ходят в море на круглых лодках в форме больших тазиков, во вьетнамской провинции Даклак мнонги передвигаются по озеру на длиннющих лодках, выдолбленных из прямого ствола дерева. Лодка крайне неустойчива и требует определенной сноровки в управлении. Никаких моторов, только палка, чтобы отталкиваться от дна озера и плыть в нужном направлении.

Мнонги мало похожи на вьетнамцев. И хоть они тоже скрываются от жаркого солнца в шляпках-конусах, у них не такие раскосые глаза, они крупнее вьетов, кожа темнее.

Живут мнонги за счет земледелия, разведения скота. Женщины переносят овощи, фрукты и другие вещи при помощи вот таких корзинок-рюкзачков.

Детей лет до двух с половиной носят в слингах за спиной. Как вам этот колоритный папаша? Интересно, знает ли он, что означает зонтик в виде радуги в Европе?

А эти мальчишки заняты важным делом - ловлей ящериц. Помните, как в саду у бабушки мы стряхивали яблоки, а потом собирали с земли. Также и в Даклаке, только с ящерицами. Один охотник трясет дерево, другие с острыми палками готовы пригвоздить добычу к земле.

Я сначала и подумать не могла - зачем этим парням ящерицы, да еще и в таком количестве. Иджип все расставил на свои места. Из геконов получается отличное рагу, с рисом так вообще вкуснятина…

Мнонги едят не только ящериц, коров, свиней и птиц. На столе горцев вполне может оказаться собака, крыса и все, что попадется случайно охотнику в джунглях. Я спросила Иджипа, ест ли он ящериц и собак. Он спокойно так ответил: "Да, ем конечно. Это может быть вкусно". Вот так, с вкусовыми пристрастиями мнонги рождаются, и не перешибешь их никаким светским воспитанием. А еще горцы пьют вино, которое сами и делают. Замачивают рис с шелухой в воде на несколько недель, а когда бражка готова, разбавляют ее водой и потягивают из таких вот больших кувшинов через трубочки.

Чуть позже мы узнаем еще про один способ расслабиться у мнонгов. Конечно, это большая редкость и грешат этим единицы… В поездке по деревням нам встретилась вот эта троица. С первого взгляда - зловещие бабушки, мистические, пугающие - прямо "иствикские ведьмы"!

Оказались дружелюбные и общительные.

Стоп, но что-то в этой бабульке не так? Что же в ней так отталкивает и пугает? Черные-пречерные глаза, зубы?!!

Оказалось, что бабушка потихоньку наркоманит - жует плоды и листья какого-то вьетнамского дурман-дерева. Иджип сказал, что это незаконно, но встречается. Людей с сильной зависимостью выдают как раз вот такие черные зубы.

Мнонги верят в духов предков. В то, что умершие родственники не улетают на небо, не реинкарнируют, не попадают в рай или в ад, а остаются на земле и помогают потомкам. Поэтому зачастую "добрых" покойников хоронят прямо возле домов. Мне еще предстоит рассказать об этом поподробнее в следующем посте.

За полдня мы объехали больше двадцати километров, заглядывая по пути в разные деревушки. Вот в одной из них выращивают какао. Мы напросились на угощение. Хозяин срывает для нас самые красивые плоды.

А вы когда-нибудь ели плоды какао? Нет, не в сушеном и перетертом виде порошка из банки, а вот так, с ветки?

А такие тракторы-газонокосилки в Даклаке обычно дело. Их встретишь и в поле, и на трассе между городами. Они могут достигать скорости 60 км в час и составляют конкуренцию таким неторопливым байкерам, как мы.

Ближе к полудню Иджип привез нас в местечко под названием Rocky Cliff. Удивительный скалистый уступ причудливых форм и прохладная освежающая горная река Dak Lieng. Местные мальчишки здесь упражняются в прыжках в воду, тренируются на следующие летние олимпийские игры в Рио-де-Жанейро.

Можно купаться в бурлящем потоке воды, как мальчишки. Получается природное джакузи с душком экстрима.

Но Иджип повел нас дальше в тихое место. Было здорово искупаться в чистой воде горной реки.

После заплыва мы пообедали тушеными лягушками, сушеной рыбой и свиными стейками на гриле в местном ресторанчике в одной из деревень. А ближе к двум часам дня выдвинулись на байке в сторону нашего отеля в Буонметхуоте (административный центр в 52 км от озера Лак). На следующий день был запланирован марш-бросок на север провинции в слоновьи деревни Буон Дон.

В следующей части нашего приключения в Даклаке: гробница короля слонов, экстремальный переход верхом на слоне через бурлящую реку, национальная еда горцев, черные свиньи и советские "Жигули"… Не пропустите, будет интересно.

Если вы хотите быть в курсе наших новостей и первыми узнавать об интересных местах, в которых мы побывали в нашем путешествии с юга на север Вьетнама, то подписывайтесь на нашу рассылку. Внизу страницы вы найдете кнопки соцсетей и подписку по имейлу.

Будем рады комментариям!

P.S. В интернете совсем мало информации о Даклаке. Лично мне было немного не по себе ехать в неизвестное место. Мы организовали наше путешествие сами, передвигались по Даклаку на байке, пользовались услугами местных гидов. Все явки и пароли (где жить, что посмотреть, контакты полезных людей) я опубликую в одном из следующих постов. А пока телефончик нашего гида Иджипа. Великолепный английский, потрясающая интеллигентность и спокойствие делают его идеальным экскурсоводом и переводчиком во вьетнамской глуши. Тел. 0982-777-485. С Иджипом можно списаться и в Фейсбуке.

Провинция Даклак: удивительный вечер на озере Лак

Путешествие с юга на север Вьетнама началось: наш маршрут

Сайгон прекрасный и отвратительный: Вьетнам-2013. Возвращение.

Гусеничный СПА и вьетнамские пляски: как мы проводим время в Вунгтау

Прогулки по Далату: сумасшедший дом и фокусы с переодеванием

Окрестности Далата: ловля крокодилов, водопады, слоны и монахи

www.soblakami.ru

Buon Don в провинции Даклак

Слоны, слоны… Во вьетнамской провинции Даклак они повсюду! В деревнях прирученные животные помогают по хозяйству и зарабатывают живые деньги, катая туристов. В национальных парках, коих в Даклаке несколько, слоны пока живут вольно. Пока… Пока их не поймали охотники. Такие, как самый знаменитый "король слонов" - Ама Конг (Ama Kong) из маленькой деревушки в районе Buon Don. Умер Ама полгода назад в 102 года. Имел четырех жен, которые родили ему 21-го ребенка. А на охоту в последний раз ходил в 86 лет, тогда же и вернулся домой, поймав для приручения аж 7 слонов!

Ехать или не ехать в знаменитый Buon Don? Или лучше поехать смотреть на водопады Dry Sap? У нас было не так много времени в Даклаке, ведь программа нашего путешествия с юга на север Вьетнама очень насыщенная. Мы до последнего колебались, что же выбрать и… выбрали легенду о слоновьем охотнике. Это была личность, овеянная кучей сплетен, небылиц и преданий. Поехали на родину Ама Конга с нами!

Рано утречком мы взяли байк и покатили на север провинции Даклак в регион Buon Don.

До первой туристической деревни со слонами - километров сорок. Дорога хорошая, домчали быстро. Встречай нас, Ban Don!

Первая деревушка - исключительно туристическая. Напоминает музей под открытым небом Пирогово в Киеве. Привезенные из разных уголков провинции деревенские длинные дома мнонгов.

Внутри историческая начинка. Длинные лодки-долбленки, посуда, ткацкие станки. В общем, чтобы представить себе как живут мнонги - экспонатов достаточно. Хотя, конечно, приятнее наблюдать все это вживую на озере Лак. Помните мой пост про быт деревенских на юге Даклака?

Здесь показывают небольшое шоу мнонгов. Ритуальные песни-пляски. Красиво, симпатично и абсолютно бесплатно. Вернее за символические 30 тысяч донгов (полтора доллара) за входной билет в комплекс Ban Don.

Здесь же можно прокатиться на слоне. Конечно, если вы читаете мой блог давно, то слонами вас не удивишь… Но у Саши с Ариной был особый экстремальный трек через горную реку Serepok.

Покатались, побродили по деревне. Будете там, обязательно пройдитесь по подвесным мостикам. Они довольно крепкие, хотя в некоторых местах все же проваливаются доски.

Здесь мы наконец-то смогли отведать традиционной еды мнонгов. Это курица гриль с солью, чили и лемонграссом. Довольно посредственная еда, так как курица была домашней, небольшого размера, а ее мясо довольно жестким. Зато гарнир был потрясающим. Рис, запеченный в бамбуке! Это не только здорово выглядит, но еще и вкусно. Такой рис называется Com Lam, будете в Даклаке, обязательно попробуйте.

В Ban Don нам еще предлагали покататься по реке на каноэ и даже искупаться на каком-то дальнем пляже (стоит 200 тысяч донгов - 10 долларов), но мы решили ехать дальше и все-таки найти настоящую слоновью деревню, где живут реальные люди, а не декорации для туристов.

Поехали по дороге, ориентируясь по карте. Через пару километров наткнулись на национальный парк Yokdon. Заехали разведать интересности.

Оказалось, что на сафари в парк нужно ехать как раз в "несезон", т.е. когда во Вьетнаме дожди - с мая по октябрь. Тогда дикие животные выходят из джунглей на водопои и за ними легко наблюдать. Если кто интересуется нацпарками, то вот что предлагают в Yokdon прямо на месте - прайс на туры.

Если от нацпарка поехать дальше, то примерно через пять километров и будет знаменитая слоновья деревня Buon Don. При въезде в деревню - кладбище слоновьих охотников. Довольно печальное зрелище - неухоженные могилы, мусор, забытье…

У гуру Ама Конга - здесь самый высокий и красивый барельеф. Надписи на вьетнамском и тайском языках. Почему тайский? Да потому, что королю слонов удалось в своей жизни поймать двух альбиносов. Одного он подарил королю Вьетнама, другого - королю Таиланда. Благодарные тайцы до сих пор помнят и чтят его.

Ну вот к чему этот матрац на фото? Кто-то ночевал возле могилки и забыл убрать? Оказывается, у мнонгов принято устраивать на могилах вещевые копилки, складировать все, что может пригодиться умершему в потустороннем мире. Ну должен же Ама Конг на чем-то спать! А еще ему там пригодятся слоновьи бивни. Зачем? У меня и не спрашивайте… Мы ведь тоже недалеко ушли от язычников мнонгов. Вот к чему все эти стаканы с водкой и конфетки на могилках наших родных? Кто будет все это пить и есть?

Но вернемся к королю. Повидаться с живым королем слонов можно было еще совсем недавно. Ама Конг умер в ноябре 2012 года. Ему было 102 года и всю жизнь он отличался не только храбростью (Ама поймал и приручил 360 слонов и это чистая правда!), но еще и мужской силой. У него было четыре жены и 21 ребенок! А в последний раз Ама Конг женился, когда ему было уже за 80! И замуж он взял вовсе не бабушку-ровесницу, а 25-летнюю красавицу из соседней деревни, в которую влюбился с первого взгляда.

Теперь в эту деревушку в Buon Don приезжают не только покататься на слонах, коих тут пару десятков, но еще и купить секретное зелье для мужской силы, которое изобрел сам Ама Конг. Нам это средство ни к чему, слонов уже тоже было в избытке, так что мы просто немного побродили по деревне.

Обычная деревушка, ничего примечательного. Длинные дома, такие же, как мы видели на озере Лак, только люди более застенчивы. При попытке сделать фото грозно махали руками. Ну достали их здесь туристы, что поделать… Вот она - цена славы великого предка.

Впрочем, туристов-то как раз было не особенно много. Так, какие-то вьетнамские военные на экскурсии и одно семейство. Если вьеты умудряются вшестером на одном мопеде ехать, то на огромного слона такой компанией забраться вообще запросто!

Деревня стоит на реке Serepok. Но вода в ней не очень чистая. Даже местная детвора предпочитает мирно вести разговоры в лодках, а не плескаться в воде.

Аринке слоны уже порядком поднадоели, да и время дневного сна уже давно подошло, так что пришлось ехать обратно.

Для тех, кто поедет в Buon Don, выложу карту этой деревеньки. Я думаю, что пару часов там провести будет интересно.

Дорога домой пролетела практически незаметно. Пару раз останавливались. Ну разве можно проехать мимо такого раритета во вьетнамской глубинке! И откуда у этого парня советский жигуль?

Веселое семейство. Глава семьи больше похож на русского деревенщину, чем на горного мнонга.

Итоги самостоятельной поездки в Даклак:

В общей сложности мы проехали основные достопримечательности провинции на байке за 3 дня. Это около 220 километров. Дороги в основном хорошие. Трафик терпимый, если не попадать в часы пик. Уже скоро все нужны я опубликую все нужные для самостоятельной поездки контакты, адреса и карты.

Финансы:

Я не буду считать первые три дня в Буонметхуоте, в которые мы приходили в себя после переезда из Далата и усердно работали (да-да, работу в нашем путешествии никто не отменял!). Эти дни мы могли провести где угодно и к полезным поездкам по достопримечательностям это не относится.

Так вот, самостоятельная двухдневная поездка на озеро Лак нам обошлась в 140 долларов. Это включая все расходы на аренду байка и бензин, еду, отель (750 тысяч донгов за сутки - 36 долларов), катание на слонах, лодке, услуги гида.

Скататься на байке на один день в Буон Дон - 35 долларов: аренда байка, бензин, обед, катание на слоне.

Итого - 3 дня за 175 долларов.

Если бы мы покупали поездку в самом недорогом агентстве в Буонметхуоте и ехали бы в организованный тур, то нам пришлось бы заплатить 200 долларов за 2 дня! В эту сумму включен только транспорт, обеды и гид. Все остальные расходы на гостиницу, завтраки и ужины, катание на слонах и лодках нам нужно было бы оплачивать отдельно, а это и есть главные траты. В общем, не буду утомлять подробностями, просто скажу, что хоть мы и потратили эти 175 долларов, нам удалось сэкономить примерно столько же.

В следующем посте - про крайне противоречивый Нячанг. Так сложно разобраться, что ты чувствуешь по отношению к этому городу и к людям, которые здесь живут! 10 дней в Нячанге: хорошо нам здесь или нет? Мое мнение меняется по несколько раз за день… Чамские башни и большой Будда, горячие минеральные источники и три ресторана: русский борщ, индийская массала и французский страус пармантье…

Если вам интересно следить за нашим вьетнамским путешествием с юга на север, то вы можете подписаться на рассылку анонсов новых статей. Я публикую их в наших группах в социальных сетях. Прокрутите страницу вниз, там есть все необходимые кнопки. Там же и подписка на рассылку по почте и RSS.

Буду благодарна, если не поленитесь оставить коммент!

Путешествие с юга на север Вьетнама началось: наш маршрут

Провинция Даклак: удивительный вечер на озере Лак

Даклак: таинственные мнонги - как живут, что едят, в кого верят

Окрестности Далата: ловля крокодилов, водопады, слоны и монахи

Прогулки по Далату: сумасшедший дом и фокусы с переодеванием

www.soblakami.ru